Как подвести трубы к смесителю в ванной?
Ardenergy.ru

Канализация и водоснабжение

Как подвести трубы к смесителю в ванной?

Как происходит установка смесителя в ванной своими руками, и что для этого потребуется: поэтапные действия

Можно ли своими силами расположить кран в ванной комнате, какие инструменты потребуются? Последовательность действий при монтаже аксессуара на стену и борт ванной.

Как установить смесители в ванной комнате: способы крепления

Нередко людей интересует, как прочно закрепить прибор в ванной комнате, не вызывая мастера. Осуществить это не трудно, важно только учитывать рекомендации, и придерживаться последовательности действий.

Также необходимо подготовиться к процедуре – приобрести хороший прибор, подготовить инструменты и изучить азы. Самостоятельно проведенный монтаж позволяет сэкономить деньги на траты за работу сантехников.

Можно ли установить самостоятельно

Благодаря крану обеспечивается поступление и смешивание холодной и горячей воды, чтобы в результате подавалась теплая струя. Заняться фиксацией сантехники в комнате можно самостоятельно, особых знаний и опыта не потребуется. Это сэкономит деньги, которые пришлось бы платить за монтаж мастеру.

Прежде чем крепить прибор, его необходимо приобрести. Важно правильно подобрать разновидность и качественную модель, чтобы в будущем не пожалеть о своем выборе.

Какие существуют способы монтажа

Строение приборов отличается по нескольким критериям – длина гусака, наличие или отсутствие лейки душа, конструкция открывания. Все показатели отражаются на выборе способа крепления прибора. Существует несколько методов:

  • фиксация прибора на стену;
  • скрытое крепление;
  • создание отдельной стойки;
  • монтаж в ванну.

Встраивание в раковину или в душевую кабину

Разновидность аксессуара обычно располагается в душевых кабинах или на раковине. Во многих моделях отсутствует излив, и они снабжены одним входным отверстием для душевого шланга и двумя для выхода горячей и холодной воды.

Аксессуары состоят из двух частей – блока, крепящегося к поверхности, и декоративной панели с кнопками управления. Лейку приобретают отдельно, ориентируясь на интерьер.

Монтаж в стену горизонтальный или вертикальный

  • сантехника и комплектующие, которые продаются в наборе;
  • рулетка;
  • рожковые ключи;
  • разводной ключ;
  • строительный уровень;
  • плоскогубцы;
  • силикон;
  • уплотнитель;
  • льняная пакля.

Также пригодится кусочек ткани, влажные салфетки, туалетная бумага, ведро. Удобнее и безопаснее пользоваться инструментами без зубцов, но если они отсутствуют, то детали накрывают тряпкой.

Понадобится кусочек ткани для проверки протечки и для вытирания течи. Если течет вода, то смеситель разбирают и собирают заново.

Как установить на стену своими руками

Чтобы сделать работу самостоятельно, необходимо ознакомиться с последовательностью действий, с нюансами. Процесс несложный, но требует ответственного подхода.

Выбор крепления

Чаще применяют открытый и скрытый способ установки. Первый вариант предполагает заняться установкой начинающему мастеру. В этом случае не нужно штробить поверхности, производить расчеты. Процесс займет мало времени и усилий.

Самым востребованным является скрытый тип монтажа. Работа более тяжелая, но осуществимая. Основная трудность заключается в подготовительной части. Внутрь стен укладывают трубы и подключают их к коммуникациям. Полипропиленовые трубы хорошо подходят для скрытого подключения, поскольку они не подвергаются коррозии, имеют положительные характеристики и обладают долгим сроком эксплуатации. Также они не портят вид ванной, поскольку спрятаны. Прибор можно смонтировать на любой высоте.

Сверление отверстий

Для установки сантехнике на стене, необходимо проштробить отверстие. Делают это с помощью перфоратора с коронкой для работ по бетону. Для обычных приборов просверливают нишу глубиной от 8,5 до 11 см и 12-15 см в диаметре. Штробы делают, чтобы проложить водопроводные трубы.

Определение степени нагрузки

Смеситель можно установить на разном расстоянии. Обычно выбирают 10-15 см от конструкции. Иногда его располагают на высоте размещения керамической плиты. В этом случае понадобится правильно подвести трубы.

Можно придать ванной оригинальность, если разместить прибор на стене в необычном месте. Главное – укрепить впритык, чтобы брызги проникали в сливное отверстие, а не стекали на пол.

Подключение труб горячей и холодной воды

Два шланга с гайками, идущими от аксессуара, подсоединяются к трубам с горячей и холодной воды. Сначала резьбу обматывают фум-лентой, чтобы создать герметичность и предотвратить утечку воды, потом гайку закручивают. Кран крепится к трубам при помощи разводной муфты на резиновой прокладке.

Крепление смесителя

  • сначала фитинги монтируют на выбранном участке;
  • собирают прибор по инструкции;
  • эксцентрики обматываются лентой, затем их вставляют в настенные фитинги;
  • потом их вкручивают, важно соблюдать расстояние между входами в 15 см, делают это при помощи строительного уровня;
  • на детали накручивают основной блок, затем снимают его;
  • на детали вешают декоративные элементы;
  • снова прикручивают блок с помощью подмотки;
  • для лучшего прилегания можно воспользоваться прокладками;
  • затем прикручивают гайки, но не сильно, чтобы не повредить изделия;
  • подсоединяют прибор к системе горячего и холодного водоснабжения.

Процесс установки на бортик

Аксессуар можно разместить на раковине или ванной. Сначала необходимо определиться с видом трубы, при помощи которой будет осуществляться монтаж:

  1. Пластиковая термоустойчивая применяется для надежного скрепления, но ее применяют редко.
  2. Металлический тип гарантирует скрепление высокого качества. Установить трубу можно в стену или бетонную поверхность. Монтаж отличителен сложностью и трудоемкостью.
  3. Гибкий шланг можно отнести к бюджетному и простому способу для подсоединения водопровода с сантехникой. Такое крепление прочно крепит приборы, отличается гибкостью. Шланг нельзя располагать в бетоне или стене из-за относительно быстрой поломки.

Определение длины труб

Прежде чем монтировать прибор, необходимо рассчитать длину подводящих труб. Кран на время крепят на раковину или ванну.

Затем измеряют расстояние между входными отверстиями сантехники, к которым будет течь вода. Обязательно учитывают углы, изгибы. В основном, берут гибкий шланг. Нельзя позволять натягиваться трубе, но и большая длина не нужна.

Монтаж резиновых уплотнителей

Прокладку устанавливают на свое место, к крану подсоединяют шланги. В корпусе прибора имеется специальная выемка, куда укладывают резиновый вкладыш, чтобы создать уплотнение.

Подводящие шланги помещают в отверстие на мойке, между чашей и смесителем кладут прокладку. Затем устройство устанавливают на место.

Подсоединение труб водопровода

Гибкие шланги помогут подсоединить водоснабжение. На резьбу переходников накручивают ФУМ-ленту, которая обеспечит плотное прилегание деталей. Ее располагают против часовой стрелки, чтобы лента не заворачивалась при входе переходника в резьбу. Отрезают ленточку, деталь закручивают по часовой стрелке до упора.

Как отрегулировать высоту

Необходимо выбрать месторасположение крана. Обычно монтаж проводится к участку вывода горячей или холодной воды. Но при помощи гибких шлангов его можно немного переместить. Далее примеряют прибор по высоте. Для ванной располагают на расстоянии 200 мм от пола.

Фиксация устройства

Прибор фиксируют при помощи болта и гайки. Нужно проверять, чтобы крепление было прочным. Далее закручивают гайки, но осторожно, иначе можно перетянуть.

Как своими руками поменять кран в душевой кабинке

Последовательность замены крана:

  • отодвигают душевой комплект или бокс от стены для обеспечения свободного доступа и исключения препятствий;
  • на задней панели откручивают накладки или саморезы – смотря на что прикреплен прибор;
  • сзади отключают поступление воды и шланги с помощью переключателя режимов;
  • фиксируют магазинный аксессуар и подключают аналогично.

Поставить новый прибор нетрудно, важно ответственно подойти к процедуре и соблюдать все правила. Также перед процессом рекомендуется ознакомиться с инструкцией, которая входит в комплект прибора. Учитывая все нюансы, можно избежать поломки сантехники и возникновения непредвиденных ситуаций.

Полезное видео

Разводка труб сантехники в ванной: рекомендации экспертов

Как только на рынке появились современные материалы и технологии, домашние мастера, даже начинающие, смело стали браться за самостоятельную внутреннюю разводку коммуникаций. Эта статья рассказывает, как выполнить своими руками разводку канализации в санузлах частного дома, какие существуют требования, возможности и ограничения при подключении сантехнических приборов.

Содержание

  • Разводка сантехники в ванной своими руками: что нужно знать.
  • Как сделать разводку сантехники в ванной.
  • Схема разводки сантехники в ванной.
  • Примеры подключения сантехнических приборов.

Разводка сантехники в ванной своими руками: особенности

До прокладки коммуникаций в санузлах частного дома необходимо точно И окончательно определиться с выбором моделей всех сантехнических приборов: ванны, душевой кабины, унитаза, умывальника, полотенцесушителя и т.п.

Найти заводскую техническую карту с установочными размерами в интернете, либо взять у продавца, а только затем приступать к прокладке трасс и водоснабжения, и канализации.

Вот яркий пример: на этой картинке показано, что у одной и той же модели унитаза может быть четыре вида подключения воды (снизу, слева, справа или посередине) – все зависит от того, каким сливным механизмом будет укомплектован бачок.

Вот несколько стандартных схем подключений для установки унитазов:

И фотографии их реализации от Technik-san:

Для успешной установки угловых ванн с несущим каркасом нужно взять у продавца схему каркаса – не всегда получается «развязать» слив ванной по привычной схеме.

Читать еще:  Как сделать разводку канализации в ванной?

И только если вы на 100% уверены, что точно купите совершенно обычную, заурядную сантехнику, можно следовать стандартным размерам из нашей таблицы.

Сантехнический прибор Уровень ввода 50мм трубы канализации из стены (от уровня чистого пола)
Ванна или душевая кабина с поддоном 60 мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы). Если вывод канальи будет выше этого значения, придется делать подиум.
Умывальник 530-550 мм.
Приставной унитаз 180-190 мм.
Подвесной унитаз 220-240 мм.
Стиральная машина 600 – 700 мм.

Последовательность размещения сантехнических приборов

Унитаз устанавливается первым от стояка. Большое расстояние унитаза от стояка (тем более, когда в трубопроводе есть повороты) провоцирует засоры. Душ, умывальник и т.п. желательно планировать так, чтобы вода из них сливалась через унитаз.

Ванну и душевую кабину с низким сливом тоже лучше делать поближе к канализации; это поможет избежать многих проблем с уклоном.

И, как уже говорилось, техническую документацию на сантехнические приборы нужно изучать до начала монтажа коммуникаций. Хорошо, если предусмотрено одноуровневое расположение трубопровода и оси канализационного выпуска; но можно столкнуться и с нетиповым подключением, и это нужно предусмотреть.

Выбрав модели и точно определив, где они будут стоять, можно приступать к монтажу трубопроводов.

Как сделать разводку сантехники в ванной

Инженерные системы в санузле монтируются в таком порядке:

  • канализация;
  • вентиляция;
  • подключение воды.

Затем можно приступать к гидроизоляции – как ее сделать, подробно рассказано в статье по ссылке, установить сантехнику и выполнить окончательную отделку пола, потока и стен.

Схема разводки сантехники в ванной

Главная особенность прокладки инженерных коммуникаций в санузлах – повышенное внимание к вентиляции, которая должна регулировать уровень влажности в этом помещении.

Современные материалы позволяют подключить сантехнику к канализации из PVC труб без специальных дорогих инструментов. Схема подключения сантехнических приборов всегда последовательная: от дальнего сантехнического прибора к сливу унитаза идет главная горизонтальная магистраль с соответствующим углом наклона (так, для трубы диаметром 50 мм рекомендуется угол наклона 3 см на метр), к которой подключаются остальные приборы (сифон в тройник).

При расчете угла наклона труб необходимо знать точные данные о наполненности труб и скорость движения потока жидкости по ним. Для частных домов сделать это практически невозможно, поэтому применяется безрасчетный способ.

Уклон для внутренней канализации на 1 метр по СНИП

Правила монтажа запрещают углы около 90 градусов на горизонтальных участках; их следует собирать из двух отводов по 45 градусов. Это и уменьшит шум воды при стоках, и снизит гидравлическое сопротивление на поворотах.

Какие трубы выбрать для канализации

Тип труб Особенности
Бухтами Раструбов нет, поэтому соединения выполняются муфтами. Но обрезков и отходов не остается.
Кусками Кусок трубы вставляется в раструб предыдущего, фитинги применяют только когда нужно изменить направление стоков, при объединении горизонтальных линий и т.п.

Горизонтальные линии монтируют из труб 50 мм, стояки – из 100 мм.

Для стабильной работы системы после каждой ванны, раковины, стиралки и т.п. (кроме унитаза и душевой кабины) нужно установить сифон гирозатвора. В унитазах и душевых кабинах сифоны установлены по умолчанию.

На криволинейных участках используются стандартные фитинги без резьбы. Рекомендуется монтировать узлы из труб фитингов, а не использовать готовые.

Рекомендованные диаметры труб для слива канализации

Устройство Диаметр
Умывальник От 40 мм
Трап душевой кабины 50-75 мм (зависит от пропускной способности)
Ванна и душевая кабина От 50 мм
Стиральная машина Отдельная сливная трасса – от 32 мм (открытый сифон), 40 мм (скрытый сифон)
Унитаз 110 мм.

В верхней точке вертикального стояка монтируют воздушный клапан, или устанавливают фановую трубу – после этого разводка канализации в санузле считается завершенной.

Подведение итогов

Разводка инженерных коммуникаций в частном доме требует серьезного профессионального подхода. Консультант FORUMHOUSE с ником Тechnik-san для настоятельно рекомендует сделать профессиональный инженерный проект, причем не у дизайнера, а у грамотного инженера-проектировщика, который еще на стадии проекта учтёт все технические нюансы и отразит их на проекте с размерами, высотами расстояниями от стен, пола, межкомнатных перегородок и т.п.

Если проектирование трубопроводов выполняется самостоятельно, то:

  • их следует прокладывать по кротчайшему пути;
  • необходимо учитывать естественную усадку (оставлять место, чтобы отрегулировать трубу, которая может с течением времени повиснуть или прогунться).
  • нельзя соединять трубы под углом меньше 120 градусов, если это невозможно, необходимы дополнительные лючки ревизии.
  • все трубы должны соединяться герметично;
  • чем меньше стыков и поворотов, тем надежнее система.

Большую помощь в этой работе окажет информация, собранная на FORUMHOUSE. Наша статья расскажет о том, как правильно спланировать санузел. Узнайте, как правильно установить сантехническое оборудование. У нас можно найти общие вопросы и ответы по сантехнике, посмотреть видео, в котором показана реализация необычной идеи разводки систем отопления, горячей воды и тёплых полов.

Нужен совет по выводу и подключению смесителя через стену

Срочно нужен совет-решение (на эстетику не обращаем внимания, только конструктивное решение) как вывести воду к смесителю через стену (из туалета в ванную комнату). Квартира пенсионерки в глухом поселке. Стояло железо: резать было тяжело и решили ликвидировать чтобы собрать контруктор. Смотрел готовые планки с водорозетками в райцентре: у всех только под полипропилен но ни у кого нет клея под него. Покупать аппарат не хочется (аренды нет,сервиса по сварке нет). Стал искать планку универсальную (траверсу для водорозетки) чтобы закрепить отдельные водорозетки с внешней стороны и на сгонах или удлинителях (которых нет ни у кого с внутренней и наружной резьбой ни у кого) вывести в ванную комнату а на них лепить смеситель, но их тоже нет ни у кого в продаже. как крепить теперь все это: ума не приложу. Тем более при выбивании железа: обвалась стенка и старые отверстия в стене от труб стали больше. Важная задача: жестко прикрепить и собрать конструкцию по запуску работы смесителя (косметику и более долгосрочное соединение: позже). К трубам подключу временно гибкой подводкой либо пластиком на фитингах (не полипропиленом и не металлопластиком).
Заранее благодарю за ответы!

fineboy написал:
К трубам подключу временно гибкой подводкой

Кроме гибкой подводки, что то есть? Хоть газовый ключ мастер принес с собой? Смеситель присутствует?

fineboy написал:
(не полипропиленом и не металлопластиком)

Лист ацеида на стену, для закрытия дырок, клупп и собрать на стальную разводку. Делов то.

Если юмор не понят, то гоните взашей Вашего сантехника.

касимов , в этой дыре нет самого мастера. Все инструменты есть. Делаю сам.
Все есть.
За совет с листом ацеида: спасибо! Как крепить смеситель? На что его выводить за стеной?

Полоска ведь есть, сделайте из нее уголки для крепления полдюймовых монтажных уголков.

касимов , отлично! Спасибо огромное, а смеситель ставить в монтажный полдюймовый уголок на сгонах?

и может ктото знает : как сделать на пластине точный монтаж водорозеток ?по смесителю?

Я себе иначе сделал. Купил два сгона, две муфты, две контргайки из нержавейки. В перегородке сделал отверстия. Бил стену из туалета т.к. мне нужно было чтоб удар перфоратора на выходе вынес кусок образовав яму, а не аккуратное отверстие. Яма – место под муфту. Накрутил муфты на короткую резьбу сгонов со льном и краской, а на длинную резьбу равномерно, в один слой намотал ФУМ. Подсоединил к смесителю эксцентрики выставив их в нужное мне положение, а на эксцентрики накрутил высохшие муфты со сгонами. Прикинул как у меня должен стоять смеситель, как должны быть заглублены в стену муфты на сгонах, придумал временную фиксацию смесителя на шнурочках-веревочках.

До сырого состояния, чтоб уже практически не впитывалась вода промочил отверстия с их ямами. Приготовил раствор из цемента и песка в объемной пропорции 1 к 1-1,5 и нанес вмазывая первую порцию со стороны ванной комнаты из расчета чтоб это дело у меня только прихватило сгоны, а когда прихватит, я за два следующих подхода с их просушками закончу эту возню. Пока первая порция свежая, ввел смеситель со сгонами на нужную глубину и зафиксировал его подвесив на веревке. Поправил у раствора то, что сдвинул, чтоб раствор прилегал плотно к трубам сгонов. Сохнет. Пока сохнет, периодически смачиваю высыхающий раствор чтоб цемент “каменел” крепче.

Высохло. Сдернул смеситель отсоединив от эксцентриков оставив эксцентрики в муфтах, но на резьбы эксцентриков намотал ФУМ. Снова сырая поверхность и вторая порция раствора. Сохнет, увлажняю, высохло. Увлажняю уже и в туалете и в ванной. В туалете замазываю вровень со стеной то, что отлетало во время работы перфоратором, а со стороны ванны замазываю то, что осталось замазать и сверху “железню” цементом. Сохнет, увлажняю, высохло.

Эксцентрики скручиваю чтоб пока не торчали. Со сгонов снимаю ФУМ т.к. свою защитную функцию резьбы он выполнил. Резьба с ФУМом касаясь раствора проходила гладенько, не задирала и не вываливая раствор в туалет, да и мазал раствором не переживая что его потом с резьбы придется отдирать. Пару дней регулярно смачиваю все это хозяйство чтоб раствор “окреп”. Наконец наворачиваю со стороны туалета на резьбу сгонов контргайки и затяиваю их. Поочередно на каждый сгон накручиваю плашку и обрезаю лишнюю резьбу по плоскости плашки. Поправляю спилы, скручиваю плашку. Готово к дальнейшей работе. Вмазано мертво плюс натяг контргайки.

Читать еще:  Как наносить герметик на швы в ванной?

Подготовка точек под установку смесителя часть 1

Порядок подготовки точек установки смесителя в первую очередь зависит от месторасположения труб водопроводной разводки. А именно, – с какой стороны стены они находятся (со стороны смесителя или с другой, – за стеной). Как правило, изначально смеситель для ванны в квартирах советской постройки выполнял ещё и функцию смесителя для раковины.

То есть раковина ставилась без отдельного смесителя, вплотную к ванне (иногда даже частично заходила на неё). Смеситель же сдвигался к самому краю ванны, вплотную к раковине. Это позволяло подавать воду как в ванну так и в раковину, поворачивая излив в нужную сторону. Разумеется, отдельные смесители для ванны и раковины несравнимо удобнее.

Внимание! Производя монтаж новой водопроводной разводки (в данном случае нас интересует установка водорозеток, – угловых фитингов для нового смесителя, предусматривающих крепление к стене), обязательно учитывайте его высоту над новой ванной. Смесители с коротким изливом как правило ставят невысоко над её бортом, в среднем 10 – 20 см. (только для набора воды в неё). С длинным – значительно выше, в основном для возможности нормального мытья головы.

При наружном монтаже труб, водорозетки из любого материала надёжно привинчиваются к ровной стене (желательна предварительная облицовка кафелем). В этом случае они выравниваются только по горизонтальному уровню с учётом расстояния между центрами (150мм).
Если же трубы подводки воды к смесителю монтируются в скрытом исполнении, то кроме этого следует тщательно вымерить глубину их утопления в стену относительно её будущей чистовой поверхности и угол наклона, который в любую сторону между центральной осью резьбы водорозетки и стеной должен быть по возможности равен 90°.
Для точной установки угла в водорозетку закручивается калиброванная трубка с резьбой на конце. Угол вертикального наклона выставляется по трубке относительно горизонтальной черты, отбитой на боковой стене при помощи точного строительного уровня. Горизонтального – по черте на полу, отмеченной при помощи строительного угла относительно плоскости установочной поверхности.

1). Горизонтальная черта, отбитая на боковой стене.
2). Калиброванная трубка с резьбой.
3). Водорозетка (под обжимное соединение с отожжённой медной трубой).

Даже при хорошем глазомере, выставлять угол горизонтальной перпендикулярности “на глаз” не рекомендуется (вертикальной – тем более).
Действительно хороший результат горизонтального выравнивания можно получить только в том случае, если плоскость установочной поверхности хорошо определяется. Например, при обшивке стены гипсокартонными листами на металлических профилях, к выравниванию водорозеток следует приступать после монтажа несущего профильного каркаса фальш – стены.

Если стена не выравнивается, то плоскость установочной поверхности определяется условно, при помощи ровной прочной рейки, закреплённой горизонтально на оптимальной высоте (как правило вплотную к установочным точкам смесителя, либо по линии примыкания ванны к стене).

Если стена со смесителем выравнивается гипсокартонными листами (или каким либо другим материалом), то вполне вероятно, что штробить основную стену вам не придётся вовсе (либо придётся частично, например под водорозетки, которые всегда уходят в стену глубже трубы).

К подготовке утопленной площадки для установки водорозетки также следует отнестись ответственно, особенно при монтаже в кирпичную стену не очень хорошего качества. Все слабые участки и швы должны быть расчищены на максимально возможную глубину и отремонтированы прочным быстротвердеющим ремонтным составом на цементной основе.
Расстояние между центрами выходов эксцентриков на абсолютном большинстве смесителей равно 150мм. Не редки и исключения, однако при установке водорозеток всегда следует придерживаться именно такого значения. Если даже ваш смеситель немного yже либо шире, далеко не факт, что вам в случае его замены опять попадётся такой же. Регулировочного смещения эксцентриков, как правило всегда достаточно, чтобы “подогнать” к стандартному выходу практически любой смеситель.
За исключением случаев полного нестандарта (например на некоторых моделях смесителей для ванны резьбовые выходы могут находиться чуть ли не вплотную друг к другу).

При монтаже подводки воды к смесителю внутристенного исполнения, – отверстия в кафеле рассверливать минимального диаметра (без запаса), по возможности в точности под размер утопленной в стену детали. В противном случае отверстие при наиболее оптимальном положении эксцентрика может отражателем закрыться не полностью.

Разметку отверстий под крепёжные саморезы водорозеток и их рассверловку выполнять на ровной стене (до подготовки утопленных площадок)!
При монтаже труб из любого материала и в любом исполнении, на водорозетках смесителя должно быть не менее трёх отверстий под крепёжные винты.
Установка смесителя на водорозетки “облегчённого” крепежа (с двумя боковыми “ушками”) недопустима.

На установочную поверхность каждой водорозетки (с обратной стороны) наклеивается небольшой (в пределах 7 х 7мм) кусок резины толщиной 3 – 4мм, на оптимальном (для последующего выравнивания) расстоянии от каждого крепёжного отверстия.

Водорозетки привинчиваются к стене и по очереди выравниваются по глубине утопления и угловым наклонам путём подтяжки саморезов нужной стороны. Затем зазор между деталью и установочной площадкой заполняется густой полиэфирной шпатлёвкой.

При монтаже водоразводки на обжимных соединениях, стыковка трубы с водорозеткой и обжим всегда производится после её выравнивания и фиксации. В этом случае перед промазкой, на резьбу для её защиты следует навернуть комплектную гайку, так как обмазку (особенно затвердевшую) из витков резьбы (тем более утопленной в стену детали) удалить не просто.

Не забудьте, что крепёжные винты (саморезы) после набора шпатлёвкой полной твёрдости следует слегка подтянуть дополнительно. Поэтому при обмазке постарайтесь не зашпатлевать прорези крепёжных винтов, либо прочистите их сразу же. Затвердевшая полиэфирная шпатлёвка из монтажных прорезей саморезов удаляется исключительно сложно (для своевременной прочистки шляпки самореза достаточно 2 – 3 раза вставить в прорезь чистую сухую отвёртку).

При обжиме гайки деталь придерживать обязательно (для компенсации скручивающих нагрузок при затяжке). И в данном случае не ключом, а также прочной трубкой с резьбой на конце, надёжно ввинченной в резьбу водорозетки. Наиболее безопасным (в плане устойчивости конструкции) будет выполнение обжима одной рукой.

Перед укладкой кафеля (и в любом случае до установки смесителя) пустоты вокруг водорозеток следует зашпатлевать ремонтным составом на цементной основе, скорость затвердевания которого достаточна для набора необходимой прочности к моменту установки изделия. Трyбы внутри штробы шпатлевать и штукатурить не следует. Их фиксация в случае необходимости допускается только монтажной пеной.

Советы по ремонту ванной

Про ремонт санузлов и ванных комнат написано очень много, но как-то все поверхностно и без внимания к мелочам. Мы постараемся в этом обзоре затронуть малоизвестные, но немаловажные вопросы. В ремонте данного помещения важно учесть все мелочи изначально, иначе вы рискуете попасть впросак.

Сантехника черновая

При капитальном ремонте ванной вопрос о замене смесителя не вызывает сомнений, а вот черновую сантехнику (вся разводка) трогать не хотят. Это в корне не верное решение, в 99% случаев трубы нужно менять. Дело не в качестве старого трубопровода, оно зачастую сомнений не вызывает, дело в расположении водорозеток, коробов и полотенечника. Старые трубы не дадут воплотить вашу задумку без переделки проекта под существующие трубы.

Одна из распространенных ошибок – с начала делают замену труб, а потом уже думают про укладку плитки и прочее. Черновую сантехнику следует делать только после составления окончательного дизайн-проекта ванной или санузла. Если вдруг в процессе вы решите, к примеру, сдвинуть умывальник на полметра в сторону или поменять расположение смесителя – придется частично переделывать трубы, как канализационные, так и с холодной/горячей водой.

Один из распространенных вопросов: на какую глубину устанавливать выводы (водорозетки) под смеситель? Обычно все зависит от размеров эксцентриков смесителя и глубина может различаться. Однако если взять среднее, универсальное значение – водорозетки следует располагать на глубине 5-8 мм. относительно кафеля. Тогда отражатели закроют эксцентрики и не будет торчать лишней резьбы.

Следует так же заметить, что разводку труб целесообразнее производить уже после штукатурки стен – пусть придется делать и замазывать штробы, зато не будет нужды подстраиваться под трубы.

Если трубы менялись незадолго до ремонта и все-таки решили не производить замену – будьте готовы к тому, что смеситель может торчать с черновыми водорозетками из плитки, короба будут занимать слишком много места и не факт, что местами трубы не будут торчать из стен.

Размеры

Вот некоторые размеры, исходя из которых, следует делать разводку труб:

Расстояние между осями (центрами) водорозеток под смеситель – 15 см.

Высота канализационного вывода под умывальник – 50 см.

Расстояние между осями выводов полотенцесушителя – 50 см; 32 см.

Высота ванны (от пола до верха) – 60 см*.

Минимальный просвет под ванной для подключения сифона – 15 см*.

*Размеры носят рекомендательный характер.

Нужно ли штукатурить стены под плитку?

Ответ тут однозначен – нужно, если конечно, не хотите равшан-ремонт. На неровные стены конечно возможно уложить кафель достаточно сносно, однако времени и нервов уйдет на это гораздо больше, чем на штукатурку. Да и плиточного клея понадобится гораздо больше.

Помимо плоскости в уровень, очень рекомендуется выравнивание плоскостей друг к другу в “правильной” геометрии – углы 90 градусов. Ведь ванна и плитка имеют “правильную” геометрию по умолчанию и не очень будут вписываться в “неправильную”.

Читать еще:  Как прикрутить кран к смесителю в ванной?

Уважающий себя плиточник всегда штукатурит стены в санузле самостоятельно, под себя. Это позволяет полностью взять ответственность за качество укладки плитки на себя. Ведь уже не получится обвинять плохих штукатуров в своих недочетах.

Гидроизоляция – нужна ли?

Существуют разные мнения по поводу гидроизоляции в санузлах – одни утверждают, что она необходима, другие что нет. Здесь не буду давать однозначный ответ, приведу лишь свои доводы в ненадобности. Какая бы ни была гидроизоляция, при прорыве труб и сильном затоплении вода вытечет из санузла в другие помещения и проблем не избежать. Здесь актуальнее будет сервопривод с датчиком – при затоплении ванной комнаты намокание фиксируют датчики и вода автоматически перекрывается на вводных стояках.

Гораздо важнее, чтобы любая малейшая лужица на полу не протекала к соседям снизу. Так как санузел будет отделан плиткой, то в принципе, этот вопрос отпадает. Во первых, керамическая плитка обладает водонепроницаемой глазурью, во вторых, напольный керамогранит обладает низким водопоглощением, что говорит о так же и низкой способности пропускать воду. Слабым местом являются швы, водостойкая расшивка решает эту проблему.

Другое дело, когда стены в ванной отштукатурены гипсовой смесью – гипс негативно переносит влагу и если каким-то образом под плитку попадет влага, высохнуть ей там будет сложно. В этом случае гидроизоляция мокрых зон будет не лишней (вокруг ванны, душа).

Конечно, при скурпулезном изучении данного вопроса можно найти слабые места в моих доводах, аналогично можно найти огрехи в произведении гидроизоляции. В любом случае, решать вам, я лишь выразил свое мнение.

Полотенцесушитель

Позаботиться о полотенцесушителе так же следует на этапе разводки труб. Следует вывести черновую разводку, в идеале из плитки торчат лишь хромированные американки/уголки/краны, а остальные трубы спрятаны в штукатурке или коробе. Важно вывести трубы идеально ровно до плитки, иначе переделывать потом будет проблематично. Поэтому полотенцесушитель лучше купить ко времени монтажа труб. Это позволит продумать все соединения, черновые и чистовые.

Стык ванны и плитки

Существуют различные решения для оформления стыка плитки и ванны. От керамического бордюра, пластиковых уголков и заканчивая простым замазыванием герметиком. Рассмотрим два варианта с керамическим багетом и пластиковым уголком, герметик без ничего попахивает колхозом.

Керамический бордюр. Из достоинств: возможность закрыть расстояние на ванне до 5см (возможно есть и более широкий), это может помочь закрыть дефекты на б/у ванне. Так же с такого бордюра хорошо скатывается вода и не застаивается в самом углу, предотвращая появление различной плесени. К недостаткам можно отнести скудный выбор расцветок и дизайна, если ванна стоит не в уровень, от багета придется отказаться – ведь от кромки пойдут ряды плитки и горизонт необходим.

На счет уровня ванной – бывают ситуации, когда выравнивание старой ванны не возможно. Так же иногда случается, что верх ванной попросту не в плоскости и как не крути, верхний край в уровень не установить. В таких случаях актуален пластиковый уголок.

Пластиковый уголок. К слову, на мой взгляд это самое изысканное решение – уголок практически не заметен и никак не портит общего дизайна плиточной облицовки. Неровные кромки ванны превосходно облегаются уголком и позволяют подпилить примыкающую плитку в идеальный горизонт, при этом пиленные края плиток будут спрятаны в уголок. Речь идет о внутреннем уголке под плитку, иногда его называют стартовый.

Вопреки распространенному мнению, уголок следует брать на пару миллиметров толще, чем плитка. Если сама плитка толщиной 8 мм, то уголок нужен 10 мм, тогда останется место под плиточный клей. Я произвожу монтаж уголка на ванну с помощью двух герметиков – силиконового и силиконизированного. Силиконовый является основным и препятствует попаданию влаги на штукатурку, а силиконизированный отлично замывается и разглаживается, позволяя заполнить неровности.

При наклеивании оба герметика наносятся на угол – силиконовый в центр угла, силиконизированный ближе к краю ванны. Приклеив уголок и уплотнив его небольшим шпателем, следует аккуратно удалить лишний силиконовый из внутренней части уголка и протереть влажной губкой лишний силиконизированный с ванны и внешней стороны уголка.

Укладывать настенную плитку следует начинать именно с этого уголка на ванной. При кромке не в уровень, следует производить укладку с самой нижней точки ванны, подпиливая плитку там, где угол поднимается. Для удобства будет не лишним начертить четкий горизонт по периметру ванной, там, где заканчивается первый от ванны ряд.

Откуда начать укладывать плитку

Как сказано выше, оптимальнее всего начать укладку от уровня ванны. Если ванна выставлена ровно, первый ряд встает на ее край, а если края ванны не в уровне, все равно, визуально ряд будет смотреться как из целой плитки, несмотря на то, что где-то плитки подпилены в стыке с ванной.

С начала нужно разметиться. На горизонтальном краю ванны находится самая нижняя точка, с учетом, что плитка встанет в пластиковый уголок (см. выше) или учесть высоту бордюра (при ровной установке ванной). От найденной точки прокладываются горизонтальные линии по периметру всей ванной/санузла – это низ первого ряда. Делать данную операцию очень удобно с помощью лазерного уровня и шнуроотбойника, при отсутствии лазера нужно взять хороший пузырьковый уровень.

Собственно далее можно производить укладку. Для удержания плитки снизу, по всему периметру необходимо накрутить к стене направляющие из профиля или правила. Полезно так же разметить по периметру и последующие ряды плиток, будет проще ориентироваться при укладке. Когда от начальной горизонтали плитка уложена до верха, следует приниматься за все, что ниже стартовой отметки. Направляющие перекрутить ниже.

В моем варианте следует не укладывать самый нижний ряд, который примыкает к полу. В почти конечном результате на стенах лежит вся плитка, кроме нижнего ряда, который ко всему прочему, еще нужно подрезать (то, что перед укладкой нужно тщательно прикинуть всю раскладку, думаю упоминать не стоит?).

Что кладется раньше, стены или пол?

Собственно особого значения это не имеет, важно как стыкуется пол со стенами. Здесь следует руководствоваться собственными предпочтениями и удобствами. Можно выложить стены без нижнего ряда, именно так я и делаю, а можно выложить с начала пол. Когда пол выложен, нужно произвести подрезку настенных плиток последнего, нижнего ряда. Важно произвести подрезку так, чтобы между напольной и настенной плитками был достаточный зазор для затирки. Если зазора не будет и по всему угловому шву не получится надежно затереть расшивкой, в угол будет попадать влага, и плодиться плесень.

В чем преимущество подгонки нижнего ряда к полу, а не наоборот, половой плитки к стеновой? В том, что различные неровности в подрезке плитки будут меньше видны на настенной.

Монтаж плиточного уголка

Внутренние углы достаточно просто выложить плиткой, никаких уголков там не требуется. С внешними углами посложнее: нужно запиливать плитку “в ус” или устанавливать внешний пластиковый/алюминиевый уголок. Запиливать “в ус” практичнее не прямые углы, которые не составляют 90 градусов, прямые оформляются уголком.

Возможно есть и более простые способы монтажа наружнего плиточного уголка, я же расскажу как делаю сам. С начала выкладывается одна из плоскостей угла, край плиток должен быть в одной плоскости с еще не выложенной стороной. Если край плиток резанный, то болгаркой подравнивается весь ряд плиток, чтобы торцы плитки закрывались уголком.

Далее уголок наклеивается на жидкие гвозди или силиконизированный герметик. Все торцы плиток должы быть зарыты. Ну а после высыхания клея выкладывается вторая сторона с заведением под кромку уголка. Заводить под кромку можно как заводской, так и резанный край кафеля. Следует упомянуть, что уголок должен быть на пару миллиметром толще плитки, чтобы было место под плиточный клей.

Так или иначе, уголок не везде плотно ляжет на плитку, эти дефекты заделываются расшивочной смесью, во время затирки всей плитки.

Запиливание в “ус”

При облицовке углов, которые совсем не 90 градусов, не возможно использовать пластиковые уголки. Чтобы в углу не было видно торцов плитки без глазури, можно запиливать плитку в “ус”. Это метод можно использовать и на прямых углах, кому как нравится. Весь смысл заключается в том, чтобы аккуратно спилить торец кафеля не задев глазурь и приклеить на стену так, чтобы в углу было место под затирку.

В таких работах без болгарки не обойтись, желательно с алмазным диском по камню, но можно обойтись и абразивным.

Вентиляция

Так как ванная комната – помещение с повышенной влажностью, вентиляция просто необходима. С этим нет никаких проблем, в любом санузле предусмотрена вытяжная вентиляция. Однако, если ванная появилась в процессе перепланировок, крайне необходимо организовать вентиляцию. Иначе сырость и плесень станут повседневными явлениями.

Как показывает практика, вытяжное отверстие совсем необязательно оснащать вентилятором. Гораздо важнее организовать приток воздуха из смежных помещений. Зазор в пару сантиметров под дверью вполне справляется с поставленной задачей. Из этого следует, что дверь в ванную должна быть установлена без глухого порога.

Ну вот вроде и все, что хотелось написать о ремонте ванной и санузла. Возможно позже дополню статью фотографиями и рекомендациями. Качественных вам ремонтов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector