Уплотнитель для раковины на кухне
Ardenergy.ru

Канализация и водоснабжение

Уплотнитель для раковины на кухне

Уплотнитель для раковины на кухне

На сегодняшний день существует богатое разнообразие всевозможных врезных (встраиваемых в столешницу) кухонных моек, выполненных из разных материалов, имеющие различные формы и расцветки. Самым популярным, недорогим и при этом долговечным типом кухонной мойки можно считать мойки из нержавеющей стали. Рассмотрим как своими руками, с применением простых бытовых электроинструментов, установить кухонную мойку из нержавейки. По такому же принципу устанавливаются абсолютно любые врезные мойки.

Мойку будем устанавливать в столешницу из ДСП, сверху покрытую пластиком – самый распространенный тип кухонной столешницы. При необходимости, врезать мойку в столешницу из другого материала (например, искусственного камня), нужно следовать рекомендациям производителя столешницы. Существуют также накладные мойки, которые просто одеваются (ставятся) сверху на тумбу, такие мойки считаются устаревшими и применяются крайне редко, в этой статье рассматриваться не будут.

Чтобы врезать кухонную мойку, нам потребуются:

  1. Карандаш, рулетка, линейка, строительный уголок, крестовая отвертка, острый нож.
  2. Электролобзик с пилкой типа Bosch T101B или T101BR .
  3. Электродрель со сверлом по металлу диаметром 10-12 мм.
  4. Несколько саморезов длиной 16-30 мм.
  5. Силиконовый бесцветный герметик (универсальный или сантехнический).



Пилки Bosch T101B (сверху) и Bosch T101BR (снизу) .
Отличаются направлением зубьев: прямое и обратное (реверсивное) соответственно.

Разметка.

Точная разметка – залог успешной установки. Для начала, нужно определиться с осью симметрии, то есть симметрично чему будет установлена мойка. Обычно, линия центра чаши мойки (у круглой – её диаметр) идет по центру тумбы, над которой устанавливается мойка. Возможны и другие варианты установки, в зависимости от конкретного случая (конфигурации кухонного гарнитура). Отступ от переднего края столешницы, как правило, не должен быть меньше 50 мм, от заднего – меньше 25 мм. Однако, эти цифры нельзя считать универсальными, и в зависимости от размеров мойки, а также особенностей врезки, цифры могут быть иными. Чертим карандашом на лицевой поверхности столешницы две перпендикулярных оси, обозначающие центр чаши и намечаем границы мойки (слева, справа, сверху, снизу).


Отступы от краев столешницы.

Кладём мойку на лицевую поверхность столешницы чашей вверх, выравниваем мойку относительно сделанной разметки. Аккуратно, не сдвигая мойку с места, очерчиваем карандашом внешний контур мойки. Убираем мойку со столешницы.

В зависимости от производителя, в комплект нержавеющей мойки (д ля большинства моек из искусственного камня такие крепления не предусмотрены ) могут входить металлические, либо пластиковые крепления. По возможности, предпочтение нужно отдавать металлическим (цельнометаллическим) креплениям, как более надежным. Перед установкой креплений на мойку, их рекомендуется разобрать (отделив части, монтируемые на мойку и на столешницу, друг от друга). Путем защёлкивания, устанавливаются части креплений на мойку в соответствующие металлические проушины так, чтобы крепления минимально выступали наружу – «смотрели» внутрь мойки.


Пластиковое (не цельнометаллическое) крепление мойки в собранном виде.


Часть крепления, устанавливаемая на мойку.

Точно измеряем ширину бортика мойки (расстояние от внешнего края мойки до установленных креплений), с учетом выступов креплений. Как правило, ширина бортика мойки из нержавеющей стали лежит в пределах от 10 до 15 мм.


Бортик мойки. Показана мойка с уже наклеенным уплотнителем серого цвета.
Мойка готова к очерчиванию её контуров на столешнице.

Параллельно предварительно нанесенному на столешницу внешнему контуру мойки, чертим от руки (или с применением линейки для контроля точности) еще один контур – линию реза – внутри (ближе к центру мойки), с отступом на ширину бортика мойки минус 1-2 мм. Мойка должна свободно входить в будущее отверстие, допустим люфт до 2 мм с каждой стороны.


Разметка линии реза.

Вырезание посадочного отверстия в столешнице.

В одном (при круглой мойке) или нескольких местах (в углах разметки, при прямоугольной мойке) столешницы делаем сквозное отверстие сверлом 10-12 мм так, чтобы будущее отверстие было близко к линии реза, но не касалось её (было ближе к центру мойки). Сверлить необходимо с лицевой поверхности столешницы! Получаем отверстие (отверстия) для захода пилки.

С помощью электролобзика, точно по линии реза, выполняем замкнутый пропил. Чтобы внутренняя часть столешницы оставалась на месте (не упала вниз), нужно в щель время от времени вкручивать саморезы, которые будут выступать в роли временных креплений (клиньев). Вставляем мойку в столешницу, проверяем правильность сделанного выреза (мойка должна свободно входить с небольшим люфтом), при необходимости, выполняем дополнительную подрезку лобзиком.


Вырез под мойку выполнен, внутренняя часть столешницы держится на саморезах. Снизу видно отверстие от сверла.


Отверстие крупным планом.


Вырез под мойку выполнен, внутренняя часть столешницы извлечена. Небольшая криволинейность линии пропила значения не имеет.


Небольшие сколы пластика допустимы.
Чтобы не было сколов вовсе, необходимо использовать пилку T101BR с обратным направлением зубьев.

После того, как закончено пиление и извлечена ненужная (внутренняя) часть столешницы, необходимо очистить срез от пыли и тщательно покрыть его силиконовым герметиком (используя маленький резиновый шпатель), это предотвратит разбухание столешницы при попадании воды. Промазывать нужно так же сколы пластика, которые образовались при пилении. Особо увлекаться не нужно – покрывать срез толстым слоем герметика нет смысла.


Нанесение герметика на срез.

Приклеиваем уплотнитель из вспененного полиэтилена (идет в комплекте с мойкой) на бортик мойки по всему периметру. Если, после приклеивания уплотнителя, он выступает за внешний контур бортика (возвышается над ним) более чем на 1 мм, то уплотнитель необходимо подрезать острым кончиком ножа, иначе есть вероятность того, что крепления не смогут до конца прожать уплотнитель и прижать мойку к плоскости столешницы. Если же мы имеем дело с мойкой из искусственного камня, то никаких уплотнителей клеить не нужно.

Обезжириваем чистой тряпочкой, смоченной в бензине или ацетоне, поверхность уплотнителя и линию прилегания уплотнителя к столешнице. На уплотнитель наносим герметик неразрывной полоской, не увлекаясь толщиной этой полоски (предполагается, что уплотнитель приклеен заподлицо с выступом бортика). На практике можно встретить способ монтажа мойки из нержавейки вообще без применения уплотнителя, в этом случае всё пространство, рассчитанное для вложения уплотнителя, заполняется герметиком. Так делать допустимо, но нежелательно по нескольким причинам: большой расход герметика (как следствие, долгое время высыхания), затруднённый контроль заполнения шва, трудоёмкий процесс демонтажа мойки в случае неудачной установки. Исключением является монтаж мойки из искусственного камня, такая мойка монтируется только на герметик.


Нанесение герметика на уплотнитель.

Крепление мойки.

Вставляем мойку в отверстие столешницы, выравниваем относительно разметки (разметку необходимо наносить так, чтобы она частично сохранилась после выреза столешницы). Берем два-четыре крепления и, равноудаленно друг от друга, предварительно крепим мойку (до конца не затягивая крепления), постоянно контролируя ее положение относительно разметки. Внимание! Затягивание креплений мойки необходимо выполнять вручную, без применения шуруповерта, так как резьба в пластиковых деталях легко срывается! Переворачиваем столешницу вниз лицевой поверхностью (для удобства), устанавливаем все крепления, окончательно их затягиваем, стараясь это делать равномерно и последовательно. Чтобы острые шипы креплений наилучшим образом вонзились в столешницу, можно их заточить напильником и/или слегка постучать по ним молотком при затягивании.


Крепление на мойке в собранном виде. Путем закручивания самореза, мойка притягивается к столешнице. Острые концы металлической части крепления должны уверенно зафиксироваться в столешнице.


Затягиваем крепления отверткой.


Крепление затянуто. Рекомендуется слегка постучать молотком по креплению, чтобы острые концы глубже врезались в столешницу.


Все крепления затянуты.

Смотрим на результат работы: мойка должна быть прижата по всему периметру к поверхности столешницы, установлена по линиям разметки. Косвенным подтверждением полного прилегания мойки может служить выдавившийся герметик. Начисто стираем тряпочкой излишки герметика и разметку с лицевой поверхности столешницы. Дать затвердеть герметику в течение суток. Если мойка из искусственного камня и не снабжена креплениями, необходимо позаботиться о её полной неподвижности на время отверждения герметика.

Читать еще:  Печка с котлом водяного отопления


Мойка хорошо прижата к столешнице. Слегка выдавился герметик.

Установка врезной кухонной мойки – дело ответственное. Некачественный монтаж мойки может не только испортить внешний вид кухни, но и привести к быстрому выходу из строя столешницы по причине проникновения воды под мойку на срез столешницы. Первостепенное значение следует уделять герметизации стыка мойка-столешница, не уповать на хорошо выполненную обработку торца выреза.

уплотнители для раковин

Силиконовый уплотнитель Стекло-Профиль Елочка

Уплотнитель резиновый D-профиль 10м коричневый с/кл

уплотнитель резиновый D-профиль 10м коричневый с/кл

Уплотнитель для окон P

Лента уплотнительная для столешниц SALAG прозрачная 4,2.

Резиновый уплотнитель для дверей AVIORA 302-163

Лента уплотнительная для столешниц SALAG прозрачная 4,2.

Лента уплотнительная межфланцевая самоклеющаяся 5*15 (1.

Уплотнитель резиновый D-профиль 10м коричневый с/кл

Комплект колец Керхер (Karcher) уплотнительный для АВД

Уплотнитель Nn З 40902-50

Комплект уплотнительных колец Керхер (Karcher) 2.880-29.

Лента уплотнительная для столешниц SALAG коричневый 4,2.

Лента уплотнительная для столешниц SALAG коричневый 4,2.

Лента уплотнительная межфланцевая самоклеющаяся 5*20 (1.

Резиновый уплотнитель для дверей AVIORA 302-163

Уплотнитель рез. профиль ,E, корич.

Уплотнитель D-образный белый 10 м

REMONTIX Уплотнитель самоклеящийся D 6, коричневый, REM.

Уплотнитель I 8 х 2 мм Белый

Уплотнитель ПСУЛ саморасширяющийся с клеевым слоем 10х2.

Плоский уплотнитель ø 42x33x3 мм, тефлон, 1186993

Уплотнитель для стеклопакета Rehau, Montblanc, черный.

Набор для монтажа Ukinox CP-10-S для врезных моек Ukino.

Уплотнитель резиновый D-профиль 10м белый с/кл

Кольцо уплотнительное для мойки высокого давления Bosch.

Уплотнитель D белый 10 м

Уплотнитель силиконовый (1м погонный) для душевой кабин.

Уплотнитель OR 04137, силикон, цвет платиновый, 1186963

Уплотнитель для окон ХИТ – декор 06806

Уплотнитель KIM TEC D-40

Уплотнитель клапана ø 15×5,5×4 мм EPDM, 49909122

Уплотнитель D коричневый 10 м

Уплотнитель щёточный 10мм

Уплотнитель KIM TEC D-40

Уплотнитель S7349 для профиля KBE 255 (стеклопак.), чер.

Уплотнитель, 12 м

Уплотнитель резиновый D-профиль 10м белый с/кл

Уплотнитель тип D коричневый, сдвоенный, 1 пог.м

Уплотнитель для закаленного стекла.

Уплотнитель KIM TEC D-50 11590180

Уплотнитель для окон Deventer для створки VEKA, 20м, чё.

Уплотнение притвора черное

Кольцо уплотнительное для мойки высокого давления (арт.

Уплотнитель для дверей KIM TEC Sanok промышленный D-про.

Как установить кухонную мойку своими руками?

Если уж Вы взялись за изготовление или монтаж кухни своими руками, то неизбежно столкнетесь с необходимостью установки кухонной мойки и варочной поверхности. Есть, конечно, вариант, когда Вы покупаете столешницу и предлагают врезать мойку в подарок, но тут есть риск потерять столешницу из-за ошибки в месте врезки мойки. Поэтому лучше будет, если операцию под названием “врезка мойки” лучше осуществлять на месте.

Описание процесса врезки мойки своими руками

Нюансы конструкции тумбы под мойку

Первое с чего начинается установка кухонной мойки – это разметка. Промерьте внутреннее пространство корпуса мойки, оно должно быть достаточным для установки мойки и удобства её монтажа. Для этого корпус тумбы под мойку должен быть по ширине не менее 600 мм, а глубина 520 мм по боковине корпуса.

Ещё один нюанс по конструкции – это расположение царг или рёбер жесткости. Передняя царга должна расположиться вертикально, чтобы не пришлось её резать вместе со столешницей при монтаже. Высота передней царги 80 мм, это не создать проблем для монтажа ответной планки петли.

Заднюю царгу опустить ниже, чтобы она не мешала подводу коммуникаций. Можно обойтись и без этой царги, но жёсткость корпуса для мойки естественно снизится.

Фиксацию столешницы к корпусу тумбы для мойки будем производить с помощью монтажных уголков, которые следует заранее закрепить на боковых стенках корпуса для мойки и на передней царге.

Рис. 1. Замер корпуса мойки, монтажные уголки установлены

Разметка выреза мод мойку

Можно карандашом провести на столешнице границу корпуса мойки сбоку и спереди, чтобы мойка не “залезла” за эти границы.

Бортик мойки составляет примерно 10 мм, запомните этот размер при разметке выреза под мойку. Не забываем сразу наклеить уплотнитель на этот бортик, который на клейкой основе и обычно идёт в комплекте с мойкой.

Рис. 2. Замеряем размер бортика мойки, уплотнитель уже наклеен

Переворачиваем мойку вниз, кладём на столешницу и обводим её границы, следим за отмеченными ранее боковыми и передними границами.

Отступаем на 10 мм внутрь от внешней границы и размечаем контур, который мы будем вырезать лобзиком. Откуда взялись эти 10 мм, помните тот размер бортика, который мы замерили ранее?

Рис. 3. Обводим наружный контур мойки
Рис. 4. Отступаем 10 мм и отмечаем внутренний контур, который и будем резать
Рис. 5. Вырезаем отверстие под мойку. Хорошо, конечно, когда есть хороший лобзик и край выреза не будет сильно заваливаться в бок

Обрабатываем край выреза санитарным силиконом

Край выреза обязательно обрабатываем санитарным силиконом, силикон тщательно втираем кусочком ХДФ или картона. Если не обработать край выреза, то в случае попадания влаги под мойку возможно разбухание столешницы и лет так через пять она может сгнить.

Рис. 6. Санитарный силикон
Рис. 7. Силикон нанесён на край выреза
Рис. 8. Столешница с вырезом до монтажа мойки

Крепление мойки к столешнице

Для крепления мойки к столешнице в комплекте с ней идут специальные клипсы. Одной частью крепления вставляются в соответствующие выступы с пазами на корпусе мойки, второй частью с зазубринами цепляется за край столешницы при фиксации креплений винтами.

Рис. 9. Крепления и инструкция для монтажа
Рис. 10. Крепление или клипса для монтажа мойки
Рис. 11. Крепление установлено в выступы мойки изнутри
Рис. 12. Мойка с помощью клипс прикреплена к столешнице, вид снизу

А что же далее? А далее мы крепим кран со шлангами к мойке и производим монтаж мойки к столешнице с помощью креплений, постепенно фиксируя винт на клипсах. Делаем это поэтапно на всех креплениях, не заворачивая винты сразу до конца.

Дополнительно наносим силикон по кругу в места сопряжения мойки и столешницы сверху, чтобы вода не имела шансов проникнуть под мойку, одного уплотнителя недостаточно.

Не забываем обработать силиконом торцы выреза на боковой стенке корпуса тумбы для мойки после того, как мы сделали вырез под трубы канализации и труб для подвода холодной и горячей воды.

Мойку установили, но вот беда, труб и сопряжений для отвода воды оказалось недостаточно и пришлось топать в строительный магазин, чтобы докупить необходимые составляющие.

Рис. 13. Труб и сопряжений из комплекта к мойке для отвода воды оказалось недостаточно. Если всё собрать, то смотрите на фото, где трубы канализации, а где наш выход от мойки. А то, что длины водопроводных шлангов, которые идут в комплекте с краном, всегда не хватает, Вы и так знаете, поэтому мы купили их сразу
Рис. 14. Гофрированная труба, с помощью которой доделали отвод воды от мойки

Смотрите видео о результатах установки врезной кухонной мойки

Уплотнитель для раковины на кухне

На сегодняшний день существует богатое разнообразие всевозможных врезных (встраиваемых в столешницу) кухонных моек, выполненных из разных материалов, имеющие различные формы и расцветки. Самым популярным, недорогим и при этом долговечным типом кухонной мойки можно считать мойки из нержавеющей стали. Рассмотрим как своими руками, с применением простых бытовых электроинструментов, установить кухонную мойку из нержавейки. По такому же принципу устанавливаются абсолютно любые врезные мойки.

Мойку будем устанавливать в столешницу из ДСП, сверху покрытую пластиком – самый распространенный тип кухонной столешницы. При необходимости, врезать мойку в столешницу из другого материала (например, искусственного камня), нужно следовать рекомендациям производителя столешницы. Существуют также накладные мойки, которые просто одеваются (ставятся) сверху на тумбу, такие мойки считаются устаревшими и применяются крайне редко, в этой статье рассматриваться не будут.

Читать еще:  Почему не выключается водяной насос?

Чтобы врезать кухонную мойку, нам потребуются:

  1. Карандаш, рулетка, линейка, строительный уголок, крестовая отвертка, острый нож.
  2. Электролобзик с пилкой типа Bosch T101B или T101BR .
  3. Электродрель со сверлом по металлу диаметром 10-12 мм.
  4. Несколько саморезов длиной 16-30 мм.
  5. Силиконовый бесцветный герметик (универсальный или сантехнический).



Пилки Bosch T101B (сверху) и Bosch T101BR (снизу) .
Отличаются направлением зубьев: прямое и обратное (реверсивное) соответственно.

Разметка.

Точная разметка – залог успешной установки. Для начала, нужно определиться с осью симметрии, то есть симметрично чему будет установлена мойка. Обычно, линия центра чаши мойки (у круглой – её диаметр) идет по центру тумбы, над которой устанавливается мойка. Возможны и другие варианты установки, в зависимости от конкретного случая (конфигурации кухонного гарнитура). Отступ от переднего края столешницы, как правило, не должен быть меньше 50 мм, от заднего – меньше 25 мм. Однако, эти цифры нельзя считать универсальными, и в зависимости от размеров мойки, а также особенностей врезки, цифры могут быть иными. Чертим карандашом на лицевой поверхности столешницы две перпендикулярных оси, обозначающие центр чаши и намечаем границы мойки (слева, справа, сверху, снизу).


Отступы от краев столешницы.

Кладём мойку на лицевую поверхность столешницы чашей вверх, выравниваем мойку относительно сделанной разметки. Аккуратно, не сдвигая мойку с места, очерчиваем карандашом внешний контур мойки. Убираем мойку со столешницы.

В зависимости от производителя, в комплект нержавеющей мойки (д ля большинства моек из искусственного камня такие крепления не предусмотрены ) могут входить металлические, либо пластиковые крепления. По возможности, предпочтение нужно отдавать металлическим (цельнометаллическим) креплениям, как более надежным. Перед установкой креплений на мойку, их рекомендуется разобрать (отделив части, монтируемые на мойку и на столешницу, друг от друга). Путем защёлкивания, устанавливаются части креплений на мойку в соответствующие металлические проушины так, чтобы крепления минимально выступали наружу – «смотрели» внутрь мойки.


Пластиковое (не цельнометаллическое) крепление мойки в собранном виде.


Часть крепления, устанавливаемая на мойку.

Точно измеряем ширину бортика мойки (расстояние от внешнего края мойки до установленных креплений), с учетом выступов креплений. Как правило, ширина бортика мойки из нержавеющей стали лежит в пределах от 10 до 15 мм.


Бортик мойки. Показана мойка с уже наклеенным уплотнителем серого цвета.
Мойка готова к очерчиванию её контуров на столешнице.

Параллельно предварительно нанесенному на столешницу внешнему контуру мойки, чертим от руки (или с применением линейки для контроля точности) еще один контур – линию реза – внутри (ближе к центру мойки), с отступом на ширину бортика мойки минус 1-2 мм. Мойка должна свободно входить в будущее отверстие, допустим люфт до 2 мм с каждой стороны.


Разметка линии реза.

Вырезание посадочного отверстия в столешнице.

В одном (при круглой мойке) или нескольких местах (в углах разметки, при прямоугольной мойке) столешницы делаем сквозное отверстие сверлом 10-12 мм так, чтобы будущее отверстие было близко к линии реза, но не касалось её (было ближе к центру мойки). Сверлить необходимо с лицевой поверхности столешницы! Получаем отверстие (отверстия) для захода пилки.

С помощью электролобзика, точно по линии реза, выполняем замкнутый пропил. Чтобы внутренняя часть столешницы оставалась на месте (не упала вниз), нужно в щель время от времени вкручивать саморезы, которые будут выступать в роли временных креплений (клиньев). Вставляем мойку в столешницу, проверяем правильность сделанного выреза (мойка должна свободно входить с небольшим люфтом), при необходимости, выполняем дополнительную подрезку лобзиком.


Вырез под мойку выполнен, внутренняя часть столешницы держится на саморезах. Снизу видно отверстие от сверла.


Отверстие крупным планом.


Вырез под мойку выполнен, внутренняя часть столешницы извлечена. Небольшая криволинейность линии пропила значения не имеет.


Небольшие сколы пластика допустимы.
Чтобы не было сколов вовсе, необходимо использовать пилку T101BR с обратным направлением зубьев.

После того, как закончено пиление и извлечена ненужная (внутренняя) часть столешницы, необходимо очистить срез от пыли и тщательно покрыть его силиконовым герметиком (используя маленький резиновый шпатель), это предотвратит разбухание столешницы при попадании воды. Промазывать нужно так же сколы пластика, которые образовались при пилении. Особо увлекаться не нужно – покрывать срез толстым слоем герметика нет смысла.


Нанесение герметика на срез.

Приклеиваем уплотнитель из вспененного полиэтилена (идет в комплекте с мойкой) на бортик мойки по всему периметру. Если, после приклеивания уплотнителя, он выступает за внешний контур бортика (возвышается над ним) более чем на 1 мм, то уплотнитель необходимо подрезать острым кончиком ножа, иначе есть вероятность того, что крепления не смогут до конца прожать уплотнитель и прижать мойку к плоскости столешницы. Если же мы имеем дело с мойкой из искусственного камня, то никаких уплотнителей клеить не нужно.

Обезжириваем чистой тряпочкой, смоченной в бензине или ацетоне, поверхность уплотнителя и линию прилегания уплотнителя к столешнице. На уплотнитель наносим герметик неразрывной полоской, не увлекаясь толщиной этой полоски (предполагается, что уплотнитель приклеен заподлицо с выступом бортика). На практике можно встретить способ монтажа мойки из нержавейки вообще без применения уплотнителя, в этом случае всё пространство, рассчитанное для вложения уплотнителя, заполняется герметиком. Так делать допустимо, но нежелательно по нескольким причинам: большой расход герметика (как следствие, долгое время высыхания), затруднённый контроль заполнения шва, трудоёмкий процесс демонтажа мойки в случае неудачной установки. Исключением является монтаж мойки из искусственного камня, такая мойка монтируется только на герметик.


Нанесение герметика на уплотнитель.

Крепление мойки.

Вставляем мойку в отверстие столешницы, выравниваем относительно разметки (разметку необходимо наносить так, чтобы она частично сохранилась после выреза столешницы). Берем два-четыре крепления и, равноудаленно друг от друга, предварительно крепим мойку (до конца не затягивая крепления), постоянно контролируя ее положение относительно разметки. Внимание! Затягивание креплений мойки необходимо выполнять вручную, без применения шуруповерта, так как резьба в пластиковых деталях легко срывается! Переворачиваем столешницу вниз лицевой поверхностью (для удобства), устанавливаем все крепления, окончательно их затягиваем, стараясь это делать равномерно и последовательно. Чтобы острые шипы креплений наилучшим образом вонзились в столешницу, можно их заточить напильником и/или слегка постучать по ним молотком при затягивании.


Крепление на мойке в собранном виде. Путем закручивания самореза, мойка притягивается к столешнице. Острые концы металлической части крепления должны уверенно зафиксироваться в столешнице.


Затягиваем крепления отверткой.


Крепление затянуто. Рекомендуется слегка постучать молотком по креплению, чтобы острые концы глубже врезались в столешницу.


Все крепления затянуты.

Смотрим на результат работы: мойка должна быть прижата по всему периметру к поверхности столешницы, установлена по линиям разметки. Косвенным подтверждением полного прилегания мойки может служить выдавившийся герметик. Начисто стираем тряпочкой излишки герметика и разметку с лицевой поверхности столешницы. Дать затвердеть герметику в течение суток. Если мойка из искусственного камня и не снабжена креплениями, необходимо позаботиться о её полной неподвижности на время отверждения герметика.


Мойка хорошо прижата к столешнице. Слегка выдавился герметик.

Установка врезной кухонной мойки – дело ответственное. Некачественный монтаж мойки может не только испортить внешний вид кухни, но и привести к быстрому выходу из строя столешницы по причине проникновения воды под мойку на срез столешницы. Первостепенное значение следует уделять герметизации стыка мойка-столешница, не уповать на хорошо выполненную обработку торца выреза.

Прокладки для сифона раковины: монтаж и материалы

Многие, кто заглядывает под раковину, могут увидеть трубу изогнутой формы, по которой стекает грязная вода в канализацию. Это труба называется сифон, который является обязательным элементом сантехнической конструкции. Есть много важных элементов в данной конструкции, но прокладки для сифона раковины играют большую роль, так как именно из-за них труба герметична и вода течет строго в канализацию. Но многие все равно задаются вопросом, почему не использовать обычную прямую трубу?

Читать еще:  Отопление на дачу с водяным контуром

На самом деле, именно изгиб в трубе играет очень большую роль. В месте изгиба постоянно скапливается вода, которая не позволяет распространяться неприятным запахом в ванной или кухне. Поэтому данная конструкция устанавливается практически у всех раковин. Соответственно каждый, кто устанавливает раковину на кухне или в ванной, должен не забывать про монтаж сифона. Есть самая обычная конструкция, которая предназначается для слива воды в одно отверстие.

Раковина на кухне

Есть множество материалов, которые используются для сифона, но самый популярный – это пластик, так как он наиболее долговечен и не поддаётся коррозии и другим факторам, которые гарантируют более быстрый износ изделия. Некоторые предпочитают использовать в качестве материала трубы бронзу, но она обладает многими недостатками. Один из них – быстрое окисление. Многие задаются вопросом, какие прокладки лучше, но в магазине сантехники вам с этой проблемой помогут быстро разобраться

Установка

Процесс установки сифона довольно простой, самое главное – учитывать все нюансы. При покупке трубы должна быть полная инструкция по ее установке, а также все необходимые составляющие. Если человек первый раз видит данное устройство, то все равно у него не должно возникнуть проблем, так как процесс довольно простой, важно соблюдать несколько правил:

  1. самое главное, чтобы труба имела свои герметичные свойства, а для этого необходимо проверить пробку, которая находиться в нижней части. В магазине при покупке очень важно проверить все изделия на целостность, и очень внимательно необходимо просмотреть резьбу, чтобы не было никаких сколов, которые в дальнейшем могут повредить прокладку. В разных сборках используются совершенно разные элементы, есть множество разновидностей прокладок, но следует отдавать предпочтение силиконовым либо резиновым. Они обладают лучшей герметичностью;
  2. в момент, когда устанавливает нижняя пробка, необходимо использовать прокладки, а для лучшей их герметизации дополнительно используется герметик. А дальше нужно закручивать пробку, но главное – не перестараться, иначе можно сорвать резьбу. На конце гофрированной трубы устанавливаются патрубки, которые могут быть совершенно разного размера, обычно используют от 32 мм до 50, но в некоторых случаях производители выпускают размеры и побольше;
  3. на последнем этапе монтажа нужно убрать излишки герметика и тщательно затянуть болт, далее необходимо установить выпуск, при помощи которого можно контролировать высоту сифона.

Как уже было отмечено, прокладок для сифоновой трубы очень много, но у многих возникает вопрос, какие прокладки лучше при установке раковин.

Установка сифона под раковину

Чтобы выбрать подходящую прокладку, нужно знать примерный водяной напор, который преобладает в кухне, а также воздействие химических средств на сифоновую трубу. На кухне постоянно проходят через трубу жир, отходы от еды, а также различные химические средства для мытья посуды. Если хозяин очень сильно запустил трубу, и туда попало большое количество загрязнений, то прокладка может дать сбой и ее прорвет.

Материалы

В ситуации с ванной все гораздо проще, так как тут по трубам проходят только шампунь и бальзам, немного затрудняют ситуацию волосы и пена для бритья. Прокладки для сифона раковины очень разнообразны, но обычно в комплекте предоставляется именно резиновая прокладка. На само деле, не стоит ее устанавливать и лучше подобрать другую, так как именно резина при соприкосновении с разными температурами воды начинает твердеть и поэтому очень быстро портиться. Но совсем недавно стали выпускать резину разнообразных производителей и качества:

  1. в производстве черной резины используется сажа и каучук;
  2. в белой резине основной состав из титана и талька;
  3. свинец и сурик используется при приготовлении резины красного цвета.

Чаще всего используют силиконовые прокладки, так как они лучше всего переносят химические средства, а также большое количество отходов от еды и жир. Единственная проблема в том, что нужно очень аккуратно устанавливать их при монтаже, так как они хрупкие.

Бывают экстренные ситуации, когда необходимо сделатьпрокладки для сифона своими руками, но они не такие надежные, как заводские, и их необходимо как можно быстрее заменить на новую. Чтобы не бегать по всему городу и не искать прокладку, ее можно заказать в интернет – магазине. В нем и выбор побольше, и качество получше. Либо можно просто сходить в магазин, чтобы купить качественную прокладку, которая прослужит длительное время. Применение прокладок для сифона обязательно, чтобы вода не протекала, а попадала прямиком в канализацию.

Также и конструкцию для ванны можно приобрести в интернет – магазине, но нужно быть точно уверенным, что товар придет качественный.

Сифоны также бывают разнообразные, и нужно подобрать подходящие для себя:

  1. самые популярные – это, конечно же, гофрированные трубы, которые очень просто использовать при монтаже. Их очень легко установить в маленьком пространстве, при желании можно изогнуть. Если же данная конструкция у вас забилась, то ее необходимо заново менять, это единственный минус гофрированной трубы;
  2. есть наиболее популярные бутылочные сифоны, которые гораздо сложнее устанавливать, но при засоре его нет необходимости полностью менять. У него есть один важный плюс в том, что к нему можно присоединить трубы от посудомоечной и стиральной машин, тем самым пропадет необходимость проводить дополнительные трубы;

Как выбрать правильный сифон для раковины

Параметры выбора таковы:

  1. изначально нужно учитывать особенности вашей раковины, если она стандартной конструкции, то в выборе сифона не возникнет проблем. Некоторые же приобретают эксклюзивные модели сантехники, к которым очень тяжело подобрать подходящую конструкцию. В этом случае необходимо покупать сифон в комплекте с раковиной;
  2. также многое зависит от воды. Чем вода жестче, тем проще должна быть сифоновая труба. Для самой обычной и более проблематичной воды приобретается гофра сифон, который сгибается вручную;
  3. очень важно учитывать пропускную способность при выборе сифона. Это важно в том случае, если подключена стиральная или посудомоечная машина. А также следует учитывать напор воды. Из этого напрашивается вывод, что, чем больше сантехники подключено, тем шире должна быть сифоновая труба;
  4. не стоит обходить стороной и дизайн. В этом случае выбор очень разнообразный, и можно найти сифон и для хромированной раковины, либо выбрать универсальный пластиковый.

Если вы собираетесь устанавливать сифон самостоятельно, то лучше всего выбрать бутылочную конструкцию, которая более проста в установке. Изначально нужно установить решетку для мойки, а после нее настанет очередь сифона. Его необходимо закрепить гайкой.

Некоторые предпочитают мойки, у которых две раковины, а значит, и два сливных отверстия. Это также относится к тому, если вы хотите подсоединить стиральную машину. В этом случае необходимо приобрести сифон, у которого два отверстия, и во втором можно подсоединить трубу для стиральной или посудомоечной машины.

Далее рассмотрим, как установить стиральную машинку. Чаще всего для этого используется ванна либо унитаз, но данный способ доставляет множество неудобств и поэтому приходится искать выход. В случае с ванной шланг может всегда выскочить и тем самым затопить соседей, что доставит кучу проблем.

Для этого в комплекте при покупке стиральной машины предоставляется специальная труба с наконечником, который предназначен для сифоновой трубы. В этом случае приобретается сифоновая труба, к которой присоединяется данный наконечник. Если не использовать наконечник, то возникнет множество проблем при пользовании стиральной машиной.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector