Как заострить трубу?
Ardenergy.ru

Канализация и водоснабжение

Как заострить трубу?

Как забить столбы для забора: несколько популярных техник

Опоры ограждения несут ответственность за целостность конструкции, выполняя несущую функцию. Насколько правильно произведен их монтаж, зависит прочность и устойчивость ограды. Вопрос, интересующий домовладельцев загородных участков – как забить столбы для забора и какие методы следует применить, очень важен и требует детального рассмотрения.

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

  • при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
  • при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
  • при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

  • деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
  • металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
  • бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
  • пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
  • кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю.
Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

  1. при помощи кувалды;
  2. с использованием «бабки»;
  3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха.
Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает. Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

  1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
  2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
  3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов.
Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

  • ударное погружение;
  • вибропогружение;
  • виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

  • нет необходимости бурить яму под опору;
  • стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
  • ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

  1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
  2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
  3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
  4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

  • нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
  • монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
  • забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
  • перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

  • на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
  • в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара.
Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники. Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

Как правильно забивать столбы для забора

В статье рассмотрим самые популярные варианты, которые помогают ответить на вопрос, как забить столбы для забора. При строительстве заборов у многих возникают вопросы, связанные с их креплением и установкой, потому что существует несколько способов:

Различные способы монтажа заборных столбов

  1. Забивание столбов. Это самый приемлемый способ и по трудозатратам, и по финансам на сегодняшний день.
  2. Использование забутовки — засыпание щебнем и утрамбовка специальными виброинструментами.
  3. Бетонирование.
  4. Устройство ленточных фундаментов для сложных грунтов. Глубина такого фундамента — 100 х 30 см. Ячейки для столбов делают 45 х 45 см. Как видно, глубина таких ячеек намного больше глубины всего ленточного фундамента. Допустим, если траншея для фундамента — 1000 мм, тогда столбы углубляются на 1200–1500 мм.
  5. Армирование. Оно производится при помощи обычной строительной арматуры с диаметром от 10 до 16 мм. При армировании используют два способа на выбор — каркасный и непрерывный. При каркасном армировании получаются во время связки решетчатые короба. При непрерывном способе армирование не прерывается даже под воротами.

Вернуться к оглавлению

Опоры для забора

Как вы знаете, столбы для забора могут быть:

  • кирпичными;
  • металлическими;
  • деревянными;
  • красивыми, каменными декоративными;
  • монолитными бетонными;
  • в виде асбестоцементных труб.

Для заборов из профнастила можно установить опоры из любого материала. Забор из сетки рабицы лучше правильно укрепить металлическими трубами, круглыми и профилированными, с ушками.

Готовые к установке столбы с ушками

К кирпичному забору лучшей опорой будут столбы из кирпича. К деревянным заборам можно применить столбы из кирпича, дерева, металлических опор.

Бетонные заборы будут держаться на литых бетонных столбах и на металлических с большим сечением.
А вот если вам необходимы временные ограждения или заборы из сетки рабицы, то установка путем забивания столбов будет самым приемлемым способом.

Читать еще:  Тепловой насос прямого испарения

О способах забивания

  • Применение обычной кувалды и прокладки из дерева, если столбы не превышают по высоте двух метров. Этот процесс является самым трудоемким;
  • Забивание при помощи бабки. Из-за направляющей части такой конструкции происходит соосность усилий ударов забиваемых труб;
  • Используя копер. Специальное устройство, которое способствует упрощению и ускорению забивания столбов.

Какие случаи приемлемы для забивки, а какие нет

Установка разрешается если:

  • На участке малокаменистая почва;
  • Присутствуют мергельные породы, то есть с глинисто-карбонатным составом.

Забивание заборных столбов вручную

Нельзя использовать такой способ, когда:

  • Слишком мягкая почва;
  • Присутствуют каменистые породы на очень большой глубине.

Как забивать опоры бабкой

Бабкой как специальным инструментом можно забивать столбы даже в три метра. Этот инструмент имеет несколько металлических частей. Им пользуются, когда необходимо вбить широкий и высокий столб. Такое приспособление вы можете сделать своими руками.

Для этого понадобится метровая труба, чтобы она по внутреннему диаметру была больше самого столба и, чтобы можно было надеть ее на трубу. Берете толстый металлический лист и вырезаете форму наподобие диаметра трубы, завариваете ею конец трубы.

Чертеж бабки для забивания столбов

Конец трубы должен быть приварен с какими-то тяжелыми предметами, чтобы бабка имела вес до 30 кг. Сделайте две ручки с рукоятками, длиной по метру и обмотайте их изолентой, чтобы удобней было с ними работать. Когда установите столб в нужном месте, наденьте на него бабку. При помощи рукояток вам необходимо поднять конструкцию и с усилием опустить вниз.

Поможет и тренога, которую поставьте над столбом. На верхушку ее приварите блок. Этот блок с использованием каната облегчит забивание основания для забора. Принцип работы простой: вы поднимаете как можно выше блок и с усилием опускаете вниз. Запомните, что такое народное приспособление должно иметь диаметр больше, чем столб.

Копры для забивания основ для заборов

Здесь используется принцип, когда при ударе у приспособления нет пружин и прочих механизмов, которые бы препятствовали движению молота. Это специальное устройство — копер, при помощи которого производится серия ударов.

Такая конструкция упрощает и ускоряет забивание столбов. Машина копер помогает поднимать и устанавливать опоры на место погружения. Копер вы можете использовать как самоходный, так и несамоходный, ручной.

При помощи такой техники подтаскиваются столбы к месту, где их нужно установить, и затем согласно проектному положению их погружают в грунт.

Зафиксировав один столб, копер передвигают на следующую рабочую точку. Такой аппарат, как копер, может производить и демонтаж столбов, прошедших бетонирование. Получается, что в очень короткие сроки можно переделать забор, используя такой агрегат, как копер.

Как подготовиться к работе

Когда вы ознакомитесь с грунтом, рассчитайте правильно количество столбов. Обязательно определитесь с шагами между ними. Приобретите необходимый материал. Желательно для такого метода использовать трубы с диаметром 60 и профилем 60 х 60. Минимальная глубина забивания должна быть от 1,2 метра.

Руководствуйтесь при расчете тем, что глубина забивания и высота будущего забора в сумме составят длину труб.

Можно ли столбы бетонировать, а не забивать

Бетонировать опору для забора намного сложнее и дольше. При забивании вам не нужно будет заботиться о песке, цементе, щебне. Их покупке и перевозке. А так придется еще задействовать трудозатраты на приготовление бетонного раствора.

Поэтому забивание столбов, а не бетонирование обойдется вам проще и дешевле, если, конечно, у вас подходящий для этого грунт: торфяной или песчаный. Потому что забивание в этом случае столбов с использованием специальных устройств, таких как копер или бабка, делает их намного устойчивей.

Схема бетонирования заборного столба

Но если вы хотите построить забор «на века», то даже обработанные при помощи антикоррозийных средств столбы, забитые в почву, начнут гнить очень скоро. Поэтому, если вы рассчитываете эксплуатировать забор не одно десятилетие, проведите бетонирование таких конструкций.

Бетонирование столбов можно сделать из готовых заборных конструкций. Выкапываются углубления 40 х 40 см или 35 х 35 см, а в глубину — не меньше метра, желательно, 1200 см. Это делается для того, чтобы часть промерзания грунта находилась выше нижней части фундамента забора.

Плюсы установки столбов таким способом, как забивание

Плюсы в том, что использование этого способа не тянет за собой больших финансовых затрат.

Процесс забивания столба специальным аппаратом

Можно не использовать специальную технику. Избежать финансовых затрат на транспортировку всевозможных строительных материалов и временных, на их подготовку.

Минусы

Если на участке мягкий грунт, развальцовывание лунки будет неизбежно, что приведет к непрочной установке столбов. Когда столб забивается, то происходит деформация его верхней части.

При ручном забивании высота столбов очень плохо контролируется, потому что может разбиться лунка или перекосится сам столб.

Столбы, не установленные путем бетонирования, долго не простоят из-за проникновения влаги. Если вы знаете, что ваше ограждение будет стоять временно, не больше пяти лет, тогда можете применить этот способ.

Если больше, советуем вам забетонировать столбы. Но можно использовать дорогостоящий механизированный способ, применив специальную технику, тогда отрицательных моментов вы сможете избежать.

Вытяжка для частного дома из канализационной трубы

Вариант вентиляции из канализационных труб в частном доме отличается низкой стоимостью и удобством монтажа. Собрать такую систему можно самостоятельно. Она доступна и эффективна. У такого варианта есть как преимущества, так и недостатки.

Возможность использования канализационных труб для вентиляции

Канализационные трубы отличаются по прочности, степени безопасности для экологии и здоровья человека. В первую очередь нужно правильно подобрать составляющие будущей системы. Преимущественно используют трубы ПВХ. Герметичность трубопровода обеспечивается за счет резиновых уплотнителей. Монтаж простой, специальных инструментов не требуется. Элементы вставляются друг в друга. Благодаря разнообразию фасонных изделий, из канализационных труб можно собрать вентиляционную систему любой конфигурации.

Некоторые специалисты считают, что из подобных элементов можно монтировать только вытяжку. Для приточного воздуховода канализационные трубы не подходят, потому что пластик выделяет в воздух токсические вещества. Однако продукция сопровождается сертификатами безопасности, поэтому нельзя однозначно утверждать о значительной концентрации этих веществ в воздухе при использовании фановых труб в качестве вентиляционных.

Внутренняя поверхность воздуховодов накапливает статическое электричество, поэтому на нее налипают частицы пыли и грязи. Если провести обработку антистатиком, это можно предотвратить. В любом случае все вышесказанное не исключает возможности монтажа вентиляционной системы.

Отмечают следующие особенности естественной вентиляции из пластиковых труб:

  • Приток воздуха осуществляется через открытые двери и окна, форточки, вентиляционные клапаны, щели благодаря разности уровней давления и температуры.
  • Часть вентиляционного канала, которая располагается в холодных помещениях, например на чердаке, а также на крыше, необходимо утеплять, чтобы не образовывался конденсат.
  • Если установить вентилятор на вытяжку, улучшится качество и интенсивность воздухообмена.
  • Вытяжные отверстия размещают в помещениях, где образовываются неприятные запахи: на кухне, в туалете, в ванной комнате.
  • Выход вентиляционного канала на улицу защищают от осадков и ветра – устанавливают дефлектор.

Вытяжка из канализационных труб наилучшим образом подходит для деревянных домов.

Материал для изготовления труб

Трубные элементы для устройства канализации отличаются по характеристикам в зависимости от материала изготовления.

Долговечный и прочный материал, устойчивый к воздействию УФ лучей и агрессивных сред. Внутренняя поверхность гладкая. Стоимость изделий из ПВХ доступная, поэтому для монтажа вентиляции трубы из этого материала используются наиболее часто. К минусам относятся: низкая температура плавления (деформируются при 70 градусах), хрупкость в мороз, выделение токсичных веществ при горении.

Полипропилен

Трубы из полипропилена имеют максимально гладкую внутреннюю поверхность, устойчивы к агрессивным воздействиям окружающей среды и химических веществ, прочны, доступны, выдерживают высокие температуры (до +120°C). При одинаковой толщине стенок элементы полипропилена более жесткие, чем изготовленные из ПВХ.

Полиэтилен

Материал неустойчив к воздействию высокой температуры, как и ПВХ. Деформируется при +60°C, но зато выдерживает сильные морозы. Полиэтилен химически инертен, экологически безопасен, обладает отличными шумоизоляционными свойствами, срок его службы составляет около 100 лет. Современные полиэтиленовые трубы для канализации соединяются раструбным способом. Благодаря гибкости материала трубопровод можно устанавливать с изгибом.

Читать еще:  Как спрятать пластиковые трубы отопления?

Параметры и нормативы

При монтаже вентиляции в некоторых случаях придется столкнуться с несовпадением диаметров отверстий, вентиляционного оборудования и канализационных труб. Проблему можно бы было решить с помощью переходников, но таковые не предусмотрены:

  • стандартные размеры воздуховодов, вентиляционных деталей – 200, 150, 125, 100 мм;
  • стандартные размеры канализационных труб и фитингов для них – 200, 160, 110 мм.

Ввиду этих несоответствий, можно собрать полностью из фановых труб только систему естественной вентиляции. Принудительную систему монтировать только из канализационных труб не получится.

Подбирая сечение воздуховода, нужно принять во внимание нормы естественного воздухообмена. Показатели рассчитываются несколькими способами. Согласно расчету по площади, на каждый 1 м² должно приходиться 3 м³/ч свежего воздуха. Определяя норму по количеству постоянно проживающих людей, считают 60 м³/ч на каждого человека, для помещения площадью более 30 м² норма – 30 м³/ч на одного проживающего. Причем для кухни, оборудованной электрической плитой, норма составляет 110 м³/ч, а для кухни с газовой плитой – 140 м³/ч.

Правила монтажа и изготовление своими руками

Монтаж вентиляции из канализационных труб осуществляется в соответствии с заранее разработанным планом. Составляя проект, необходимо учесть правила:

  • Интенсивность воздухообмена определяется количеством крутых поворотов и изгибов. Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы вентиляционный канал был как можно более ровным.
  • Чем короче канал, тем более эффективна вентиляция.
  • Необходимо соблюсти разницу между нижним и верхним уровнем системы как минимум в 5 м, в противном случае не будет тяги. Проблему можно решить только установкой вентиляторов.

Для изготовления вентиляции в частном доме своими руками подходят канализационные трубы диаметром 160 мм. Объем воздухообмена составляет 30 м3/ч при условии высоты вентиляционного канала 3 м. Пропускная способность увеличивается за счет увеличения сечения вентиляционного канала.

Подготовительный этап включает разработку проекта в соответствии с правилами монтажа и выполнение расчетов. Согласно нормативам по кратности воздухообмена, полная смена воздуха в жилых помещениях должна происходить один раз за час. Если речь идет о ванной комнате, кухне или туалете, – 3 раза за час. Значения для каждой комнаты суммируют и находят необходимую производительность системы. Необходимо определить расположение воздуховодов, разобравшись с направлением движения воздушных потоков. Вытяжной канал выводится на чердак или в общую вентиляционную шахту, расположенную по центру здания.

На этом шаге решают, будет ли использоваться оборудование для принудительной вентиляции.

Подбирают диаметр элементов и высоту установки. Если вытяжных отверстий несколько, производительность делят на их количество. Размеры переносят на схему.

Далее рассчитывается количество составляющих системы и определяется форма фитингов, составляется смета. В ней обязательно нужно учесть узлы прохода через стены, потолок.

После приобретения труб, фитингов, крепежа (хомуты, кронштейны, металлическая лента), вентиляционных решеток, оборудования (если предусмотрено проектом), можно приступать к монтажу:

  1. Согласно плану, устанавливаются кронштейны.
  2. Собирается главный стояк.
  3. Монтируются вытяжные воздуховоды для каждого помещения.
  4. Отдельные ветки соединяются со стояком.
  5. Устанавливается электрическое оборудование и вентиляционные решетки.
  6. Выполняется обшивка утеплителем.

Герметизация соединения – желательный, но необязательный этап.

Достоинства и недостатки канализационных труб для вентиляции

Строительство вентиляции из пластиковых элементов не запрещено. Но фановые трубы отличаются от стандартных воздуховодов некоторыми особенностями.

Среди достоинств отмечают:

  • низкую стоимость – пластиковая канализационная труба, выполненная из ПВХ или ПП, стоит в несколько раз меньше жестяного короба;
  • легкий монтаж – трубы вставляются друг в друга, их установка не требует наличия специальных инструментов;
  • гладкая поверхность благоприятно сказывается на скорости воздушного потока;
  • электроизоляционные свойства – пластик не проводит электрический ток;
  • жесткость конструкции – конструкция держит форму, поэтому можно сэкономить на крепеже;
  • пониженная шумность – пластик поглощает звуковые колебания;
  • малый вес – дает возможность размещения за потолочной конструкцией;
  • устойчивость к биологическому и химическому воздействию – пластик не подвержен влиянию химических средств, например, бытового назначения, коррозии. На его поверхности не размножаются споры плесени и грибков.

Недостатки по сравнению с металлическими изделиями тоже присутствуют:

  • ограничения по температуре воздушного потока – температура воздуха должна быть не выше 60°C;
  • невысокая устойчивость к механическим повреждениям – пластик хрупок, его можно повредить ударом острым предметом;
  • нельзя подвергать нагреву – в связи с этим не рекомендуется размещать систему под прямыми солнечными лучами, рядом с источниками тепла.

Вентиляция из канализационных труб как метод обустройства системы пользуется популярностью ввиду низкой стоимости расходных материалов и легкости монтажа. Склоняясь к такому варианту, нужно учитывать, что замаскировать вентиляцию из фановых труб сложно, но по техническим характеристикам воздуховоды из специализированных элементов и из канализационных труб схожи.

Как варить трубы электросваркой, полуавтоматом, газом

При монтаже магистралей, инженерных сетей часто используется сварка трубопроводов электродуговым или газовым оборудованием. Электросварка труб производится ручным методом и с применением полуавтоматов. Выбор присадки производится по марке стали трубного проката. Учитывая технологические особенности, трубопроводы низкого давления можно монтировать самостоятельно.

Особенности сварки труб

При сварке стальных трубопроводов чаще применяют газовую и электросварку. При монтаже трубных конструкций высокого давления к электродам и присадочной проволоке предъявляются особые требования. Слойность соединений зависит от толщины стенки:

  • до 3 мм включительно заваривают стык за один раз;
  • свыше 3-х до 6 мм нужно делать две проходки;
  • свыше 6-ти до 12 мм – создают трехслойное соединение;
  • свыше 12 мм лучше проходить стык не менее 4 раз.

В технологии сварки труб есть отличительные особенности выбора рабочего тока:

  • ампераж выбирают по диаметру электрода, умножают показатель на 35 (3 мм – 105 А, 4 мм – 140 А);
  • при сварном соединении труб с толщиной стенки меньше 4 мм, ток свыше 150 А не устанавливают;
  • между электродом и прокатом поддерживают расстояние, равное толщине электрода плюс 1 мм;
  • тонкостенный прокат варят в одну непрерывную проходку, проворачивая прокат, толстостенный допускается варить участками до 15 см длиной;
  • вертикальные и неповоротные соединения варят в два этапа;
  • ванна расплава располагается в 30° от верхней точки.

Валик финишного слоя должен выступать над трубой до 3 мм. Качество соединения проверяется после каждой проходки, когда снята окалина.

Как правильно и ровно сварить трубопровод

  1. Встык, трубы плотно сдвигают, зазор заполняют расплавленным металлом. Тонкостенные зазоры сразу заполняют полностью. Когда сваривают две трубы толще 3 мм, делают несколько встречных проходок, каждый раз начиная шов с разных мест.
  2. Внахлест, такой метод соединения удобен для разнотолщинных трубных заготовок. При такой сварке металлических труб валик образует плавный переход с одного диаметра на другой.
  3. Под углом сваривать трубу электросваркой удобно в нижнем положении. В верхнем используют газосварку.
  4. Тавровое соединение образуется, когда трубопровод разветвляется или одну ветку магистрали врезают в другую.

Между собой трубные заготовки сначала соединяют в нескольких точках, чтобы стык не расходился. Этот процесс называется сборкой. Затем проваривают весь шов.

Подготовка труб под сварку

Помимо очистки и обезжиривания поверхности кромки толще 3 мм скашивают, чтобы стык плотностью заполнился горячим металлом. Разделка кромок под сварку проводится аналогично плоским деталям, под острым углом. Тонкие трубные заготовки при необходимости обрабатывают резаком, чтобы были ровные стыки.

Способы сварки труб

Для сварного соединения труб чаще применяют три способа:

  • Электродуговая бывает трех видов:

— ручная с использованием плавящихся электродов;

— с применением полуавтомата в среде углекислого газа, дуга создается тугоплавким электродом, для наплавочного слоя используют присадочную проволоку;

— под слоем флюса, его наносят на прокат с защитными покрытиями.

  • Электрошлаковая, благодаря толстому слою шлака шов не окисляется.
  • Газовая, нагрев обеспечивается сжиганием ацетилена, поступающего в рабочую зону из горелки.

Еще бывает контактная, ультразвуковая, термомеханическая сварка.

Газовая сварка

Метод применим в полевых условиях, когда магистрали прокладывают вдалеке от источников тока или когда нельзя сварить трубы электросваркой: прокат нельзя повернуть, прокрутить при образовании соединения. Наполненность швов при газовой выше, чем при электродуговой. Металл меньше подвергается температурному воздействию, риск возникновения внутренних напряжений в металле незначительный.

При сварке труб газом используют ацетилен или газогенератор, температура в рабочей зоне выше при сгорании баллонного ацетилена. Присадочная проволока марки UTP подается так, чтобы она ложилась на раскаленный металл. Для стыкового соединения 3-х мм стенок разделки кромок не требуется, у толстостенного проката кромки срезают под углом.

Читать еще:  Греющий кабель саморегулирующийся для обогрева труб характеристики

Оцинкованный монтируют с применением флюса HLS-B, концентрацию кислорода в газовой смеси увеличивают. После работы дополнительная противокоррозионная защита швов не проводится.

Метод ручной дуговой электросварки

Чтобы правильно варить трубу электросваркой, нужно учитывать технологию. Число проходок зависит от толщины проката, состав электродов и обмазки подбирают под вид марки проката. При сварке труб большого диаметра перед нанесением последующего слоя с металла сбивают окалину, проковывают соединение. Направленность наплавки меняют – четные швы делают противоположно нечетным. Многое зависит от первого соединения, он делается не спеша, при контроле валика проверяют металл на трещины. При обнаружении дефектов участок неровного шва вырубается, на его месте создается новый со смещением от 15 до 30 мм. Для финишного слоя выбирают электроды с толстой обмазкой.

Выбор электродов

Для сварки стальных труб электродуговым методом диаметр электродов выбирают по толщине монтируемого проката. Важно учитывать особенности электродного стержня, обмазки. Особенности электродов, применяемых для монтажа трубопроводов:

  • Электродами МР-3, АНО-21, АНО-24 варят швы, не испытывающие высокого давления (дренажные системы, сточные трубопроводы), где скорость потока незначительная. Работать можно на переменном токе.
  • Универсальные УОНИ рекомендуют использовать начинающим, они хорошо проваривают металл, образуют прочное соединение. Для большого объема электродуговой сварки они не эффективны из-за невысокой скорости образования шва, необходимости постоянного контроля дуги.
  • LB-52U – электроды японских производителей используют для монтажа технологических и магистральных трубопроводов, рассчитанных на высокое давление. Для LB-52U характерно ровное горение даже при небольшом «провисании» напряжения в сети.
  • Электроды швейцарской компании ESAB отличаются хорошим качеством шва, ручная дуговая сварка газовых магистралей высокого давления нередко проводится ими. ОЗС 12 применяют для низкоуглеродных сталей, ОК 46 — универсальные. На токе любой полярности варят ОК 53.70 и ОК 74.70, в обмазке содержится защитный флюс, сдерживающий окисление ванны расплава.
  • Отечественное ЛЭЗ ЛБгп применяют для финишного слоя на стыковых соединениях толстостенного трубного проката, для сварки тонкостенных труб.
  • Э42А, УОНИИ-13/45, Э-09Х1МФ применяют при монтаже теплосетей из легированных сталей, толстая обмазка типа Д образует шлаковый слой, защищающий расплавленный металл от окисления.

От электродов во многом зависит безаварийность эксплуатации трубопроводных сетей. Сталь стержня должна соответствовать марке стали проката, вид покрытия определяет степень защиты ванных расплава.

При выборе способа монтажа технологического трубопровода или инженерных сетей учитывают толщину проката, марку стали, рабочую нагрузку на металл. Толстые стенки варят многослойными швами с предварительной разделкой кромок. Тонкостенный прокат достаточно очистить перед проведением работ. Имея сварочный аппарат, заварить стыки можно самостоятельно.

Как делают бесшовные трубы

Бесшовные трубы — это разновидность металлопроката, технология производства которого предусматривает отсутствие каких-либо швов по всей длине изделий. Такие детали не содержат и других соединений. Такие сплошные заготовки изготавливаются на специальных прокатных станках. Поэтому производственный процесс получил название «прокатка».

Бесшовные трубы являются цельными изделиями и не содержат швов, а также других соединений. В первую очередь в зависимости от технологии производства бесшовные трубы подразделяются на два вида:

Также существуют цельнотянутые детали, которые относятся к особой группе бесшовного металлопроката. Такие изделия отличаются тем, что имеют толстые стенки.

Изделия, которые имеют шов, в свою очередь, выполняются с помощью двух основных методов:

– сварка (заготовка сваривается по спирали);

– фальцовка (согнутый лист закрепляется продольно специальным фальцем).

Бесшовные трубы отличаются высокими прочностными характеристиками, поэтому их, как правило, используют в коммуникациях с высокими показателями давления.

Материалом для таких деталей в большинстве случаев выступает сталь. Это связано с тем, что этот материал обладает высокой прочностью. Рассмотрим и другие достоинства этих изделий:

высокий коэффициент теплопроводности;

низкий показатель линейного расширения;

антикоррозийная стойкость толстостенной продукции.

К основным недостаткам таких изделий можно отнести:

Для того, чтобы проложить коммуникацию из таких труб, важен правильный расчёт основных параметров. К ним можно отнести показатели сечения труб и толщину их стенок.

Бесшовные трубы используются в ответственных конструкциях, которые работают под высоким давлением. Для транспортировки токсичных веществ применяются преимущественно горячекатаные бесшовные изделия.

Кроме этого, изделия, выполненные методом горячей прокатки, широко эксплуатируются в автомобилестроении, авиации и т. д. А также используются для транспортировки агрессивных химических веществ и нефти (химическая и нефтяная отрасли).

Использование таких деталей также востребовано в коммунальной сфере. Из них монтируются различные хозяйственные коммуникации, которые осуществляют транспортировку горячей воды, холодной воды, газа, а также отвод стоков (канализационная система).

В угледобывающей сфере такие изделия используются для отвода пара и других продуктов от оборудования. Кроме этого, сплошные трубы используются в оборонной промышленности, кораблестроении, металлургии. Обширность эксплуатации бесшовных изделий объясняется их высокой надёжностью. Из них выполняются довольно сложные, с конструктивной точки зрения, коммуникации, которые используются в тяжелых областях производства.

Как делают бесшовную трубу с помощью метода горячей прокатки? Этот процесс сопровождается большими финансовыми расходами, поэтому стоимость таких изделий также является довольно большой. Рассмотрим поэтапно производство бесшовных труб, посредством наиболее популярного метода — горячей прокатки:

На первом этапе происходит подготовительная работа. Заготовка подготавливается к последующей обработке. Заготовка является полым элементом, который имеет определённые показатели сечения и длины. Изготовление такой заготовки происходит из особого вида стали. Перед прокаткой этого первичного элемента, его нагревают до высоких температур (1180–1200 °C).

На втором этапе выполняется формирование гильзы. Гильзу получают с помощью специального высокомощного сверла, которое пробуривает в заготовке отверстие определённых размеров. После завершения процесса деталь уже напоминает трубу, однако, не является окончательным продуктом.

И, наконец, на третьем этапе происходит основной процесс — прокатка. Прокатка включает в себя ряд процессов: гильзу помещают на специальные прокатные станки, в состав которых входит несколько валиков, далее расположенная между двумя валиками гильза постепенно вытягивается в одном из направлений. Элементом контроля диаметра будущей трубы выступает специальный ограничительный элемент.

Для того, чтобы готовая труба соответствовала необходимым параметрам, вышеперечисленные манипуляции проводятся несколько раз, до получения нужного изделия.

А также стоит отметить, что производство бесшовных труб — сложный процесс, который требует соблюдения всех технических норм и правил безопасности. Производство бесшовного металлопроката выполняется только на специальных предприятиях, оснащённых всем необходимым для этого оборудованием.

Холоднокатаные изделия отличаются высокими прочностными характеристиками, а также имеют идеально гладкую поверхность, что является очень важным фактором для различных коммуникаций.

Как делают трубы с помощью холодной прокатки? Рассмотрим поэтапно этот процесс:

В первую очередь заготовка проходит комплекс мер по очистке. К таким мерам можно отнести:

очистка с помощью химических веществ;

Помимо этого, стоит отметить, что нередко заготовка обрабатывается фосфатами или медью, что повышает её прочностные характеристики. Впоследствии такие изделия имеют хорошую резистентность к деформации.

Затем с помощью валиков происходит формирование круглого сечения. Стоит отметить, что угол поворота валиков может меняться, что, в свою очередь, влечёт смену калибра трубы.

При выполнении круглого калибра трубы, обладающей большим диаметром, проводится дополнительная процедура — сжатие.

В случае необходимости уменьшения показателя сечения изделия, процесс повторяется, после чего необходимым условием является проведение дополнительных процедур — протравки и промывки.

Разновидности трубных изделий без швов

Бесшовные или литые изделия в первую очередь классифицируются по длине и бывают:

– кратные мерной длине;

По ГОСТу существует чёткое подразделение бесшовных труб по размерам. Например, показатели сечения горячекатаных бесшовных изделий варьируются от 25 до 700 мм, а толщина их стенок может быть от 2,5 до 75 мм. Длина немерных деталей колеблется от 4 до 12 м. Холоднотянутые изделия имеют показатели сечения от 8 до 450 мм и толщину стенки — 20 мм. Длина холоднотянутых бесшовных деталей колеблется в пределах от 4,5 до 9 м.

Цельнотянутые трубы подразделяются на 4 основные категории, каждая из которых, в свою очередь, имеет по 4 подгруппы.

Цельнотянутые детали считаются наиболее надёжными, так как обладают самыми высокими прочностными характеристиками и выпускаются из литых заготовок. В процессе изготовления цельнотянутой трубы в монолитной заготовке выполняется отверстие, имеющее необходимые показатели сечения. Стоит также отметить, что в случае с цельнотянутыми стальными изделиями толщина их стенок составляет — 6–13 мм.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector