Как заделать трещину в чугунной батарее отопления?
Ardenergy.ru

Канализация и водоснабжение

Как заделать трещину в чугунной батарее отопления?

Ремонт чугунной батареи: способы устранения течи, восстановление чугунного радиатора холодной сваркой

Срок эксплуатации чугунных радиаторов отопления настолько длительный, что жильцы воспринимают их работу, как должное, поэтому в случае появления течи или свища в стенке устройства, не знают, что им делать. Особенно неприятно, если поломка произошла в разгар холодов, но и в межсезонье нельзя оставлять отопительные элементы без внимания. Как правило, профилактические работы, проводимые работниками теплосети, могут выявить наличие загрязнений или протечек в устройстве.

На этот случай есть простые способы, как устранить течь в чугунной батарее отопления.

Устройство чугунных радиаторов

Этот вид отопительных приборов состоит из секций. Модели старого типа даже сегодня выпускаются в виде «гармошек», тогда как новое поколение имеет плоскую внешнюю панель, обеспечивающую лучший прогрев всей ее площади.

При работе эти устройства используют два типа отдачи тепла:

  1. Излучение, или как его называют профессионалы, радиация составляет до 25-30% тепла. Оно не просто нагревает воздух, а передается ближайшим предметам, обеспечивая более качественный прогрев помещения.
  2. Конвекция, производимая батареей отопления, обеспечивает постоянное перемещение воздушных масс по комнате, и составляет порядка 75% теплоотдачи.

Устройство чугунной батареи, несмотря на все внешние изменения, осталось прежним. Она состоит из секций, оснащенных:

  • заглушками;
  • запорными устройствами;
  • пробками;
  • хвостовиком и терморегулятором;
  • контргайками;
  • ниппелями и прокладками.

Каким бы ни был чугун крепким, но даже у него есть свои пределы. Как правило, срок службы чугунных радиаторов составляет 25-30 лет, а при должном уходе и оптимальных условиях работы они могут работать без перебоя от 50 до 100 лет.

Этого не скажешь о деталях, которые скрепляют секции друг с другом, например, о прокладках. При частых гидроударах они могут «раскачаться» или потрескаться от времени. В этом случае появляется течь между секциями чугунной батареи, которая, если не устранить ее вовремя, может стать причиной серьезной аварии и угрозой для здоровья и жизни человека.

Чтобы этого избежать, нужно проверять состояние чугунных радиаторов после окончания отопительного сезона. При этом можно обнаружить совершенно разные неполадки в отопительной системе.

Самые распространенные неполадки и их признаки

Хотя чугун отлично переносит несовершенство теплоносителя центрального отопления, а батареи из него имеют достаточно широкие каналы, чтобы в них не скапливался мусор, проблемы могут возникнуть даже у них. И это при том, что этому металлу нет износа. Виновниками того, что лопнула чугунная батарея или в ее стенках появился свищ, могут быть следующие факторы:

  • Всем известен большой вес радиаторов из этого металла. Если при монтаже конструкции были использованы не достаточно крепкие кронштейны, или их оказалось мало, со временем она может просесть под своим весом и наклониться. Даже незначительное отклонение всего на пару миллиметров снизит эффективность работы устройства, а если перекос не исправить, то спустя несколько лет в месте, где теплоноситель отсутствует, появится коррозия. Вначале она будет выглядеть как небольшое коричневое пятнышко, которое будет расти с каждым отопительным сезоном, пока на его месте не образуется свищ.
  • Репутация «долгожителей» свойственна как старым, так и новым моделям чугунных радиаторов, но при условии, что они монтированы в контур многоквартирного здания не выше шести этажей. Если теплосеть надежная и не «грешит» сильными гидроударами, то их можно устанавливать и в девятиэтажных домах. В противном случае, под сильным напором воды чугунная батарея может дать течь на стыках соединений секций. В том случае, если во время отопительного сезона потекла чугунная батарея, чем заделать ее нужно знать заранее. Сегодня существует масса герметиков, которые помогут «продержаться» устройству до теплых дней.
  • Внутреннее устройство отечественных батарей таково, что чугун, из которого они выплавлены, имеет шероховатости, которые полностью отсутствуют в импортных аналогах. Именно поэтому на стенках со временем откладывается много мусора, которым наполнена вода в теплосети. Взвеси, частицы ржавчины и металлов, все это оседает и делает широкий канал узким настолько, что он уже не способен пропускать беспрепятственно теплоноситель под большим напором. В этом случае конструкция может лопнуть в любом месте, и тогда придется срочно решать, как устранить течь в чугунной батарее.
  • Прокладки и резьба ниппелей – это слабое «звено» отопительных приборов. Если у чугуна нет срока давности, то этого не скажешь про детали, из которых состоит батарея. Чтобы не доводить ситуацию до того, что потребуется ремонт чугунной батареи, места соединений нужно проверять после каждого отопительного сезона и периодически менять на них прокладки.

Как показывает практика, чаще всего о том, что с системой отопления что-то не так становится известно, когда уже требуется ремонт чугунных радиаторов. Чтобы узнать о проблеме заранее, нужно прислушиваться к «сигналам о помощи», которые указывают на наличие дефектов.

Первые признаки неполадок

Есть ряд факторов, которые указывают на то, что с отопительным контуром или батареями что-то не то. К ним относятся:

  • Ощущение прохлады в комнате. В этом случае стоит опросить соседей, насколько у них тепло в квартире. Если все в порядке, то можно начинать искать проблемы у себя. Причиной может стать элементарное загрязнение каналов, перекос устройства или наличие свищей. В первом случае достаточно промыть батареи, во втором – закрепить или поменять кронштейны и проверить правильность установки строительным уровнем, а в третьем – оказать «больному» радиатору помощь.
  • Если на батарее появился непонятный налет, видимый невооруженным взглядом, то причина этого – изношенные прокладки. Придется отключать систему, демонтировать батареи и ставить новые, например, из паронита.
  • Протечка заметна сразу. Если она небольшая, то можно обойтись хомутом или холодной сваркой, в противном случае придется полностью менять устройство.

Следует помнить, что даже маленькие дефекты могут перерасти в большую проблему, если их вовремя не устранить. Не стоит надеяться на временные хомуты и заплаты. Только специалисты теплосети могут определить надежность и герметичность отопительного контура и его элементов.

Ликвидация свища

Для любой поломки есть ряд причин, ей сопутствующих. Свищ на трубах системы обогрева или на радиаторе – не исключение. Если на элементах теплосети появилось небольшое коричневое пятнышко, не следует думать, что это сходит краска. На самом деле, это начало, зачастую необратимого процесса, но зная, как заделать свищ в чугунной батарее, можно остановить разрушение и продлить срок ее эксплуатации. Причины появления коррозии:

  • С учетом частых повышений стоимости коммунальных услуг, некоторые умельцы лукавят и ради экономии электроэнергии подключают нулевой кабель к отопительному контуру. Токи, которые начинают свое «путешествие» по трубам посредством теплоносителя, как раз и вызывают образование коррозии. Определить нечестного соседа можно, если свищей несколько, и они появляются с определенной регулярностью. Спасти ситуацию поможет звонок в соответствующую службу с целью выявления нарушителя, и ремонт чугунных батарей своими руками.
  • Слишком повышенная кислотность воды способна навредить даже к терпимому к коррозии чугуну.
  • Истек срок годности батарей или отложения на их стенках повредили металл. В этом случае, даже небольшой свищ или трещина под воздействием напора воды может привести к тому, что батарея лопнет и из нее потечет поток горячей воды.

Любой из вариантов, требует срочного вмешательства. Если только слегка течет чугунная батарея, то можно обойтись без отключения контура и ее демонтажа. Спасти ситуацию сможет хомут. Если вода лишь капает, то подойдет односторонняя накладка, но если бежит тонкой стрункой, то лучше не рисковать и использовать двухсторонний зажим.

В том случае, если теплоноситель разорвал место, где находился свищ, сразу возникает вопрос, можно ли заварить чугунную батарею. Как правило, экстренной помощью становится холодная сварка, но даже если она восстановила герметичность, необходимо вызвать мастеров из теплосети, чтобы они проверили состояние отопительной системы.

Способы ремонта чугунных радиаторов

Существует несколько методов, которые позволяют батареям продержаться не только до конца отопительного сезона, но и пару лет. К ним относятся:

  • Если течь на стыке секций, то ее можно быстро ликвидировать при помощи бинта и эпоксидного клея. Материал пропитывается клеем и наматывается на место протечки. После того, как он схватится, можно закрасить это место в тон батареи, но главное помнить, что подобная «операция» считается временной, и лучше после окончания холодов купить и установить новую секцию.
  • В случае обнаружения свища или трещины потребуется хомут. Его можно купить в магазине стройматериалов, а можно сделать самостоятельно из резины или жести.
  • Холодная сварка для чугунных батарей – это лучший способ быстрого устранения дефекта. Это специальный герметик, внешне напоминающий детский пластилин. Его нужно тщательно размять и нанести на поврежденное место. Средство быстро схватывается, устойчиво к перепадам температур и вполне годится для быстрого и временного ремонта чугунной батареи.
Читать еще:  Как откачать воду из трубы?

Зная, как заварить чугунную батарею при помощи сварочного аппарата с инверторной схемой, можно спасти устройство на достаточно долгое время от протечек.

Последовательность работ

В зависимости от того, насколько серьезная поломка, зависят действия по ее устранению. Так, если течь небольшая, то можно обойтись без отключения батареи от контура, и для ремонта потребуется:

  • Установить под местом поломки емкость на случай прорыва или клеенку с ветошью для сбора воды.
  • Место разрыва или трещины нужно зачистить до основания при помощи троса или наждака. Нужно не просто удалить слой краски, а обнажить сам металл.
  • Обезжирить подготовленное место каким-нибудь растворителем.
  • Если для ликвидации поломки используется специальный клей или эпоксидная смола, то потребуются полоски плотной ткани или бинты. Нанести на них средство и намотать на место разрыва в несколько слоев.
  • В случае использования холодной сварки ткань не нужна.
  • На схваченное герметиком место надевается и закручивается хомут, но важно проследить, чтобы его зажимы были с противоположной стороны течи. Например, трещина образовалась на внутренней стороне радиатора, значит, зажимы будут снаружи, и наоборот.
  • Если поломка серьезная и горячая вода хлещет из батареи, то нужно вызывать аварийную бригаду, а не пробовать остановить утечку самостоятельно без наличия нужных инструментов.

Даже самый качественный ремонт не гарантирует долгой службы устройства. Восстановленные чугунные радиаторы все равно придется менять, и чем скорее это будет сделано, тем безопаснее будет в квартире.

Заключение

Ремонт чугунных батарей можно произвести самостоятельно при наличии инструментов и необходимых материалов, но только в случае мелких дефектов. Холодная сварка – самый простой и быстрый способ вернуть отопительный прибор «в строй», но даже он не дает гарантии, что в дальнейшем все будет в порядке.

Чтобы убедиться, что отопительный контур и все его элементы прослужат долго и не будут угрозой для жизни людей, нужно либо полностью заменить отремонтированную конструкцию после окончания холодного сезона, либо пригласить специалистов, чтобы они проверили ее надежность.

Течет батарея – чем замазать текущую чугунную батарею

Течет батарея — что делать?

Практически в каждом доме и квартире есть чугунные батареи, благодаря которым в стужу всегда тепло и уютно. Срок эксплуатации несколько десятков лет, это настолько много, что почти все воспринимают их работу как должное, совершенно не задумываясь о том, что нужно ухаживать за батареей.

Само собой, когда случается оказия в виде в виде протечки, все начинают обрывать телефоны ЖЭКа и частных мастеров. В том случае, если это случилось в выходной день, все несколько сложнее. Среднестатистический житель квартиры понятия не имеет, что и как делать, если чугунная батарея начала протекать.

Обратите внимание, если сотрудники управляющей компании или теплосети при проведении планового осмотра смогут вовремя выявить и устранить поломку, но делать это нужно вовремя и заблаговременно.

Много хлопот доставляет поломка в том случае, если случилось это зимой и в системе уже есть вода. Ниже расскажем о том, как оказать первую помощь батарее и не оставить семью без тепла и уюта, не затопив при этом соседей.

Из чего состоит батарея

Если речь о радиаторах старого типа, то внешне они напоминают гармошки, а современные модели плоские, за счет чего нагреваются равномернее. Чугун – это очень крепкий материал, но даже он не вечен, у него есть предел устойчивости.

Так срок службы варьируется от 20 до 30 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Если же вовремя и своевременно осуществлять техническое обслуживание, то срок службы возрастает в несколько раз и батарея прослужит едва ли не сотню лет.

К сожалению, в местах скрепления секций друг с другом частенько возникают проблемы, от воды они раскачиваются или трескаются от старости. Вот тут и начинается течь, которую лучше локализовать как можно скорее.

Подставить тазик или кастрюльку под капающую батарею – это не выход, так как трещина имеет свойство расти, так что в один прекрасный день может случиться потоп! Если речь о зимнем периоде времени, то в трубах вообще кипяток, что представляет серьезную опасность для жизни и здоровья людей.

Что ломается чаще всего

Несмотря на то, что чугун отлично проводит тепло, у батарей широкие каналы, которые сводят к минимуму риск того, что батарея забьется. В таком случае она будет хуже нагревать комнату. Так почему может лопнуть батарея?

Слишком тяжелый радиатор, если кронштейны установлены некрепкие или недостаточно глубоко ( а бывает и такое, что о них вовсе забыли и батарея висит на трубе), со временем она проседает под тяжестью собственного веса и наклоняется.

Казалось бы, что такого, но малейшее отклонение чревато снижением эффективности работы устройства. В том случае, если на это никто не обратил внимания и не исправил это, появляется коррозия и начинается течь. Изначально поражение коррозией смотрится как небольшое бурое пятно, которое увеличивается.

Многие ошибочно полагают, что старые радиаторы живут гораздо дольше и работают исправнее, однако есть и те, кто предпочитает модели поновее. И те и другие будут работать исправно, если располагаются не выше 6 этажа.

При условии стабильности поступления воды, отсутствия гидроударов, в таком случае батарея будет греть и работать хоть на 10, хоть на 20 этаже. Иначе на месте стыков может образоваться течь. В любом строительном магазине есть масса герметиков, которые помогут исправить ситуацию или вовсе ее не допустить.

Ремонт своими руками

Внутри чугун шероховатый, если радиатор иностранного производства, то шероховатостей нет. За счет шероховатостей мусор цепляется за стенки и оседает внутри.

Если батарею не чистить, то она забьется и просто лопнет от большого напора воды.

Если протечка на стыке, то простой бинт и эпоксидный клей поможет с этим справиться, промазать стык клеем и пропитать им бинт, затем плотно обмотать стык, подождать, пока клей схватится и еще раз не жалея клея, промазать все, потом можно подкрасить, чтобы место ремонта не было видно.

Это временная мера, после того, как закончится отопительный сезон, стоит заменить секцию.

Если образовалась трещина, то бинт и клей ситуацию не спасут, понадобится хомут. Лучше использовать холодную сварку, герметик, который очень напоминает оконную замазку. Хорошенько размять его и замазать им трещину, спустя несколько минут все схватится и еще один отопительный сезон можно спать спокойно.

Все остальные способы, к сожалению, бесполезны. Даже после такого самостоятельного ремонта, после окончания отопительного сезона, стоит обратиться за помощью к мастеру.

Даже самая лучшая холодная сварка не является гарантом того, что протечка не вернется через некоторое время. Вовремя проводите технический осмотр и мелкий ремонт и пускай радиатор служит вам верой и правдой.

Чем заклеить чугунный радиатор отопления ?

rleha
(Санкт-Петербург)
23 окт. 2003
14:44:48
Всем привет !

Чугунный радиатор отопления подтекает:
– на стыке секций – полбеды;
– через боковую поверхность секции по капельке
просачивается (в чугуне после отливки бывают
дырки на глаз не заметные – просто чугун в этом
месте пористый).
Тем более обидно(и весело, конечно), что мама –
металлург с 38 летним стажем: купила эти самые
радиаторы. Пока трубы с батареями заменили, пока
отопление запустили, гарантийный срок, как водится,
прошел. Сантехники – до того достали с долгостроем,
хочется им начистить .

В общем-то течет не сильно:
– со стыка секций набегает блюдце в сутки;
– через дырочку в боковой поверхности – капель 20
в сутки.

Вот и подумалось мне: а может можно чем-то
заклеить ? Варить чугун вроде как нельзя.

Что Вы можете сказать, господа, например о:
– Термостанне http://sholdytermo.pisem.net ?
(видел кто-нибудь живьем, потому как сайтик
этот похоже мертвый)
– Или может герметик какой-нибудь ?
– А может POXIPOL ?

С уважением,
Алексей
mailto: aw_rv@fromru.com Costa
23 окт. 2003
15:45:20
Могу рассказать о том, как мне удалось отремонтировать течь в стыке секций (текло посильнее, чем у Вас).
Взял нить UniLock, намотал ею витков 10, как бы набивая нить в щель стыка, потом толстым фумом витка 3 с натягом, и в довершение хомут из медной проволоки. Нить хороша тем, что она уже пропитана герметиком, довольно прочная, ее можно и нужно мотать с натягом. Толстый фум распределяет усилие от хомута, иначе проволока может просто “провалиться” в щель стыка.
Неделю – полет нормальный. Одно но – не очень привлекательный внешний вид. И еще – у меня давление в системе не более 2 бар, как этот способ себя покажет при высоком давлении, я не знаю. rleha
(Санкт-Петербург)
23 окт. 2003
15:59:51
Внешний вид – в общем-то дело десятое.

А что такое нить UniLock ? Costa
23 окт. 2003
16:14:30
UniLock – полиамидная нить, пропитанная герметиком, для герметизации резьбовых соединений. Типа новое поколение, и все такоэ 😉 Лен и фум отдыхают. Я при переделке своего отопления порядка сотни резьбовых соединений выполнил, начиная от 3/8″, и заканчивая 2″. Ни одно не потекло, если не считать пары идиотских футорок к чугунным радиаторам. Но там я просчитался с количеством витков и длиной резьбы.

Кстати, про нить тут уже писали, пройдитесь поиском, обязательно найдете.

Стоит коробочка около 70 рубелей, там ее 20 метров и встроенный ножичек для обрезания 🙂 Покупал в Веста-Трейдинг, но и в других магазинах сантехники есть. kofeinik
(Владимир)
23 окт. 2003
20:12:56
Вы знаете, проф. сантехники герметизируют льном десятки соединений в день, и ни одно из них не течет. Ну и нафига нужен этот ваш унилок? amp
(Москва)
23 окт. 2003
23:21:17
Еще как текут. При следующей опрессовке. Правда они еще любят красочкой помазать, изгадить все вокруг и оставить “волосатые сочленения” на память. Boka
(Камешково)
23 окт. 2003
23:27:11
Вступлюсь за UniLock, у меня тоже была ситуация типа как в рекламе: “Мерседесами не торгуем”. Так вот, люди саркастический взирающие на подобные вещи, как правило скрывают под ней своё истинное отношение к вещи. Ну жаба их душит, потом простите, это тупое и убогое – “люди веками делали и ничего”, “нам простым людям не надо”, и т.п. оно из них так и прёт.От того, что проще тупо упереться в привысное и знакомое и ни фига вокруг не видеть, так проще не сделать ошибки, вроде как “А что я, я по традиции, это они виноваты”, а вот если человек что-то новое опробовал, да у него не получилось, заклюют и засмеют со словами: “Проще надо быть. “.
Так вот если вы подмотку делаете для совковой фасонины, то да, там без километра льна не обойтись, потому как качество резьбы оставляет желать лучшего, куча заусенцев
и часто рез плохой и не по диаметру. Вот в этой ситуации надо обматывать как кокон, а вот если вы пользовали приличное изделие, то на него лён мотать – только портить. Резьба без заусенцев, прилегание протное, вот тогда прошёл UniLock и достаточно, а не мотать мотню и потом пыхтя прокручивать газовым ключом до треска, как с совковой фасониной. Я использовал несколько элементов в своей системе из этого, деваться было не куда, так вот теперь жалею и хочу поменять, так как убожестнво и дрянь редкая. А так можно и о другом сказать, можно допотопный котёл применять, а чего просто и удобно, ну бегать надо доливать, трубы большого диаметра, прогрев тупой (в ближайшей комнате жара, а в дальней ещё не нагрелась), а так ничего. Может где такое и применимо, но у меня квартира маленькая и такую базуку я выкинул и поставил
настенник и скажу вам очень доволен, ну а система контроля экономит нервы,средства и жизнь бережёт.
Так что конечно, можно быть “бережливым и экономным” и ходить особой походкой, чтобы не стирать подошвы в обычные сроки, тогда за пятилетку на шинель набежать может, вот только ходить не удобно так, да и потом лечение у ортопеда вылезает дороже шинели.
Я могу привести пример на чугунных батареях, при подсчёте
я пришёл к выводу, что мне дешевле обойдуться стальные трубчатые, чем чугуннные, да ещё и технические ньюансы.
А если тупо смотреть на цены, то конечно, чугун друг эконома. Я не против чугуна, я против сарказма не подкреплённого, потому как когда я привёл цифры народ быстро остыл в своих подколах и репу стал чесать, может и им стальные лучше взять. Serg
(Самара, Россия)
24 окт. 2003
03:02:54
2rleha:

Есть сварочный карандаш Оксал-М, специально для заваривания трещин в чугуне.

> Ну и нафига нужен этот ваш унилок?

А Вы попробуйте для сравнения – потом вопросов не будет.

С уважением, Сергей ЦЦ
24 окт. 2003
08:28:31
to Boka
Точно, к хорошему быстро привыкаешь 🙂 zvyser
24 окт. 2003
10:31:17
Отвыкать тяжко :((( rleha
(Санкт-Петербург)
24 окт. 2003
11:16:29
2Serg:

Супер, уважаемый! Спасибо за информацию!
Я про Оксал-М 🙂

Вот, господа с кого нужно всем брать пример.
А то UniLock, пакля, краска – десткий лепет :)))
А тут дешево и сердито: поднес спичку, разогрелось
и на тебе – 10 см сварного шва.

Сорри, никого не хочу обидеть, просто в восторг
пришел от данной технологии. 🙂

rleha
(Санкт-Петербург)
24 окт. 2003
11:18:13
Кстати вот про Оксал-М этот нашел :

http://home.comset.net/sgh/weldforce.htm ЦЦ
24 окт. 2003
12:31:13
to zvyser
не знаю, не пробовал. Costa
24 окт. 2003
15:00:08
2Serg:

По ссылке, найденной rleha, сказано что “возможна заделка трещин в изделиях из чугуна”.

Уже попробовали? Ну и как результат? Поделитесь, интересно же.

По поводу унилока, я просто привел свой опыт, меня спросили – я ответил, рекламировать ничего не собирался. rleha
(Санкт-Петербург)
24 окт. 2003
16:52:42
2Costa:
Да ладно, я же шутю :))
UniLock – тоже попробую как-нибудь –
никогда раньше не слышал. Я нечто подобное
искал, только не знал, что бывает в виде
пропитанной герметиком нити.

А как я Оксал-М этот попробвать успею,
если я только сегодня о нем узнал ?
Да и не в каждом магазине его похоже купишь 🙁
В Максидоме у нас нет, в базах телефонных
справочных 008, 050 тоже нет.
Как бы не пришлось мне переться в этот самый
WeldForce, да и не известно работает ли он завтра.

Вот Poxipol обрел и завтра попробую между секциями
залить, потому как заварить там все равно не удасться
– со стороны стены к радиатору не снимая никак не
подлезть 🙁 И не снять мне его одному потому как
в нем 13 секций у меня . ну чтоб тепло зимой было ;))

А вот для боковой дырочки этот самый Оксал-М –
просто сказочное решение, по-моему. rleha
(Санкт-Петербург)
24 окт. 2003
17:25:43
2Costa:

Кстати, оттуда цитирую:
“Основное назначение карандаша – заварка трещин в изделиях из чугуна.” rleha
(Санкт-Петербург)
24 окт. 2003
17:32:09
2Costa:

http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0299/74-75.htm Costa
24 окт. 2003
18:05:10
Все, сдаюсь!

Всеж, когда сами попробуете его в работе, напишите, если не в лом будет. Мне просто интересно.

Удачи! Serg
(Самара, Россия)
25 окт. 2003
00:18:55
2rleha:

Там инструкция к нему прилагается – точно сейчас не помню, но воду, похоже, придется слить.

С уважением, Сергей kofeinik
(Владимир)
25 окт. 2003
20:00:55
У нас дом в новостройке обмотан льном, от и до, опрессовка была прошлой осенью – ничего не текло ( за исключением гнилых сальников в вентилях, не хватило денег на шаровые), да и не потечет. Не обязано. Для тех, кто не в курсе, то излишки льна обрезаются. Я вам так скажу – если человек криворукий – то меньше шансов, что у него потечет унилок, чем лен. А вот криворуких самоделкиных и “профессионалов” у нас хоть пруд пруди. Поэтому унилок и рулит.
Лично я не сторонник клановых войн лен-фум-унилок, по-моему, грамотно, профессионалом, герметизированное соединение не потечет никогда, чем бы оно не было герметизировано. Serg
(Самара, Россия)
26 окт. 2003
01:08:01
> Для тех, кто не в курсе, то излишки льна обрезаются.

В общем это не совсем верно – гораздо правильнее его опаливать – при этом нельзя вытянуть волокна и все получается очень ровно.
По поводу унилока – знаете, можно ездить и на восьмерке и на А6 – просто на А6 чуть удобнее.

С уважением, Сергей rleha
(Санкт-Петербург)
27 окт. 2003
10:57:47
2Costa:

Привет !
Сорри, удивительно, но руки так и не дошли
до батарей на этих выходных. Неожиданно
образовалось столько семейных дел. просто
потрясающие 🙁
А так как, шины на протечки наложены уже давно:
полмотка изоленты + хомутик для водпроводных труб
из магазина “Метизы” – 3-4 просачивющихся в сутки
капель испаряется совершенно безболезненно.

Короче, каюсь, уважаемые коллеги, но ничего не сделал.

На самом деле, что-то мне страшновато стало сразу
юзать этот самый “Сварочный стержень ОКСАЛ-М(2156)”:
у меня же даже дырочки в месте протечки не
просматривается, что-то типа пористого чугуна и прямо
сквозь боковую поверхность секции примерно 5 кв.мм.
намокает, причем капли до пола не добегают, а
испаряются.
Посмотрел я на картинки с ОКСАЛ-М (яркий сноп огня,
искры и т.п. – “зажигает не по детски”, прямо надо
сказать), да еще воду из радиатора надо сливать –
короче, все по взрослому :)))

В общем, я решил, что для начала попробую POXIPOL’ом
залить. Теоретически, если снаружи преградить путь воде,
то изнутри дырочку ржавчиной и всяким, пардон, дерьмом
затянет и будет долгие годы стоять.
А уж если это не сработает, тогда придется
заваривать. Короче, испытание “сварочного стержня”
откладывается на неопределенный срок.

2Costa:
Закиньте мне, Ваш email-адрес на aw_rv@fromru.com .
Если когда-нибудь испытаю Оксал-М и не забуду,
то обязательно напишу. Serg
(Самара, Россия)
28 окт. 2003
04:01:53
2rleha:

Я пробовал подобную (Оксал) штуку. Короче, правильно взять несколько, чтобы набить руку на ржавой лопате сначала. И без очков (защитных) получается очень плохо, поскольку нужен визуальный контроль зазора.
У меня получалось сваривать Оксалом железные детали с довольно неплохим качеством. Но с чугуном не пробовал – честно признаюсь, так что, если все-таки попробуете – напишите о результатах сюда.

Как самостоятельно определить и устранить неисправности чугунных батарей

Как выглядят чугунные радиаторы, знают все. Они по праву считаются долгожителями на отопительном рынке. Изобретенные в далеком 1855 году, они все еще пользуются популярностью у покупателей. Несмотря на огромный выбор импортных и отечественных радиаторов самых разных форм и конструкций, многие все равно останавливаются на чугунных моделях. Прослужив какое-то время, батареи начинают подтекать, хуже греют. Что лучше – поменять их или отремонтировать? Специалисты считают, что ремонт чугунных батарей имеет смысл. Если их привести в порядок, то замену можно отсрочить еще на несколько лет.

Конструкция и принцип работы чугунных радиаторов

Радиаторы имеют секционную конструкцию. По внешнему виду секции напоминают металлические колонны, внутри которых предусмотрены каналы для теплоносителя. Эти элементы соединяют между собой с помощью ниппельной системы. Стыки уплотняют паронитовыми или резиновыми прокладками. Высота приборов составляет 350-1500 мм, глубина достигает 65-500 мм. Мощность радиаторов зависит от количества секций и площади теплоотдачи. В помещениях батареи из чугуна размещают под подоконниками. Обычно крепления настенные – кронштейны, но существуют напольные модели на ножках.

В зависимости от модели чугунные радиаторы имеют мощность 100-300 Вт. Примерно 25-35% тепла передается с помощью излучения (радиации), часть – конвективным способом. Благодаря излучению прогрев более качественный: радиатор греет предметы, а не только воздух. Теплые слои воздуха поднимаются вверх, а излучение обеспечивает обогрев нижней части помещения. Так создается максимально комфортный температурный режим.

Что и почему может сломаться в радиаторе

Чугун хорошо переносит щелочную среду теплоносителя, слабо поддается коррозии и отличается высокой механической прочностью. Отопительные приборы имеют простую конструкцию и очень долговечны, поэтому поломки из-за банального износа металла – редкое явление. Яркий пример потенциально возможного срока службы – работающие дореволюционные батареи, сохранившиеся в домах некоторых петербуржцев. Но есть у чугунных батарей и слабые места, именно в них кроется «корень зла».

Самые распространенные причины неполадок в работе батарей

  • Большой вес, громоздкость

Батареи из чугуна велики и тяжелы, что становится проблемой при монтаже. Малейшие недочеты в установке могут приводят к неисправностям при эксплуатации. Если не позаботиться о достаточном количестве мощных кронштейнов, батареи может со временем перекосить, что тоже приведет к негативным последствиям.

  • Недостаточная устойчивость к высокому давлению и гидроударам

У чугуна хорошие технико-эксплуатационные характеристики, но нагрузка, которую способны создать отечественные теплосети, может оказаться слишком большой. Из-за гидроударов возможны протечки в местах соединения секций.

Вместе с горячей водой по трубам циркулируют посторонние примеси, мелкие частицы грязи, ржавчины, что приводит к засорам во внутренних каналах. Батареи нужно своевременно промывать, иначе неисправности в их работе неизбежны.

  • Износ межсекционных прокладок и резьбовых ниппелей

Стыки всегда «фактор риска». Ниппели и прокладки служат гораздо меньше, чем чугун. Их нужно периодически заменять. После этого можно надолго забыть о проблемах с отоплением.

Признаки поломки чугунного радиатора отопления

  • Комната плохо прогревается

Если во время отопительного сезона температура в помещении ниже привычной, уточните, как обстоят дела у соседей. Если у них нет жалоб, пора заняться отоплением. Возможно, обычная промывка каналов решит проблему.

  • На радиаторе появился налет

Обычно он образуется в местах стыков. Причина – низкое качество теплоносителя. Когда прокладки изнашиваются, они пропускают жидкость. После высыхания остается налет, похожий на накипь.

Самый очевидный признак неисправной работы – появление протечек. Ремонт предполагает герметизацию и наложение металлического хомута. Если течей в радиаторе несколько, лучше заменить прибор.

Способы ремонта батареи в зависимости от типа неисправности

  • Быстрый ремонт протечки на стыке

Течь устраняют с помощью обычного бинта или полоски ткани и эпоксидного клея. Бинт пропитывают клеем и плотно наматывают на место течи. После высыхания клея отремонтированный участок красят в цвет батареи. Такая «скорая помощь» обеспечивает герметичность в течение 1-2 лет.

  • Наложение временного хомута на место течи

Если бинт не подходит для срочного ремонта, то можно вырезать небольшой кусок плотной резины и затянуть его на месте протечки.

  • Установка металлического хомута

Хомут – это металлическое кольцо с герметизирующими пластинами, крепящимися с помощью двух болтов. Далее мы подробнее рассмотрим этот способ ремонта.

Это герметизирующий состав, напоминающий пластилин. Технология применения проста: сварку разминают до однородной массы и приклеивают к месту повреждения. Холодная сварка хорошо переносит высокие температуры, поэтому подходит для устранения небольших протечек.

Ремонт чугунных радиаторов своими руками

Обычно место протечки определяют без труда. Если же возникают сложности с диагностикой, радиатор снимают, погружают в ванну с водой и следят за появлением пузырьков воздуха. Место, из которого они поднимаются, не герметично. Когда подтекающий участок определен, следует подготовить материалы и инструменты:

  • тонкий металлический трос;
  • замазка;
  • кусок ткани;
  • металлический хомут или что-то, способное его заменить: изолента, проволока и т.п.

Порядок работ

  1. Застелите пол клеенкой, сверху положите ветошь, которая впитает лишнюю влагу.
  2. Тонким тросом зачистите подтекающий участок радиатора до металла, обезжирьте любым растворителем или бензином.
  3. Замажьте течь. Замазку нанесите на полосу ткани и плотно намотайте на поврежденный участок в несколько слоев. Если в качестве замазки используются металлический порошок или эпоксидная смола, то достаточно сделать 2-3 слоя. Если цинковые белила – 4-5. В качестве замазки также применяют холодную сварку. Для нее ткань не нужна.
  4. Наложите металлический хомут на замазку, стяните болтами и гайками. Следите, чтобы соединение было со стороны, противоположной течи. Если вместо хомута используется изолента, намотайте ее в несколько слоев и закрепите проволокой.

Ремонт чугунных батарей не сложен, не требует особых знаний и навыков, но если есть сомнения в своих силах или протечка действительно серьезная, лучше обратиться к специалистам. Старые радиаторы, которые не раз давали течи, имеет смысл заменить, иначе их ремонт станет постоянным занятием в течение каждого отопительного сезона.

Видео: ремонт батареи отопления

Советы профессионалов

Несколько советов помогут провести эффективный ремонт:

  1. После ремонта радиатор придется красить. Если он скрыт за декоративным экраном, желательно выбрать темную краску. Чугунная батарея лучше будет отдавать тепло.
  2. Кронштейны для подвешивания располагают так, чтобы зазор между радиатором и подоконником составлял 10 см, а полом – 12-15 см.
  3. Для отражения тепла стену за чугунной батареей заклеивают фольгированным материалом.

Эффективность отопления зависит от количества секций на каждом радиаторе. Здесь нужны грамотные расчеты, выполнить которые помогут опытные специалисты.

Заключение

Ремонт чугунных радиаторов отопления в одиночку сложно выполнять, если требуется полная разборка. Проблема связана с большим весом и хрупкостью чугуна. Оптимально пригласить помощника или доверить работу наемным специалистам.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector