Как вытащить кабель из трубы?
Ardenergy.ru

Канализация и водоснабжение

Как вытащить кабель из трубы?

Протягиваем электрический кабель в трубе – простые способы решения проблемы

Задача протянуть кабель в трубе возникает довольно часто при прокладке кабельных каналов для электрических проводов под землей или в стенах. Кабель в трубах протягивают для того, чтобы уберечь их от негативных внешних воздействий и повреждений механического характера.

Этим же вопросом задаются при работах по утеплению водопроводных или канализационных труб, когда бывает необходимо протащить через трубопровод греющий кабель. Сейчас мы на конкретных примерах разберем, как осуществляется монтаж кабеля в пластиковой или металлической трубе.

Как применяют зонд

В соответствии со своей конструкцией, трубы производятся либо с протяжкой (зондом), либо без нее.

Этот зонд представляет собой проволоку или тонкий трос – он пригодится для протягивания кабеля в трубу. Если взять двойную гофру, это облегчит рабочий процесс: проволока будет без затруднений скользить по гладкой поверхности ее внутренней стенки.

  1. На первом этапе работ замеряют необходимую длину. Излишнюю длину трубы обрезают труборезкой либо обычным ножом, а бокорезами перекусывают зонд. Работая с бокорезами, необходимо придерживать внутренний конец зонда: если он западет, вытащить его обратно будет малореалистично.
  2. Протяжку загибают и цепляют за наружную стенку трубы. Затем прокалывают внутреннюю изоляцию либо обматывают провод тросом.
  3. Потом противоположный конец троса привязывают к прочно зафиксированному объекту и протаскивают кабель в трубу. Это возможно осуществить и в одиночку – но будет намного удобнее, если напарник подержит трос, пока вы будете заниматься протягиванием.
  4. Если обмотать сцепление кабеля и протяжки изолентой, это повысит качество скольжения и просунуть кабель станет значительно проще.

Как применять приспособления для протягивания кабеля

Отсутствие зонда не является препятствием, так как его можно заменить иными устройствами. Возможно, процесс станет чуть более трудоемким – однако результат будет достигнут. Вот наиболее распространенные способы применения альтернатив зонду.

Задействовать УЗК

УЗК (также известен как буш, он же кондуктор кабельный) – это специализированное устройство для закладки кабельных каналов.

Оно представляет собой монтажный инструмент, с помощью которого протягивают кабель. Состоит УЗК из двух компонентов: гибкой либо жесткой насадки, а также стекловолоконного, нейлонового либо стального прутка. При значительной протяженности буша к нему прилагается лебедка либо катушка для намотки.

Последовательность действий такова:

  1. УЗК заводят внутрь трубы.
  2. Кабель прикрепляют к бушу (при этом допустимо задействовать кабельный чулок).
  3. УЗК вытягивается из трубы, заменяя собой кабель.

Для повышения эффективности процесса используют лебедки (на гидравлике, на электричестве или механические). Чтобы ускорить протаскивание провода и минимизировать силу трения, можно подключить к процессу специальные мази.

Стоимость УЗК может достигать чуть ли не полумиллиона рублей. Естественно, частным домохозяйствам невыгодно приобретать такое устройство, поэтому временно одолжить УЗК у соседей вряд ли удастся. Таким техническим решением пользуются в основном монтажники-профессионалы.

Протяжки УЗК на видео:

Задействовать компрессор или пылесос

Протянуть кабель в металлическую или пластиковую трубу будет предельно несложно, при условии что диаметр изделия невелик. Алгоритм действий таков:

  1. Пылесос прикрепляют к одному из концов трубы. С противоположного конца вводят бечевку либо легкую нитку, на которую подвешен небольшой груз. Таким грузиком может стать обычная пробка, пенопластовый или поролоновый шарик. Катушку следует разматывать по мере всасывания нитки в трубу.
  2. Как только нить вышла с противоположного конца, провод следует закрепить. Если же он чересчур тяжелый, к нему прицепляют проволоку. Потом с противоположного конца трубы вытягивают бечевку с проводом либо кабелем.
  3. Если проволока была протянута, к ней присоединяют проводку и втягивают обратно (по аналогии с ниткой, втягивать следует зондом внутрь).

Протягивание посредством компрессора происходит по этому же алгоритму. Единственная разница заключается в том, что размещают компрессор с той же стороны, откуда вводят нить.

На видео пример использования пылесоса что бы затянуть тонкую нить, а затем с ее помощью, провод.

Устройство с магнитом

Работать с этой протяжкой чрезвычайно легко, но применим он только к трубам из пластика.

По понятным причинам с металлическими трубами этот способ работать не будет. Магнит закрепляют на проводе, который собираются протянуть. Он станет реагировать на другой магнит – внешний (его следует закрепить на ролике, управляемом монтажником). Для достижения результата надо будет просто просунуть в трубу провод с ответным небольшим магнитом на конце, и протянуть его перемещая мощный основной магнит по наружной стороне трубопровода.

Для работы рекомендуется использовать мощные магниты из редкоземельных металлов.

Этот метод оптимален для ПНД или ПВХ труб со значительным метражом, а также для протяжки провода в полостях потолков, полов и стен. Есть и аналогичные технические решения для не слишком протяженных кабельных каналов. Наконечник с магнитом закрепляют на конец кабеля, и он реагирует на другой магнит, который размещен на стержне из пластика.

Как монтировать греющий провод: пошаговая инструкция

Зимой, при температурах ниже нуля, трубам необходим подогрев. Обычная термоизоляция здесь поможет едва ли, поэтому следует рассмотреть греющий кабель как дополнительную опцию. Такой кабель будет препятствовать образованию конденсата и способствовать поддержанию оптимальной температуры.

Если возникла потребность протащить в трубу греющий кабель, придется учитывать несколько важных аспектов.

  • Монтаж нагревателя разрешен исключительно в том случае, если диаметр трубы превышает 2 см.
  • Длина кабеля должна совпадать с длиной участка, предназначенного для обогрева.
  • Повороты обогреваемого участка должны быть естественными, а количество фитингов – минимальным.
  • Через запорные вентили протягивать провод в трубу строго запрещено.
  • Предупреждающую надпись требуется разместить на всех местах установки.
  • Соединительную муфту и питающий кабель не разрешается фиксировать с помощью сальника и проходки из комплекта.

Алгоритм работы таков:

  1. Сначала концы подвергают обработке. Ориентировочно на 4.5 см счищают изолирующую оболочку. Металлические жили отрезают вровень с покрытием – они больше не потребуются. С матрицы снимают защитную оболочку.
  2. Затем ее часть срезают (ступенчато). Клеевую термоусадку помещают на нужный участок, прогревают с помощью строительного фена и обжимают.
  3. Дождавшись, пока термоусадка остынет, обрезают излишки. Потом поверх предыдущей размещают термоусадочную муфту с более крупным диаметром и натягивают на защитную оболочку кабеля. Потом прогревают, обжимают и срезают излишки. При желании, на этом шаге допустимо применить термоусадочный колпачок.
  4. Греющий кабель соединяют с кабелем питания. Силовой кабель с евровилкой следует подготовить заблаговременно. Также требуется очистить его от изоляционной оболочки, действуя в такой последовательности:
    1. Поперечно отрезают 4.5 см, удаляют наружный слой защитного покрытия;
    2. Все жилы скручивают воедино;
    3. Делают отступ на 2.5 см, избавляются от изоляции, добираются до 2-проводниковой саморегулирующейся матрицы;
    4. Используя фен (как вариант, зажигалку), нагревают покрытие – этого действия можно избежать, но оно существенно упрощает рабочий процесс. Затем извлекают две токопроводящие жилы, зачищая их с двух сторон, и снимают с них ненужную часть матрицы.
  5. Силовой кабель вдевают в ту клеевую муфту, которая характеризуется меньшим диаметром и большей длиной. Греющий кабель вводят в трубу ПНД через муфту с большим диаметром. Луженые гильзы из меди размещают на краях обеих жил нагревателя и обжимают.
  6. С противоположного направления вводят концы защищенных токопроводящих жил силового кабеля и основательно обжимают.
  7. Продевают в муфты с меньшим диаметром и, двигаясь от середины, прогревают.
  8. Жилу земли силового провода и скрутку оплетки соединяют. Излишки отрезают, надевают гильзу и как следует обжимают.
  9. Термоусадку передвигают, ее узел изолируют.
  10. На финальном этапе узел заземления изолируют, переместив на это соединение термоусадочную внешнюю трубу с большим диаметром. Прогревают и затем прокладывают нагреватель.
  11. Затем в точке входа применяют проходку с целью гарантировать герметичность. Все крепления предстоит прикрутить как можно надежнее. Зажимную втулку скручивают вручную и с помощью ключа подтягивают соединение.

Внимание: через запорную арматуру кабель проходить ни в коем случае не должен. В этом следует убедиться до того, как система будет подключена. Наконец, результат проделанной работы подключают к системе энергоснабжения.

Если монтаж был осуществлен аккуратно и с соблюдением всех вышеизложенных правил, в холодное время года трубы не замерзнут.

Видео мастер-класс по монтажу греющего кабеля в ПНД трубу

Силовой кабель в мет. трубе. Как лучше перенести?

Разместил ady1981 , 3 октября, 2010 в Электрика, слаботочка

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Читать еще:  Как крепится раковина тюльпан?

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Наши рекомендации

    Выбираем ручной инструмент

    Шпаклевание гипсокартона

    Выбор металлической двери

    Выбор замка для входной двери (металлической)

    Ремонт старой трещиноватой стяжки

    Приспособа для нарезания плитки

    Давненько я сюда ничего не добавлял.

    Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.

    Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей, причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.

    Поэтому с такой ромашкой я отказался от покупки дорогого станка ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.

    А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.

    В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами, но с этим керамогранитом вышла проблема. Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза, может четко ломанутся, а может в сторону стрела уйти. Вторая проблема это очень хрупкая прям как стеклянная поверхность, даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы даже от легкого прикосновения. Говорить про алмазный диск вообще не приходится, поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.

    Как достать, если оборвался и застрял насос в скважине

    Во время эксплуатации источника нередко возникает необходимость достать насосное оборудование из ствола обсадной трубы. Однако при проведении данной процедуры часто сталкиваются с проблемой: насос застревает в скважине.

    Причины, почему агрегаты застревают в трубе

    • отложения в шахте;
    • провисший питающий кабель;
    • заиливание дна источника;
    • обратное заиливание;
    • препятствия, попал мусор;
    • деформация обсадной колонны;
    • перекос насоса;
    • зацепился за стыки трубы.
    1. Отложения в скважине. Причиной является грунт, в который вмонтирована обсадная. Известняковые породы во взаимодействии с металлическим корпусом аппарата плюс кислород дают прочный каменный налет. Отложения могут образоваться как на самом устройстве, так и на стенках трубы в месте расположения оборудования. Если при подъеме прибора за трос нет движения ни вверх, ни вниз, а кабель и трос при натяжении не перемещаются – это верный признак того, что в шахте имеются солевые отложения.
    2. Провисший кабель. Насос удерживается в подвешенном состоянии в трубе с помощью троса и надежного болтового соединения. Помимо этого, к прибору присоединены шланг или труба и питающий кабель. Не редко при вытягивании устройства за трос мы забываем параллельно вытаскивать кабель, и через несколько метров он провисает и обматывается вокруг корпуса помпы. Это может произойти, если при первом погружении оборудования питающий кабель не был прикреплен к веревке специальными хомутами. Он провис во время работы скважины и от вибрации намотался на прибор. Если при попытке вытянуть аппарат за трос он идет туго и постоянно застревает – причина в провисании кабеля.
    3. Заиливание дна скважины. После бурения и установки обсадной насос опущен слишком глубоко. Практически всегда происходит застревание оборудования в иле. В трубе идет естественный процесс формирования ила на дне. В первые годы потребления воды проблема заиливания не будет выявлена, ведь она поступает чистая и на дне еще не скопился грунт. После продолжительной эксплуатации вода из аппарата может пойти с примесью жидкой глины и поменять свой цвет. Это верный признак, что он утонул в иле.
    4. Обратное заиливание. Помимо скопления ила на дне источника, существует проблема полного блокирования корпуса устройства внутри обсадной трубы илом. Происходит это из-за смещения швов в стыках, или вследствие неправильного монтажа обсадной трубы. Оно также возникает в шахте на песчаном грунте, так как в отверстия выше расположения насоса вместе с водой попадают песок и размытый грунт. Постепенно ил накрывает его полностью и обволакивает, не давая вытянуть на поверхность. Если трос в натянутом состоянии понемногу движется, то вверх, то вниз, значит, помпа увязла в иле, в скважине произошло обратное заиливание.
    5. Попал мусор. В скважине для воды мало пространства, в нее едва проходит насосное оборудование, однако в ходе пользования в ствол может по какой-либо причине попасть мусор или посторонний предмет. Не всегда можно уследить за оголовком скважинной трубы. Камни, игрушки бросают дети, в трубе находят мелких животных и птиц (хотя это случается редко). Посторонние предметы затрудняют извлечение помпы из скважины. Мусор, попавший в ствол, падает на самое дно и упирается в насос. Явным признаком попадания постороннего предмета в шахту будет характерное шорканье и скрежет при попытке вытянуть трос.
    6. Деформация обсадной колонны. Неправильный монтаж, недобросовестное отношение к работе приводят к неполадкам в стволе скважины. Глубокие водоносные трубы собираются винтовым соединением или способом шип-паз. Поэтому существует риск отсоединения в стыках. Происходит это вследствие халатности рабочих, или из-за особенностей грунта. Трубы отходят друг от друга и встают вперекос. Образуется полка в стволе, и соответственно, происходит сужение канала. Характерный признак деформации обсадной – стук и резкая остановка при подъеме.
    7. Перекос насоса. Решение о необходимости изъятия устройства из ствола шахты принято, и пора приступать к вытаскиванию. Но после нескольких движений по направлению вверх он застрял и не движется, значит, произошел перекос. Причина в тросе или кабеле, который при подъеме зацепился за днище оборудования или боковое соединение, в результате аппарат стал клином.
    8. Аппарат зацепился за стыки трубы. В процессе подъема, возможно, он уперся в стыковое соединение. Определить причину достаточно просто. Средняя длина металлической трубы 6-8 метров, полиэтиленовой – 4-6 метров. Нужно отмерить на тросе соответствующую длину, при вытягивании станет ясно, какова глубина и в какой шов уперся насос.

    Несколько способов, как вытащить аппарат

    Солевые и известняковые отложения

    Несколько раз потяните за трос без максимального усилия, постепенно двигая трос вверх и вниз, как удочкой. Если это не помогло, существует еще один способ – разбить отложения пневматическим ударом. Достаточно дорогой метод, но с положительными характеристиками. Понадобятся мощный компрессор и длинная трубка диаметром 15 мм. Ее опускают на уровень расположения агрегата и присоединяют к компрессору. Затем выстреливают потоком воздуха в корпус оборудования или по стенке трубы. Выстрел должен разбить налет и освободить устройство.

    Провисание кабеля

    Кабели бывают разные. Подбираются они в зависимости от мощности агрегата. Для более сильных приборов требуется жёсткий усиленный кабель. В случае провисания он не намотается на корпус, а просто перекосит прибор, что приведет к невозможности поднятия его на поверхность. Достаточно будет вытянуть кабель вместе с тросом и шлангом. Если кабель все-таки наматывается на корпус насоса, то утолщает его. В этом случае нужно подать его вниз и также двигать за трос, как удочкой. Кабель постепенно размотается и позволит продолжить движение помпы.

    Заиливание дна

    При образовании на дне скважины ила и грязи аппарат вытаскивают путем постепенного раскачивания из стороны в сторону за веревку и шланг. Однако если глубина достаточно велика, длина троса не позволит в нужной мере раскачать прибор. Чтобы достать застрявший агрегат, нужно разбавить ил большим количеством воды. Желательно под хорошим напором. Потребуется дополнительный источник воды и оборудование для подачи ее в ствол шахты. Желательно опустить трубку до самого дна и с помощью помпы закачать в скважину воду под давлением. Одновременно с подачей жидкости трос надо подтягивать вверх, создавая напряжение в грунтовом замке. Спустя несколько минут оборудование должно освободиться. Но не спешите сразу тянуть его наверх. Чтобы немного промыть ил, насос несколько раз нужно окунуть в воду, не прекращая ее подачу.

    Обратное заиливание

    В этом случае происходит полное блокирование аппарата в грунте, а нередко и формирование над ним грунтовой шапки, придется залить в скважину еще больше воды. Просто раскачать и вытащить аппарат уже не получится. В противном случае трос оборвется и достать будет сложнее. Чтобы разбавить ил, нужно опустить в него трубку диаметром 15-25 мм, а затем с помощью другого насоса с поверхности закачать вниз воду, причем чем больше воды, тем лучше. Теперь застрявший агрегат можно спокойно вытащить.

    Важно: для нагнетания давления в скважине иногда используют пожарную машину. Это дорого обходится, поэтому прежде чем вытаскивать насос таким способом, необходимо посчитать рентабельность процедуры к стоимости устройства.

    Попал мусор

    Посторонний предмет в стволе – это одна из немногих причин, чтобы не предпринимать никаких действий по вытаскиванию застрявшего аппарата. Если после прохождения нескольких метров насос встал с характерным шорканьем или стуком, можно попытаться вытянуть его вместе с предметом. Конечно, сам мусор не видно, а значит, можно только догадываться, что там. Поступательные движения вверх и вниз могут расшатать его и сдвинуть. Не вышло – придется бросить помпу внутри.

    Деформация обсадной трубы

    В данном случае происходит сужение диаметра ствола шахты. При движении наверх устройство упирается в выпуклость в трубе. Любые работы по извлечению насоса приходится выполнять вслепую, однако существует отличный способ, который подойдет при деформации колонны.

    Необходимо своими руками изготовить специальный пенал, в него помещают мини-видеокамеру, направленную вниз. Камера должна быть в непромокаемом футляре. К ней привязывают фонарик, также водонепроницаемый. Диаметр пенала с камерой должен быть в 1,5 раза меньше обсадной трубы. Пенал привязывают к веревке и опускают в скважину. На камере хорошо видно место сужения и возможность продвижения устройства дальше.

    Перекос и зацеп за стыки в трубе

    Это происходит довольно часто. Если насос встал клином, его нужно раскачать. Одной рукой тянем за трос, а другой за шланг или кабель по очереди. Причем их нельзя дергать слишком сильно или резко, они могут оторваться. Такие движения, как качели разболтают оборудование и приведут его в нужное вертикальное положение.

    То же самое относится и к случаю с зацепом помпы за стыки. Практически аналогичные движения способствуют раскачке насоса и его освобождению. Можно опустить прибор на пол метра ниже и попробовать поднять его снова, перемещая веревку или трос по стенкам всей окружности трубы.

    Заклинивание на подъеме

    Если аппарат встал поперек трубы, а при ослаблении троса провисает и не чувствует напряжения, придется прибегнуть к другому способу.

    Потребуется длинный шест или трубка диаметром 15 – 20 мм. Можно использовать пропиленовую трубу. Она гнется и без труда войдет в ствол шахты. Поместив штангу внутрь, нужно попробовать пропихнуть насос вниз, ослабив при этом трос и кабель, чтобы их не порвать. На конец штанги приделывают маленькую лопатку. Опустив приспособление, прибор поднимают вверх, подталкивая снизу.

    В скважинах на песок и на известняк

    В первом случае происходит заиливание насоса и дна трубы. Особенно если водой пользуются редко, и скважина простояла несколько месяцев без работы. Понятно, что из мокрого песка вынуть агрегат сложно. Но способ есть. Чтобы между стенкой помпы и грунтом проникла вода, его нужно постепенно, не рывками, тянуть вверх, а затем ненадолго ослаблять трос. Потом все проделать заново, это может занять много времени. Все зависит от того, насколько толстый слой песка образовался вокруг прибора. Так, по несколько сантиметров, постепенно извлекают устройство из песчаного плена.

    Важно: нельзя пытаться размывать песок напором воды, это приведет лишь к его уплотнению.

    Во втором случае похожая ситуация с песком. Известковые отложения при взаимодействии с кислородом и металлом, образуя каменные стенки. Чтобы освободить аппарат из обратного заиливания, нельзя пытаться закачивать воду или механически разбить камень. Это может привести к порче оборудования. При раскачивании он должен быть включен. Вибрация от агрегата поможет ему быстрее освободиться.

    Как достать агрегат, если трос оборвался

    Это беда, при которой хозяева бросают оборудование прямо в стволе и опускают туда новое. Конечно, так можно поступить, если агрегат упал на дно и утонул. А глубина шахты позволяет осуществлять водозабор выше прежнего.

    Когда обрыв произошел выше уровня воды, то агрегат все равно придется достать. Нужно самостоятельно сделать специальное приспособление. По аналогии с миксером или кухонным венчиком, из арматуры скрутим спираль с острым концом чуть больше самого насоса. Опускаем его в скважину и привариваем пруток, снова погружаем и присоединяем еще прут. Так до самого низа. Арматура нужна, чтобы крутить спираль и захватить устройство. Если прибор не получилось зацепить, после вращательных движений остаток троса закрутится на ловушку и помпа поднимется.

    Важно: чтобы избежать проблем с обрывом троса, с самого начала его выбирают с достаточным запасом прочности. В сцепке с агрегатом устанавливают страховочный болт.

    Что нельзя делать

    • С силой тянуть за шланг или кабель. Они могут оторваться.
    • Продолжать эксплуатацию насосного оборудования. Это приведет к усугублению ситуации.
    • Начинать действия по подъему помпы, не выяснив причину его застревания.
    • Работать с включённым питающим кабелем, ведущим к насосу в розетку.

    Советы по предотвращению проблемы

    1. Устанавливая насосное оборудование, трос нужно выбирать очень прочный. Лучше, если это будет нержавеющий металл, покрытый силиконовой оплеткой. На концах троса привязывают стопорные кольца с болтами.
    2. Скважину необходимо промывать и чистить каждые два, три года использования.
    3. Если водой не пользуются, оборудование обязательно вытаскивают из ствола шахты.
    4. Насосное устройство выбирают по техническим характеристикам, которые подходят для разного типа скважин в отдельности.
    5. Диаметр колбы выбирают меньше на 40-50 мм.
    6. Чтобы питающий кабель не провисал в колонне, его привязывают специальными хомутами к тросу и трубе.
    7. Нельзя тянуть за шланг.

    Совет: когда в скважине застрял насос и протолкнуть его не получается, на помощь придет принцип давления на рычаг. Глубина затора небольшая, и вы видите, где находится колба. Берем трубу или арматуру диаметром 32-40 мм и погружаем ее в шахту. На край обсадной привариваем или прикручиваем прочное ушко, в которое вдеваем еще одну трубку длиной 2-3 метра. Теперь просто давим рычагом на осевой штырь. Постепенное давление на колбу обеспечит плавное проталкивание вниз.

    Полезное видео

    Пошаговая схема, достаем глубинный:

    Подробно о погружном вибрационнике:

    Самые эффективные способы, как протянуть кабель в ПНД трубе

    На данный момент пластиковые трубы являются наиболее популярными. В их число входят трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Этот материал для производства труб используется в нашей стране с 1954 года. За это время он успел себя зарекомендовать с наилучшей стороны. Монтаж кабеля в трубах ПНД производится для защиты от механических повреждений и воздействий окружающей среды. Рассмотрим, как протянуть кабель в ПНД трубе на примерах.

    Разновидности изделий из полиэтилена низкого давления для прокладки коммуникаций

    Существует две основные разновидности труб ПНД для кабеля:

    • гофрированные — широкий спектр использования;
    • гладкие жесткие — применяется, в основном, вне строительных конструкций.

    Гофротрубы ПНД заняли особую нишу в прокладке проводки. В зависимости от прочности среди них различают:

    • Легкие — степень гибкости высокая, тонкие стенки. Выдерживают слабые нагрузки, потому рекомендуется использовать под обшивкой в стенах и на потолках.
    • Средние — толщина чуть больше, чем у легких труб. Можно устанавливать в стенах и стяжках.
    • Тяжелые — гибкость низкая, толстые стенки. Используют в стяжках, также закапывают в землю. Для изгибов стоит использовать специальные муфты, уголки.
    • Армированные — высокие показатели прочности благодаря специальной стальной проволоке, помещенной внутрь пластиковой оболочки.

    Использование зонда

    В зависимости от конструкции, трубы ПНД выпускаются с зондом (протяжкой) и без него.

    Протяжка — тонкий трос, проволока, — которую применяют для втягивания кабеля в трубу. Для облегчения работы, лучше использовать двойную гофру, внутренняя стенка у которой гладкая, выполнена из ПВД, что облегчает прохождение проводки.

      Начинайте работу с измерения нужной длины. Лишняя труба отрезается ножом или специальной труборезкой, зонд перекусывается бокорезами.

    Как протянуть кабель при помощи различных устройств?

    При отсутствии зонда, протягивание кабеля возможно при помощи различных приспособлений. Трудоемкость процесса несколько увеличивается, но требуемый результат достигается одним из следующих способов.

    Применяем УЗК

    Устройство для закладки кабельных каналов (УЗК, кабельный кондуктор, буш) — монтажное приспособление предназначенное для протяжки кабеля. Состоит из прутка (бывает стальной, нейлоновой, стекловолоконной) и насадки (гибкая или жесткая). Для бушей большой длины поставляется катушка или лебедка для намотки.

    • устройство для закладки кабельных каналов вводят внутрь трубы ПНД;
    • к бушу, крепится кабель (можно использовать кабельный чулок),
    • УЗК, заменяя собой кабель, вытягивается из трубы.

    УЗК – устройство недешевое, его цена может доходить до нескольких десятков и даже сотен тысяч рублей. Используют его в основном профессиональные монтажники. Домашнему мастеру применять его нерентабельно. Если, конечно, не получится одолжить его у знакомых или взять в аренду.

    Работа с пылесосом или компрессором

    Если изделие небольшого диаметра, то просунуть кабель в трубе ПНД не составит труда. Процесс довольно прост.

    1. К одному концу трубы прикрепляем пылесос. С другой стороны вводим легкую нитку/бечевку с грузиком (к примеру: шарик из поролона/пенопласта или пробка) и, по мере просовывания нитки в трубу, разматываем катушку.
    2. После того, как нитка вышла с другой стороны, либо крепим провод, либо, если провод слишком тяжелый, присоединяем проволоку, и вытягиваем с обратной стороны бечевку с кабелем или проводом.
    3. В том случае, если протягивали проволоку, необходимо, присоединить к ней проводку и втянуть обратно, как в случае с ниткой, зондом внутрь.

    С компрессором проводим работу таким же образом, но его необходимо размещать со стороны введения нити.

    Магнитное приспособление

    Принцип работы данной протяжкой предельно прост. Необходимо закрепить специальный магнит на протягиваемом проводе или шнуре, он реагирует на внешний магнит, который будет использовать монтажник. Все, что необходимо — просунуть легкий нейлоновый тросик с магнитным наконечником в трубу и перемещая магнит по внешней стороне трубы протащить трос через трубу. С противоположного конца прикрепить нить к кабелю и вытащить его обратно.

    Способ применяют для протяжки провода в полостях стен, полов, потолков и в трубах ПНД значительного метража. Существуют магнитные приспособления для протяжки в кабельных каналах малой длины. К концу кабеля крепится магнитный наконечник, реагирующий на магнит, закрепленный на пластиковом стержне чтобы протянуть провод в трубе.

    Пошаговый монтаж греющего провода

    В суровых зимних условиях, для защиты от замерзания, требуется подогрев труб. Простой термоизоляцией обходиться трудно, потому можно прибегнуть к дополнительному варианту — греющему кабелю. Он поддерживает необходимую температуру и предотвращает появление конденсата.

    Перед тем, как вставить греющий кабель в ПНД трубу, стоит остановиться на некоторых нюансах:

    • Монтировать данный нагреватель возможно только при диаметре трубы ПНД больше 20-ти мм.
    • Длина кабеля должна быть равна длине обогреваемого участка.
    • Согреваемому участку необходимо иметь минимум фитингов, повороты должны быть естественными.
    • Нельзя протягивать провод в трубу сквозь запорные вентили.
    • Место установки необходимо отметить предупреждающей надписью.
    • Запрещено фиксировать сальником и проходкой из комплекта питающий кабель и соединительную муфту.

    1. Первым шагом обрабатываем концы. Счищаем изолирующую оболочку где-то на 4,5 см. Металлические жили не понадобятся, потому отрезаем их вровень с покрытием. Убираем защитную оболочку матрицы.
    2. Затем, ступенчато, срезаем ее часть. На данный участок надеваем клеевую термоусадку и тщательно прогреваем строительным феном. Затем обжимаем.
    3. После того, как она остынет, срезаем лишнее. Затем надеваем термоусадочную муфту наибольшего диаметра поверх предыдущей, натягиваем на защитную оболочку кабеля. Прогреваем, обжимаем, убираем лишнее. Можно использовать термоусадочный колпачок.
    4. Соединяем кабель питания с греющим. Требуется заранее подготовить силовой кабель, на конце которого есть евровилка. Предварительно необходимо зачистить от изоляционной оболочки:
      • отрезав поперечно 4,5 см, снимаем наружное защитное покрытие;
      • скручиваем все жилы в одну;
      • убираем изоляцию, отступив около 2,5 см, подбираемся к саморегулирующейся матрице с 2-мя проводниками;
      • необходимо достать 2 токопроводящие жилы, зачищая с двух сторон.

    Если все подобрано правильно, а работа проведена внимательно, можете не беспокоится о замерзших трубах зимой.

    Извлечение трубы из земли — простой способ

    Нередко на приусадебных участках возникают проблемы с тем, как вытащить своими руками трубу из земли, начинаются поиски лучшего способа, пошаговой инструкции и подробных фото. Хотя в большинстве случаев, если их не удается вытащить самостоятельно, потребуется использовать рычаг.

    С помощью чего вытащить

    В большинстве случаев инструментарий для извлечения потребуется такой:

    • веревка;
    • крупный камень;
    • лопата;
    • что-то, что можно задействовать в качестве рычага (можно воспользоваться домкратом или ломом).

    Способ натяжки

    Подойдет тем, кто ищет метод, как легко вытащить мешающую трубу. К тому же, данный вариант подходит, чтобы вынимать объекты крупного диаметра. Применяется в случаях, если проход отверстия в земле искривлен.

    Выполняется все довольно просто. Последовательность действий такова:

    1. Верх трубы захватить и вытянуть наверх.

  • Тянуть нужно понемногу и аккуратно, поскольку в определенный момент она лопается от приложенного усилия.
  • Обломок надо подцепить с помощью специальной насадки и тянуть до тех пор, пока она снова не лопнет.

    Повторять данную последовательность нужно до тех пор, пока объект не будет полностью вытащен из земли. Подойдет в том случае, если в прошлом ее пришлось забивать глубоко в землю. Разумеется, что трубу после уже нельзя будет использовать в дальнейшем.

    Способ отвинчивания

    Этот вариант более сложный. Ведь для осуществления потребуется специальный бур. Вынимать обсадные трубы из скважины в данном конкретном случае означает приложить единовременные усилия натяжения и вращения. Что предоставит возможность вытащить трубопровод на поверхность.

    Что нужно делать:

    1. Прежде всего, в скважину надо запустить коронку.
    2. Верх объекта зажимают в фиксированном положении.
    3. Коронка вращается против часовой стрелки, после чего можно вынимать трубу.

    В ходе работы надо очень четко контролировать каждое действие. Если приложить слишком много усилий, объект повредится. Подробности можно рассмотреть в видео.

    Способ расхаживания

    Используется по большей части для того, чтобы вытаскивать узкие трубы и столбики. Но, опять же, нет гарантии, что их удастся сохранить целыми и невредимыми. С другой стороны, если габаритов достаточно, чтобы поместить внутрь циркулярный насос, тогда есть шанс вытащить их целыми.

    Чтобы воплотить данный метод в жизнь, необходимо:

      Установить насос на верхнем краю трубы либо погрузить его вовнутрь.

    Запустив насос, надо постепенно расхаживать трубу – т. е. раскачивать и крутить из стороны в сторону.

    По итогам плотность соединения трубы с землей понизится, и объект вылезет на поверхность.

    Подойдет он и для того, кто раздумывает как проще и легче вынуть небольшой столб. Или подобную металлическую конструкцию.

    Заключение

    Объект, который торчит из земли – не самое приятное зрелище на приусадебном участке. Но оказалось, что совсем несложно разобраться, как вытащить из земли трубу своими руками, тем более, лучший способ, пошаговая инструкция и фото прилагаются. И это больше не покажется непосильной задачей.

    Автор: Vladimir

    Проволочная пружина своими руками

    Следующий пост

    Мощный блок питания 0-30 В своими руками

    Комментарии
    Рубрики сайта
    • Авиация
    • Авто и мото
    • Армия и флот
    • Археология
    • Животные
    • Здоровье
    • Знаменитости
    • Игры
    • Интересное
    • Интернет и компьютеры
    • История
    • Космос
    • Кулинария
    • Культура и искусство
    • Мода и стиль
    • Музыка
    • Наука и технологии
    • Новости
    • Общество
    • Охота и рыбалка
    • Политика
    • Природа
    • Происшествия
    • Психология
    • Путешествие и отдых
    • Развлечения
    • Религия
    • Родноверие
    • Рукоделие
    • Сад и огород
    • Самоделки
    • Спорт
    • Строительство и дизайн
    • Тайны и мифы
    • Экономика и бизнес
    • Юмор, приколы
    • Песочница
    Последние комментарии

    “Минский договор” – это капитуляция украины при поражении в Иловайском и Дебальцевском кот.

    Только при чём тут Россия? Гражданская война идёт с Республиками Донбасса – с ними надо до.

    действительно, неверная выкройка. но можно исправить. к этому донышку, как на выкройке, бо.

    Милосердие? Вот падаль бандеровская, сколько вы людей убили обстрелами из артиллерии и ави.

    Знали бы вы как устали опарыши жрать трупы укромразей в посадках.

    Тоже была такая мысль.

    Скорее всего это околоземный мусор.

    Если его размер всего 1,5 км в поперечнике то учитывая пропорции его и солнца объект долж.

    Попробуйте посмотреть ролики на ютубе по запросу “ажурная сетка спицами”.

    Набирающие популярность

    Как отремонтировать взбухшую столешницу из ДСП своими силами

    Самодельный квадроцикл

    Простой способ подвязки вытянувшейся рассады

    Информационно-развлекательный интернет журнал

    Копирование материалов

    Правовая информация

    Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

    *Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector