Как врезать краны в системе отопления?
Ardenergy.ru

Канализация и водоснабжение

Как врезать краны в системе отопления?

Врезка в трубопровод системы отопления

Нередко возникает необходимость (или желание) в модернизации или ремонте действующей системы отопления, что наверняка повлечёт за собой врезку в трубопровод дополнительного оборудования. Это могут быть насосы, краны, вентили, патрубки, фильтры и т.д. Здесь приходится рассматривать два фактора, влияющих на технологию монтажа. Во-первых, это материал труб: одно дело, если они стальные, и совсем другое дело, если они пластиковые. Во-вторых, это возможность слива теплоносителя. Если она почему-то не была предусмотрена, ситуация осложнится. Но даже в этом случае, как показывает практика, выход есть.

Существуют определённые принципы, которых следует придерживаться при установке нового оборудования. К ним относятся: минимизация утечки теплоносителя (особенно из закрытых систем), сохранение эксплуатационных показателей системы (температурного режима, КПД), максимальное сокращение времени производства работ (для чего все материалы и инструменты должны быть приготовлены заблаговременно).

Врезка в стальной трубопровод

Врезаться в стальной трубопровод можно тремя способами:

  • с помощью газосварки;
  • методом резьбовых соединений и
  • с использованием специального фитинга (седёлки).

Первые два способа предполагают освобождение участка трубопровода от теплоносителя. Третий способ применяется в тех случаях, когда слив теплоносителя невозможен или проблематичен (например, в многоквартирных домах придётся вызывать представителя коммунальной службы для временного отключения целого подъезда).

Газосварка – достаточно распространённый способ, когда предполагается врезать элемент, не требующий замены или обслуживания (тройник, крестовину, отводящий патрубок и т.п.). Однако здесь потребуется газосварочное оборудование и специалист, умеющий с этим оборудованием работать. Если вы сам не газосварщик, лучше пригласить профессионала, который сделает качественный сварной шов с соблюдением всех требований пожарной безопасности. Такая врезка в трубу системы отопления – самая надёжная: не зря соединение газопроводов допускается только таким способом.

Резьбовое соединение – хороший вариант для врезки различного рода трубопроводной арматуры, которую при необходимости можно легко демонтировать для замены или ремонта. Здесь тоже потребуется специальный инструмент: «болгарка» или ножовка по металлу (для резки трубы) и плашка соответствующего диаметра (для нарезки резьбы). Ещё будет нужна пакля или фум лента для герметизации резьбового соединения. Правда, бывают участки, куда добраться нарезным инструментом крайне сложно (например, если труба походит вплотную к стене и отжать её невозможно). Тогда придётся искать другое, более доступное место.

Врезка в трубопровод под давлением с использованием специального хомута (седёлки) и дрели – заманчивый, но в то же время рискованный способ, требующий опыта и сноровки. Ошибка в действиях (например, поломка сверла) приведёт к разливу большого количества теплоносителя, а то и к потопу с соответствующими последствиями. Разумеется, чем выше напор, тем больше масштаб бедствия. Поэтому нужно сделать всё возможное, чтобы этот напор сбросить до минимума.

Через резьбовую головку (с краном или без) аккуратно сверлится отверстие в трубопроводе. Как только струя жидкости вырвалась наружу, сверло вынимается, а кран перекрывается. Теперь к резьбовому наконечнику крана можно подсоединить нужный элемент трубопроводной арматуры. В теории, вроде бы, всё понятно. В YouTube на эту тему можно найти достаточно много наглядной информации и вдохновиться на подвиг. Но если у вас нет хотя бы небольшого опыта выполнения сантехнических работ – лучше не рисковать, а довериться профессионалам.

Врезка в пластиковый трубопровод

Врезаться в пластиковый трубопровод системы отопления гораздо проще: здесь такие технологии как газосварка или нарезка резьбы вообще исключаются в силу специфики материала. Поэтому остаётся два варианта: разрезание трубопровода и вставка фитинга на выбранном участке (при отсутствии напора) либо врезка в трубу под давлением.

В полипропиленовый трубопровод фитинг можно впаять с помощью специального паяльника. Врезка в трубу из металлопластика производится с помощью фитинговых тройников (обжимных или компрессионных). В любом случае предварительно вырезается участок трубы нужной длины (труборезом или ножницами), на место которого вставляется фитинг.

Технология врезки под напором такая же, как и для металлической трубы, а вот сложность работы будет меньше: сверлить пластик намного проще.

Видео

Как врезать своими руками трубу в трубу отопления: техника и правила проведения работ

Металлические системы подачи теплоносителя в старых домах нуждаются, как минимум, в модернизации, а то и полной либо частичной замене. Когда существует возможность отключить подачу тепла в магистрали отопления, вопрос о том, как врезать трубу в трубы отопления даже не поднимается — используют классическое сварное соединение.

Врезку в отопительную систему можно производить без сварочных работ

Преимущества горячей сварки

Достоинство обычной сварки в том, что соединение можно осуществить в любом удобном для монтажа месте, и металлическую трубу отопления для этого не нужно специально подготавливать. Достаточно очистить будущее место сварки от остатков старой краски и от слоев ржавчины, неизбежно присутствующей на трубах из металла.

Врезка происходит методом дополнения существующей трубы отопления дополнительным контуром отвода тепла – приваривают трубу, иногда с патрубком или резьбовым переходом на соединительный фитинг. Конфигурация отводного контура может иметь любую структуру, максимально соответствующую задаче обеспечения отвода тепла.

По строительным правилам и нормам прокладки теплосетей и труб отопления все работы, включая ремонт, врезку в трубу отопления и модернизацию с использованием сварки, принято проводить на участке магистрали без теплоносителя. Трубу отключают, и сливают остатки воды. Далее осуществляется врезка в систему.

Если в отопительной системе нет воды, то применяют метод горячей сварки труб

Метод резьбовых соединений труб отопления

Врезаться в систему основной магистрали подачи тепла, если можно перекрыть подачу нагретой воды, осуществляется и методом резьбовых соединений. Для этого необходимо:

  • подготовить магистральную трубу в том месте, где будет происходить врезка: тщательно зачистить трубу до металла, удалив старое лакокрасочное покрытие;
  • наметить место для будущего фитинга;
  • используя «болгарку» или ножовку по металлу, спилить часть трубы на месте установки будущего отводного тройника, с учетом того, что необходимо будет создать ответные части для резьбового соединения;
  • нарезать метчиком на участках трубы резьбу с шагом, соответствующим резьбе фитинга;
  • используя герметик – чаще всего паклю и масляную краску – установить врезной фитинг, и после высыхания краски провести испытание созданного соединения, подав в трубу теплоноситель под рабочим давлением.

Соединение труб отопления без использования сварки потребует наличие специальных инструментов для нарезки резьбы на металлических трубах, и навыков работы с ними. Целесообразно пригласить сертифицированного специалиста для проведения работ, если нет опыта нарезки резьбы на трубах и создания герметичных соединений с использованием пакли.

Резьбовые соединения нужно обязательно уплотнять, для этого лучше всего применять паклю

Важно! В теплое время года система отопления может быть заполнена холодной водой, и эту воду необходимо из системы слить.

Как врезаться в трубы отопления без сварки

Системы отопления в многоквартирных домах имеют одну особенность: не удается отключить подачу тепла на локальном участке системы отопления для проведения работ. Врезка в трубы отопления без сварки применяется именно в таких случаях и требует определенной сноровки при выполнении работ.

Врезать трубу в металлическую магистраль подачи тепла, без отключения подачи теплоносителя, быстро, правильно и аккуратно, способен не каждый мастер. Ошибки при врезке в магистраль отопления, находящуюся под давлением, и любое промедление в работе сулит большим количеством воды, неизбежно попадающей внутрь помещения. Не рекомендуется проводить врезку в трубы отопления без согласования с коммунальными службами. Если все же есть необходимость проведения таких работ своими силами — в этом случае выручит специальный фитинг. Магистраль отопления, смонтированная из пластиковых труб, тоже позволяет без проблем подключить канал отвода части теплоносителя, используя соединительные элементы, предназначенные для этих целей.

Врезка в трубы отопления без отключения подачи теплоносителя проводится при помощи седелки с резьбовым отводом

Самый распространенный метод врезки в металлическую трубу отопления без сварки – использование специального фитинга, состоящего из следующих деталей:

  • плотно прилегающий к тыльной стороне врезки ответный фланец, дополненный узлами крепления зажимного типа;
  • узел крепления, с прочными прижимными винтами;
  • верхняя часть фланца, дополненная патрубком отвода, а в ряде случаев и шариковым вентилем, перекрывающим подачу теплоносителя.

Основную магистраль подачи тепла придется просверлить, но сделать это нужно будет только после установки на место будущей врезки специального фитинга. Стоимость его достаточно высока, но и соединение считается достаточно надежным для того, чтобы осуществить безопасную врезку.

Последовательность действий установки фитинга

Порядок проведения монтажа фитинга такой:

  1. Фитинг устанавливается на основную магистраль подачи тепла. Для герметичности соединения используется невысыхающий герметик (лучше использовать автомобильный), стойкий к воздействию высокой температуры;
  2. Наносится герметик: необходимо нанести его на внутреннюю поверхность фитинга, контактирующего с металлической трубой. Там, где планируется просверлить отверстие в трубопроводе, герметика быть не должно;
  3. После установки тщательно затягивают винты зажимного соединения, важно избежать перекоса крепления фитинга.
Читать еще:  Как сварить ферму из профильной трубы?

Через открытый вентиль или отводной патрубок производится непосредственно врезка в магистраль подачи тепла. Используется конусное сверло, дополненное защитным слоем, чтобы не повредить внутреннюю поверхность отводного патрубка.

Отверстие в трубе сверлится после того, как фитинг надежно закреплен на трубе

Важно! Необходимо дополнить хвостовик сверла защитной манжетой, чтобы жидкость (теплоноситель) из магистрали подачи тепла не попала на электроинструмент, которым осуществляется сверление (дрель или шуруповерт).

Решая вопрос о врезке в отопительную систему, становится ясно, что металлические трубы – не самый лучший вариант. Несмотря на свою распространенность, трубы из металла перестали быть универсальным и удобным решением для обустройства тепловых и водопроводных систем. На смену им пришло поколение металлопластиковых труб, преимущество которых состоит в том, что:

  • пластиковые трубы не подвержены коррозии;
  • трубопровод из полипропиленовых компонентов имеет небольшой вес и быстро монтируется;
  • сохраняется возможность быстрого ремонта и модернизации системы своими руками;
  • нет необходимости использовать сложное оборудование для монтажа и транспортировки полипропиленовых труб.

Врезка в тонкие водопроводные трубы осуществляется при помощи так называемой «седелки» — отводного фитинга с зажимными хомутами. Зажимной хомут применяется и для врезки в канализационную систему. Основной принцип «седелки» с зажимными хомутами – обеспечение врезки и подключения в системы с низким давлением.

Для магистрали отопления, в особенности в многоэтажных домах, недопустимо использование непрочных, дешевых фитингов. Переделка внутренних коммуникаций отопления позволит регулировать уровень теплоотдачи каждого конвектора отопления. Достаточно дополнить радиаторы отопления кранами регулировки подачи теплоносителя и «байпасом» — контуром обратной подачи подогретой воды.

При помощи фитингов можно врезаться в систему отопления, смонтированную из пластиковых труб

Врезка в коммуникации отопления коллекторных групп – на магистрали прямой и обратной подачи теплоносителя – позволяет производить ремонт или модификацию системы в любое время и без отключения общей подачи воды. Преимущество коллекторной схемы в том, что каждый потребитель обеспечивается автономной регулировкой уровня подачи теплоносителя. Если использовать многоконтурный принцип соединения радиаторов отопления с коллекторной группой, можно создать экономную и неприхотливую систему теплоснабжения.

Недостаток такой схемы – увеличение протяженности магистрали – компенсируется возможностью самостоятельно модернизировать или ремонтировать систему без привлечения специалистов.

Делаем самостоятельную врезку в систему отопления: трубы, насосы, схемы, тэны

Рано или поздно любая система отопления будет нуждаться в ремонте или модернизации. Если на определенном участке была заранее установлена запорная и сливная арматура – проблем с этой задачей не возникнет. Однако и в этом случае нужно знать технологию выполнения работ. Как делается правильная врезка в систему отопления: трубы, насосы, схемы, ТЭНы? Сначала рассмотрим случаи, когда она необходима.

Правила установки нового оборудования

Установка нового оборудования или замена вышедшего из строя, не должна влиять на работоспособность всей системы. Правильная врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления осуществляется с минимальным сроком остановки теплоснабжения дома или квартиры.

Эта процедура должна выполняться только с соблюдением следующих правил и рекомендаций:

  • Минимальная утечка теплоносителя. В особенности это касается закрытых систем, работающих под давлением. В таком случае оптимальным вариантом будет врезка в отопление без сварки с применением специальных муфт;
  • Уменьшить простой системы на время выполнения работ. Для этого необходимо заранее предусмотреть наличие всех инструментов и материалов;
  • Сохранение параметров нагрева помещения с учетом нового оборудования для модернизации. Не должно уменьшаться КПД, изменяться температурный режим, если только это не запланировано заранее;
  • Безопасность. В особенности это касается тех случаях, когда выполняется врезка ТЭНа в систему отопления.

Для этого рекомендуется предварительно изучить имеющуюся схему отопления заранее и разработать план по ее модернизации или ремонту. Например, врезка электрокотла в систему отопления выполняется не только по рекомендациям производителя, но и с учетом оптимального месторасположения оборудования. Рассмотрим часто встречающиеся виды работ, которые можно выполнить самостоятельно.

Врезка насоса в систему отопления

Это устройство предназначено для улучшения циркуляции теплоносителя в системе. Для частных домов чаще всего делается врезка насоса в отопление в том случае, если скорость движения воды в трубах неудовлетворительна. Примечательно, что такая потребность может возникнуть не только для закрытых, но и для открытых систем.

Сначала необходимо определиться с местом установки. Если внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации любой модели – нельзя увидеть четких рекомендаций производителя. Главный вопрос: где делается врезка насоса в систему отопления – до или после котла? Оптимальный температурный режим работы этого устройства обычно составляет 110 град., что дает возможность его монтажа сразу после котла. Однако необходимо учитывать следующие факторы, напрямую влияющие на эффективность работы насоса:

  • Он должен располагаться в самой низкой точке системы;
  • Температурные колебания теплоносителя минимальны;
  • Участок монтажа рекомендуется выбирать максимально прямолинейным.

Исходя из этих условий, врезка насоса отопления в старую систему выполняется непосредственно перед котлом. Таким образом обеспечивается не только равномерная подача воды в теплообменник котла, но и повышается срок безремонтной службы насоса.

Перед началом работ необходимо понизить уровень нагрева теплоносителя до минимального. Разница в технологии врезки заключается лишь в материале изготовления труб.

Монтаж насоса в стальной трубопровод

Установка насоса рекомендуется не в трубопровод. Лучше всего выполнять параллельный монтаж. Для этого необходимо изготовить б-образную конструкцию из труб, среднюю часть которой будет занимать насос.

Диаметр магистрали должен соответствовать параметрам основной. Обязательно устанавливается запорная арматура для перекрытия теплоносителя. Корректная врезка циркуляционного насоса в систему отопления может выполняться без сварочного аппарата. Для этого необходимо выполнить такие действия:

  • Перекрыть движение теплоносителя на участке монтажа. Если в системе не установлена запорная арматура – в большинстве случаев придется полностью слить воду из труб;
  • Сделать два монтажных отверстия в обратной трубе. Во время врезки насоса в систему отопления следует тщательно проверять размеры;
  • Установить переходные муфты;
  • Подключить уже собранный контур с насосом.

В комплектацию последнего рекомендуется включить обратный клапан. Таким образом врезка любого насоса в отопление не повлияет на направление движения жидкости в трубах.

Установка насоса в пластиковые трубы

Для полимерных труб задача упрощается. Это связано с тем, что схема врезки насоса в систему отопления может осуществляться с помощью специальной муфты с фрезой. Даже если на участке работ нет запорной арматуры – воду из трубы сливать не обязательно.

Сделав разметки на участке магистрали, устанавливаются специальные вентили для врезки под давлением. Затем необходимо подключить контур с насосом согласно схеме врезки в систему отопления. С помощью фрезы в основной магистрали делаются отверстия. Они предназначены для врезки насоса в систему отопления. Предохранительная муфта не дает жидкости вытекать из контура. Но небольшое количество все равно будет просачиваться. Поэтому рекомендуется заранее подготовить сухую ветошь. После завершения врезки в систему отопления проверяется герметичность стыков, затем можно запускать котел.

Во время монтажа важно обратить внимание на следующие факторы:

  • Правильное расположение насоса относительно направления движения жидкости в трубах. На корпусе устройства есть соответствующие указатели;
  • Циркуляционный насос нельзя устанавливать перевернутым или под неправильным углом.

Недостатком седелки является ее относительно высокая стоимость – от 5000 рублей для трубы диаметром 40 мм. Поэтому врезку циркуляционного насоса в систему отопления можно сделать с помощью самодельного переходника. Для этого понадобится обычная муфта с внутренней резьбой и шаровой кран. Собрав эту конструкцию, муфта устанавливается на обратную трубу отопления. Открыв кран с помощью электродрели, делаются отверстия в магистрали. Затем важно быстро перекрыть запорную арматуру, чтобы предотвратить розлив теплоносителя. По такой технологии можно осуществить врезку в отопление без сварки для любых типов труб.

Врезка электрокотла в систему отопления

Прежде чем осуществить врезку электрокотла в систему отопления необходимо знакомиться с инструкцией по монтажу. Зачастую схема не отличаются от стандартных – исключение составляют лишь ионные котлы, характеризующиеся небольшим размером.

Нужно сразу отметить, что незаконная врезка в систему отопления центрального типа любых котлов запрещена. Этого нельзя делать даже при не соответствующем уровне нагрева воды в трубах. В противном случае велика вероятность снижения КПД системы и выхода из строя котла. Добиться соответствующего температурного режима работы отопления можно только в управляющей компании.

Читать еще:  Как врезаться в чугунную водопроводную трубу?

Во время врезки электрокотла в автономную систему отопления следует сделать обвязку. Она должна состоять из следующих компонентов:

  • Насос. Если он в котле уже есть – монтаж необязателен;
  • Распределительный клапан и балансировочный кран;
  • Запорная арматура на выходную и обратную трубу;
  • Манометр и термометр.

Новая врезка в трубу существующего отопления должна выполняться только после остановки основного котла. Иначе это может привести к его поломке.

Если электрокотел монтируется как дополнительный источник нагрева воды – следует сначала правильно рассчитать его мощность. Работа прибора должна оптимизировать температурный режим, не нарушая его.

Монтаж дополнительных нагревательных элементов

Нередко температура в удаленных от котла радиаторах не соответствует оптимальной. Это может быть связано с неправильно спроектированной системой или не соответствующим температурным режимом работы. Для стабилизации параметров можно сделать врезку в действующие внутренние сети трубопроводов отопления. В качестве дополнительного нагревательного элемента чаще всего используют электрические ТЭНы.

Необходимо применять только специально предназначенные для этого модели. Они монтируются непосредственно в радиатор, так как установка в трубах скажется на их проходной способности. При врезке ТЭНа в систему отопления нужно учитывать такие параметры радиатора:

  • Модель батареи. Монтаж нагревательного элемента возможен лишь в секционные радиаторы. Он выполняется в монтажное отверстие прибора отопления;
  • Радиус и резьбовое соединение. При врезке ТЭНа в отопление учитывается не только его длина, но и монтажные параметры;
  • Мощность. Учитываются параметры основного источника нагрева воды в трубах.

Рекомендуется выбирать модели с регулировочным термостатом. Это даст возможность устанавливать индивидуальный режим нагрева для каждого радиатора в отдельности.

Изготовление и монтаж самодельных нагревательных электрических элементов небезопасно для жизни и здоровья проживающих в доме. Необходимо использовать только сертифицированную заводскую продукцию.

Врезка в центральную систему отопления

В многоквартирных домах с центральным отоплением установка новых полимерных трубопроводов связана с одной сложной задачей – врезка в трубу отопления из металла. Если неправильно подобрать материалы и технологию установки – велика вероятность разгерметизации стыков.

Проблема связана с быстрым ржавлением труб из-за возможного обогащения воды кислородом. Поэтому не рекомендуется использовать трубы из сшитого полиэтилена без специальной защитной оболочки.

Методика врезки в трубу отопления состоит в следующем:

  • Отключают подачу воды. Это нужно согласовать с управляющей компанией, представив им всю необходимую документацию по изменению параметров центрального отопления в квартире;
  • Монтаж переходного блока. Обычно он включает в себя фильтрующий элемент, обратный клапан и счетчик;
  • Проверка герметичности стыков. Запуск воды в контур отопления.

При врезке в действующие внутренние сети трубопроводов отопления нужно сверить пропускную способность нового участка. Она должна соответствовать аналогичному параметру всей сети. Иначе появится дополнительная гидравлическая нагрузка.

Зачастую подобную работу невозможно сделать врезкой в отопление без сварки. Проблема может возникнуть при согласовании схемы монтажа с инженерным отделом управляющей компании. Специалисты рекомендуют заменить трубы стояка на пластиковые или приварить металлический патрубок.

Как уже говорилось выше, для центрального отопления врезка дополнительного насоса запрещена. В случае его обнаружения собственник помещения может быть оштрафован с обязательным восстановлением прежних параметров системы.

Нужно помнить, любая врезка в систему отопления независимо от того, что это будет: трубы, насосы, ТЭНы, внесет изменения в параметры всего контура. Поэтому важно сначала выполнить предварительный расчет мощности и подобрать оптимальный температурный режим работы отопления. И только после этого можно выбирать схему установки нового оборудования или замены старого.

На видео показан пример применения седелки при аварийном подключении крана:

Врезка в трубу без сварки: обзор технологии проведения врезных работ

При сборке и подключении систем подачи воды либо же ее отведения нередко возникает необходимость соединить трубы, и сделать это лучше без применения сварочного аппарата. Однако далеко не все домашние мастера знакомы со спецификой такой тонкой работы. Согласны?

Мы расскажем, как производится врезка в трубу без сварки при прокладке трубных конструкций. В предложенной к ознакомлению статье разобраны все способы выполнения соединений для труб из различных материалов. С учетом наших рекомендаций вы сможете создать прочный, надежно сплоченный узел.

Как соединить трубы без сварки?

Способов подключения труб к основной магистрали без задействования сварки существует несколько. Одни из них относят к числу неразъемных, разобрать которые без разрушения трубопровода практически невозможно. Другие представляют собой разъемные сочленения, которые без особого труда демонтируются, а в случае необходимости и собираются повторно.

Выбор варианта зависит от того, из какого материала произведена труба.

Весь трубный прокат делится на две основные группы:

  • жесткий – трубы, выполненные из чугуна, меди и стали;
  • гибкий – изделия выполнены из полимерных материалов (полипропилена, металлопластика, полиэтилена).

В основе такого разделения лежит необходимость задействования большей площади зацепления в момент соединения деталей полимерных конструкций. Для сравнения: врезку труб из металла можно выполнить в ограниченных условиях, задействуя минимальную площадь зацепления состыковываемых деталей.

Сочленение профильных труб

Самый доступный способ сочленения профильных труб – посредством установки крепежных хомутов. С помощью этих нехитрых приспособлений удобно собирать любые типы малогабаритных металлоконструкций, возводя навесы и стеллажи, теплицы и ограждения, козырьки и модульные перегородки.

Неоспоримым преимуществом задействования крепежей является удобство монтажа и возможность разбирать собранную конструкцию неограниченное число раз.

Для воплощения этого способа потребуется всего три составляющие:

  1. Нарезанный в размер трубный прокат.
  2. Необходимое количество крепежных хомутов.
  3. Гаечный ключ.

Хомуты-крабы могут представлять собой «Х», «Г» и «Т»-образные элементы, с помощью которых удобно состыковывать прямые участки труб, угловые конструкции и одновременно в пределах одного узла соединять до четырех сегментов.

В собранном виде они имеют форму квадрата или прямоугольника, стороны которого плотно обхватывают состыковываемые части металлических труб.

Крепеж крабами не должен вызвать особых сложностей. Вставить нарезанные трубы в хомут и зафиксировать прижимные палки посредством затягивания болтов на системе под силу любому желающему.

Но применять этот способ можно только для профильных труб сечением не более 20 х 20 мм, 20 х 40 мм и 40 х 40 мм. К тому же состыковку элементов можно производить только под прямым углом.

Соединить квадратные трубы без сварки можно и путем установки фитингов заданного профиля.

Крепежи в виде фитингов бывают нескольких видов:

  • Муфты – в местах стыковки на прямых участках.
  • Крестовины и тройники – для установки в местах разветвлений;
  • Колена и повороты – при необходимости изменения направления трубопровода.

С помощью фитингов можно получить неподвижный крепеж, единственным уязвимым местом которого является только подверженность коррозии, которая характерна для заведенных в него торцов состыковываемых элементов .

Такая ситуация возникает в результате скопления внутри крепежа конденсата. Он станет причиной ржавления при условии, что металлические трубы не обработаны антикоррозионным составом.

Способы врезки металлических труб

Выбор оптимального способа врезки зависит от типа устанавливаемых труб и условий их эксплуатации. Подключение можно выполнить под углом в 90 и 45 градусов, расположив их по направлению вертикально вверх или в сторону.

Резьбовой вариант состыковки

Посредством резьбового соединения собирают безнапорные системы, к примеру, системы водоотведения из стали и чугуна или дымоходы из нержавейки.

В большинстве случаев трубная резьба накатывается на специальном оборудовании. Но при желании эту процедуру можно произвести вручную с помощью режущего инструмента, оснащенного зубцами – плашки. Для этого отрезают заготовку заданной длины, делая запас на припуск для резьбовой части.

Работу выполняют в такой последовательности:

  1. В слесарных тисках укрепляют отрезки труб, исключая тем самым риск прокручивания заготовок.
  2. Чтобы облегчить фиксацию плашки, с наружной части заготовок под углом в 45° снимают фаску.
  3. На зачищенный конец трубы осторожно наживляют плашку, внимательно следя за тем, чтобы не допустить перекоса. В случае обнаружения такового на первых же кругах плашку необходимо снять, заготовку обстучать, а процедуру начать по новой.
  4. Наживленную плашку постепенно накручивают на трубу. После нескольких витков нужно с помощью уровня проверить правильность нарезки.
  5. Выполнив трубную нарезку на необходимую длину, снимают инструмент путем проворачивания его в обратном направлении по готовой резьбе.

Если инструмент в какой-то момент перестал проворачиваться, нужно сделать один оборот в противоположном направлении и удалить с резьбы застрявший кусок стружки, затем продолжить работу. Чтобы упростить работу по созданию соединения на резьбе, торцы заготовок и режущий инструмент рекомендуется смазать машинным маслом.

Читать еще:  Как устроено и работает тепловое реле?

В случае, если приходится производить нарезку в условиях, когда труба близко расположена к стене, довольно сложно осуществить полный оборот инструментом вокруг трубы. Облегчить задачу поможет задействование плашкодержателей. Они оснащены храповыми механизмами.

Прежде чем закручивать резьбовое соединение, важно убедиться, нет ли на торцах труб осевшей стружки или заусениц. Закручивание резьбы следует выполнять с некоторым усилием.

Со способами нарезки резьбы на трубах для устройства водопроводной системы познакомит эта статья. Рекомендуем ознакомиться с весьма полезной информацией.

Путем установки хомута

Этот способ соединения выбирают для создания разъемного соединения труб в тех случаях, когда необходимо состыковать элементы без сварки и без резьбы. Хомуты представляют собой плоские кольца с соединительными выступами или без них, в которых предусмотрены отверстия для шпилек и болтов.

Последовательность сборки узла с фланцевым соединением:

  1. В месте предполагаемой врезки делают срез трубы, выдерживая прямой угол. Фаску на конце трубы делать нет необходимости, достаточно лишь создать максимально ровную линию реза.
  2. На зачищенный от заусениц срез надевают хомут.
  3. Для герметичности соединения вставляют резиновую прокладку таким образом, чтобы она выступала за линию среза на 10 мм.
  4. На прокладку надвигают фланец. Его соединяют с ответной частью, установленной на торец второй состыковываемой трубы, и фиксируют посредством прикручивания болтов.

При закручивании болтов соединительных хомутов важно не перетянуть с тем, чтобы не повредить хрупкие элементы узла.

Стягивание нужно осуществлять равномерно, аккуратно заворачивая резьбу крепежа по всей окружности. Гайки ответных частей хомута лучше закручивать не последовательно, а попарно. Для этого рекомендуется закручивать диаметрально расположенные друг против друга крепежи.

Установка хомута для подключения к нему коммуникационной линии производится следующим образом:

Как сделать подпитку отопления водой – доливка системы

Течь теплоносителя из системы отопления не редкость. В закрытых системах под давлением, могут быть микро-течи, причем, совсем не значительные, через них вода вытекает капля за каплей и тут же испаряется на горячей поверхности, при этом намокания может и не быть. Течь обнаруживается по рыжим налетам, обычно в местах стыковок труб.

В самотечных схемах вода просто испаряется из открытого расширительного бака, поэтому требуется периодическая доливка.

  • Кроме того, в закрытых системах имеется «феномен исчезновения теплоносителя», при отсутствии всякой течи. Куда же девался теплоноситель из закрытой системы, которую «осмотрели 10 раз» и ничего подозрительного не нашли?

Почему необходимо делать подпиточный узел в системе отопления

В закрытой системе отопления из теплоносителя может выделяться значительное количество растворенного воздуха, особенно в первый год работы после заливки. Воздух выходит через автоматический воздушный клапан. Возникает ситуация, когда течи нет, а объем теплоносителя уменьшается.

Кроме этого, может появиться небольшая течь в любом месте, через которую быстро уйдет, к примеру, литров 5 воды. В открытой (самотечной) системе, добавка может потребоваться и за счет испарения воды.

  • Чтобы без трудностей пополнять систему отопления в процессе эксплуатации, можно сделать ее подпитку от водопровода.

Как работает автоматическая подпитка

На первый взгляд, не стоит ждать остановки отопления из-за потери теплоносителя (уменьшения давления), а сделать автоматическую подпитку. В не автоматизированных системах последствия потери теплоносителя могут быть серьезными – вскипание твердотопливного котла при завоздушивании.

Автоматическая подпитка может работать по следующей схеме.

  • Как только давление в системе уменьшается до 0,8 атм, открывается клапан и вода поступает из водопровода. При достижении 1,8 атм, клапан закрывается, и подача прекращается. Известны схемы подобной автоматики на основе редукционного клапана.

Но такие решения влекут крупные проблемы.

Почему нельзя делать автоматическую подпитку

  • Срабатывание автоматической подпитки не является таким сигналом, при котором пользователь начнет действовать по ремонту системы. Или вообще не будет замечена. В результате система будет постоянно получать свежую воду и вместе с ней соли.
  • Оборудование, при постоянной подпитке свежей водой, вскоре выйдет со строя, в первую очередь темлообменник котла из-за отложений.
  • Вторая, более серьезная опасность таится в том, что клапан автоматически может и не закрыться и будет пропускать воду дальше, превысив давление (может расти в водопроводе и до 4 Бар и выше), что приведет к поломке системы, затоплению здания. Особенно чревато, если есть соседи снизу. Подпункт этого – засорение клапана и постоянная течь в систему.

Поэтому создание автоматической подпитки домашней системы отопления недопустимо.

Как сделать ручную подпитку

В некоторых моделях двухконтурных автоматических газовых котлов возможно будет находится вентиль, который перепускает холодную воду из контура ГВС в обратку системы отопления. Достаточно его открыть и вода пойдет из водопровода в систему…

Если же котел не двухконтурный, а тем более не газовый, то нужно сделать врезку в обратку перед самым котлом.

Почему нужно подавать свежую воду в этом месте? — в этом есть смысл, потому что поступающий с водой воздух будет выделяться при нагревании и тут же сбрасываться на воздухоотводчике на выходе из котла.

  • Большая опасность для чугунных котлов, при подаче воды на обратку, заключается в температурном шоке. При слишком большом объеме поступающей холодной воды, который влечет растрескивание теплообменника. Во избежание, для чугунных котлов рекомендуется делать врезку на подаче перед воздухоотводчиком с ограничением открытия крана.

Схема врезки подпитки воды – как нельзя делать

Можно встретить рекомендации, установить тройник в трубе обратки непосредственно перед котлом. Далее поставить обратный клапан и шаровый кран с переходником на шланг, который подключается к крану подачи воды, или непосредственно состыковать стационарной трубой с водопроводом.

Но в этом простейшем решении имеются сложности.

  • Постоянная стыковка отопления с водопроводом через шаровый кран – та же мина замедленного действия, что и клапан, срабатывающий при определенном давлении. Кран может дать течь, или его забудут закрыть. Поэтому рекомендуется подключать отопление к водопроводу только временно, через съемный шланг.
  • Обратный клапан, предположительно, не даст слить отопление назад в водопровод, если в самом водопроводе давление маленькое (пользователи не заметили этого) или же уменьшилось во время доливки. Но лучше не нагружать схему лишними деталями, и не надеяться на обратный клапан, а выполнять доливку через съемный шланг, естественно, проверив, — «а идет ли из крана вода…», и при заливке проконтролировать давление в системе по манометру.
  • Шаровый кран выглядит неподходящей деталью. Его лучше заменить регулировочным клапаном. Подпитку холодной водой лучше выполнять малыми дозами, не слишком остужая теплообменник (особенно если он чугунный), немного приоткрыв регулировочный вентиль.

Тогда схема преобразуется до одного вентиля с плавным открытием, снабженного переходником на шланг, который и подключается к водопроводу через тройник.

Если нет достаточного давления в водопроводе, то через такой шланг можно выполнить закачку насосом.

Как сделать подпитку в самотечной схеме

Обычно, при создании самотечной схемы с баком, расположенным в верхней части, сразу же делается и подпиточный отвод, или горловина для заливки. Собственно типичной схемы на этот счет не существует, достаточно вылить в горловину открытого бака ведро прокипяченной (дождевой, не дающей осадка солей) воды, когда уровень теплоносителя понизится.

  • Но, есть рекомендации, не дожидаться уханья котла от недостатка воды, а со средней линии бака сделать контрольный отвод с краном. Как только при открытии этого крана вода не идет, следовательно, ее уровень понизился и пора доставлять ведро воды и заливать…

Если залит антифриз – как доливать антифриз в систему отопления

Самая сложная ситуация, когда в системе залит антифриз. Такого положения вещей желательно избежать заранее всячески. Заливать пропиленгликоль (этиленгликоль) в систему можно только в самых крайних случаях (агрессивно к системе, ядовито для человека, дорого, нужно утилизировать, сливать нельзя, нужно менять периодически…).

  • Но и в случае острой опасности замораживания системы лучше нанять сторожа для контроля работы отопления на воде, чем заливать антифриз – дешевле выйдет…

Если же появилась течь в антифризной системе, и не совсем полезный антифриз начал изливаться и испаряться где то в жилом доме, то лучше принять меры по его замене на обычную воду сразу, чем выполнять его докачку, с помощью насоса из банок на обычный доливочный вентиль…

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector