Как правильно снять батарею отопления?
Ardenergy.ru

Канализация и водоснабжение

Как правильно снять батарею отопления?

Как выполнить демонтаж радиатора отопления – различные варианты, как можно снять батарею

Бывают ситуации, когда нужно самостоятельно выполнить демонтаж радиаторов отопления. Неважно, из какого материала они сделаны — алюминия, чугуна или являются биметаллическими. Любую модель радиатора можно отсоединить от системы.

Чтобы разобраться, как снять батарею отопления в квартире, нужно познакомиться с основными способами крепления этих приборов.

В каких случаях выполняют демонтаж батарей

Чаще других нужно выполнять демонтаж чугунного радиатора отопления, который уже отслужил свой век. Но иногда приходится решать, как снять биметаллический радиатор. Современные отопительные приборы поддаются демонтажу легче всего.

Работы по демонтажу радиатора отопления могут понадобиться при следующих обстоятельствах:

  • Когда чугунные батареи дают течь между секциями. При этом расстояние от подводки небольшое, секций много. Обычным радиаторным ключом бывает невозможно дотянуться до ниппелей, которые находятся со стороны глухих пробок. Поэтому приходится снимать прибор со стороны подводки. Чтобы сделать демонтаж экстренно, нужно знать заранее, как правильно снять батарею отопления.
  • Если образуются течи в местах сгона на подводке к батарее. Чтобы сменить сгон (не важно, резьба или сварка), требуется демонтаж прибора.
  • Иногда возникает необходимость замены радиатора на другой прибор, с более выгодными мощностными характеристиками или более современный по дизайну.

  • Радиаторы требуется снимать и для проведения профилактических работ, чтобы удалить накипь внутри. Иногда это делают методом отжига. После этой процедуры обязательно требуется замена межсекционных прокладок.
  • При ремонте квартиры для проклейки или окраске стены за радиатором, его требуется снять. Клеить обои возле радиаторов не рекомендуется в отопительный сезон, они держаться не будут, поэтому об этом нужно позаботиться заранее.
  • Бывают и другие случаи: например, решено переделать однотрубную систему на двухтрубную. Радиаторы нужно демонтировать аккуратно, чтобы использовать их повторно. Особой осторожности требуют алюминиевые приборы.

Перед тем, как ставить современный радиатор, нужно выяснить, как снять старую батарею отопления. Чугунные радиаторы, хоть и долговечные, но их сложно снимать хотя бы потому, что они очень тяжёлые. Чтобы выяснить, как снять чугунную батарею отопления, нужно разобраться в способах соединений.

Разные способы демонтажа

Способы демонтажа радиаторов отопления прежде всего зависят от того, какие крепления используются, и как они располагаются относительно радиатора.

Варианты могут следующие:

  • фитинговое подключение;
  • с помощью сгонов.

Фитинги и сгоны так же бывают разными.

Обычно батареи из чугуна советских образцов крепились связкой из сгона и контргайки. Современные радиаторы крепят с помощью американок. Американка представляет собой разборный фитинг с накидной гайкой.

Подводки относительно батареи могут располагаться по-разному. Подсоединение может быть одностороннее или двустороннее. Почему это так важно выяснить, перед тем, как открутить батарею отопления? Если монтаж выполнен на сгонах, то какая-то из проходных пробок на радиаторе будет с левой резьбой.

Иногда в многоэтажках постройки конца прошлого века встречаются конвекторы, которые соединены с подводящими трубами сварным швом.

Отключение отопления и слив воды с радиатора отопления

Первый шаг при демонтаже радиатора — это отключение отопительной системы и слив теплоносителя. И не важно, решается проблема, как снять чугунную батарею или алюминиевую: алгоритм действий одинаковый.

При индивидуальном отоплении всё просто. Выключается отопительный агрегат и сливается вода из системы. Делается это по-разному, способ зависит от того какой котёл и какие подсмотрены возможности для слива теплоносителя.

Но чаще всего требуется понять, как снять старую чугунную батарею, забитую накипью, в квартире. При центральном отоплении самый не хитрый способ — перекрыть теплоноситель с помощью запорной арматуры. Но лучше узнать, как отключить батарею в вашем конкретном доме в соответствующей инстанции.

После этого можно начинать работу с соединениями. Обязательно нужно подставить ёмкость под слив воды из радиатора. Этот способ годится, когда между трубами подачи и обраткой смонтирована перемычка. Если нет, то циркуляция теплоносителя прекратится на всём стояке. А это значит, что у соседей станут холодными радиаторы.

Разные схемы

Существует принципиально разные схемы розлива теплоносителя. При верхнем способе розлива предусмотрено вынесение подачи в чердачное помещение дома. При этой системе стояки будут независимыми и их отключают в подвале и на чердаке. При нижнем розливе разводящие трубы на подачу и обратку находятся в цокольном техэтаже. Отсоединять придётся подающий и обратный стояки.

Определяют тип разводки следующим образом: когда в подвале по периметру здания идут горизонтально расположенные две трубы, закрытые теплоизоляционным материалом, розлив нижней схемы. Если труба одна — верхний.

Нужно найти стояк, который идёт к квартире, при этом ориентироваться можно по лестничным маршам между входом и площадкой 1 этажа, а на чердаке — по окнам.

Верхний тип розлива

Если в здании верхний способ розлива, поступают следующим образом:

  • перекрывают вентиль, который находится на чердаке (не выкручивают заглушки);
  • перекрывают запорную арматуру в техэтаже;
  • затем нужно вывернуть заглушку на пару оборотов и дождаться, пока упадёт давление струи теплоносителя теперь можно полностью выворачивать заглушку.

Вода, которая осталась в трубе, выльется при отсоединении радиатора.

Нижний способ розлива

Если в здании нижний способ розлива, поступают так:

  • перекрывают стояк своей квартиры и два соседних;
  • выворачивают заглушку на пару оборотов;
  • поочередно приоткрывают вентили на соседних стояках, чтобы выяснить, какой связан с в квартирой, где нужно отсоединить радиатор;
  • целиком открывают ненужный вентиль;
  • стояк, который находится в паре, перекрывают;
  • выворачивают заглушки на стояке квартиры и связанном с ним стояке.

Бывают варианты попроще, когда нет заглушки, а его заменяет обычный «сбросник».

Как снимается радиатор, если он установлен на американках

Если радиатор присоединен к системе отопления с помощью американки, то отсоединить его не составит труда:

  • отворачивают гайки с помощью разводного, рожкового или трубного ключа (резьба на американке правая);
  • далее нужно совсем немного оттянуть подводку от радиаторной пробки и снять прибор с кронштейнов.

Демонтаж не должен вызывать трудностей, батарея снимается в течение нескольких минут. Но может случиться так, что понадобится дополнительное усилие для того, чтобы разъединить металлические подводки, если подключение диагональное. Чтобы это сделать легче, нужно немного наклонить батарею на кронштейнах.

Как поступить, если батареи на сгонах

Поэтапные действия для снятия радиаторов на сгонах следующие:

  1. Трубным ключом (номера 1 или 2) нужно отвернуть контргайки до конца резьбы сгонов (правая резьба). Если остатки краски или коррозийный налёт мешают, поводку нужно прогреть. Это делают легко с помощью строительного фена, паяльной лампы, либо другим удобным способом.
  2. С резьбы отвёрткой или обычным ножом удаляют остаточную спрессованную подмотку. Как правило, свинцовый сурик или сантехнический лён.
  3. Теперь нужно «свернуть» радиаторные пробки. Если подключение одностороннее, две пробки имеют правое резьбовое соединение. При диагональном способе подключения одна из них левая, литер «л» укажет на ход резьбы.

Нужно быть готовым моменту, когда из радиатора потечет остаток теплоносителя.

Совет. Для того. чтобы выкрутить чугунную пробку, применяют трубные ключи No3 или No4. Чтобы работа пошла легче, можно нагреть коллектор первой секции. Даже небольшое увеличение диаметра от теплового расширения приведёт к тому, что резьба стронется. Внимание, греть необходимо секцию, а не саму пробку!

Нестандартные ситуации

Может случиться неприятная ситуация, когда при демонтаже чугунных батарей донышко пробки отламывается и резьба остаётся внутри.

Поступают следующим образом:

  • коллектор прогревают;
  • приставляют зубило к детали по направлению её выкручивания и пытаются с помощью молотка её провернуть;
  • как только краешек резьбы будет высунут наружу, его выворачивают плоскогубцами.

Часто приходится снимать старые ржавые батареи, в которых резьбовое соединение изъедено коррозией или даже продырявлено.

В этой ситуации нужно сделать следующее:

  • «вооружиться» муфтой из латуни или чугуна нужного диаметра;
  • отрезать резьбу с подводки, но оставить первые пять витков;
  • прогнать резьбу плашкой;
  • подмотать резьбу сантехническим льном, пропитанным краской (на органическом растворителе), которая быстро сохнет;
  • наворачивают подготовленную муфту;
  • теперь подмотанная резьба вкручивается в муфту, и проблема решена.

Что делать, когда батарея на сварке?

Сварным швом обычно раньше крепились конвекторы. Чтобы их демонтировать, желательно вооружиться болгаркой с диском для резки стали. Можно, в крайнем случае, взять ножовку по металлу, но работать будет гораздо тяжелее. Подводка просто перерезается. Главное и очень важное условие при этом — делать это надо строго под прямым углом.

Чтобы поставить новую батарею, надо будет делать новую резьбу. Это не сложно, как на первый взгляд кажется, но, конечно, срезать батарею гораздо быстрее.

Пошаговая инструкция, как сделать новую резьбу:

  1. С помощью болгарки или обычного напильника снимается пологая фаска на торце трубы;
  2. Для облегчения процесса на то место, где будет нарезаться труба, наносится смазка (подойдёт та, которая используется для швейной машинки);
  3. Плашку осторожно надевают вперёд держателем;
  4. Теперь нужно зажать подводку трубным ключом. Это делают обязательно, иначе при нарезки можно оторвать стояк от батарей, которые крепятся к нему с помощью американок (в соседней квартире). Последствия, конечно, будут плачевны.
  5. Далее нарезается резьба. Нельзя забывать удерживать подводку или стояк. Главное при этом — не спешить, делать всё аккуратно, не пережимать. Обычно достаточно сделать пять витков.

Итоги

Демонтаж батарей отопления — не такой уж сложный процесс, если знать теорию, как это правильно делать. В любом случае, плановые работы нужно выполнять вне отопительного сезона. Трогать систему отопления в разгар зимы — вынужденная необходимость.

Чтобы работоспособность отопительной системы не страдала, нужно вовремя производить все необходимые профилактические мероприятия. Поэтому лучше позаботиться о новых радиаторах или прочистить старые до наступления отопительного сезона. Это касается любых работ, связанных с отопление, как в частных домовладениях, так и в квартирах.

Как снять батарею отопления в многоэтажной новостройке самому

Большинство квартир в многоэтажных новостройках (более 16 этажей) сейчас продаются без отделки. Только с канализационным стояком, подводом горячей, холодной воды и в лучшем случае с электроразводкой и квартирным электрощитком. Это позволяет минимизировать количество строительного мусора, когда новоиспеченные владельцы квартиры затевают в ней ремонт, иногда и с кардинальной перепланировкой.

Тем не менее батареи отопления в таких квартирах уже установлены, а для того, чтобы заштукатурить, зашпаклевать пространство за батареей, наклеить обои или сделать еще какие работы, например замену батарей на более дорогие, батареи приходится снимать, а для этого необходимо перекрыть подачу и обратку горячей воды.

На первый взгляд этот вопрос актуален только в отопительный сезон, а летом в системе отопления воды может и не быть. Однако в новостройках вода в системе отопления есть даже летом. Все-таки скрытая прокладка труб и если что не так, то лучше узнать об этом летом во время ремонта, чем зимой, когда за окном -30°С, а на пол уже уложена дорогая испанская плитка.

Сейчас в высотных новостройках как правило выполняется горизонтальная разводка отопления – трубы подачи горячей воды и обратки уложены под стяжкой (как впрочем и разводка электропроводов) и только возле самой батареи трубы выходят из пола. Таким образом у вас не только обычные батареи водяного отопления, но еще и частично теплые полы. Очень удобно и весьма продуманно. При этом никаких труб по стенам возле окон, что является обязательным при вертикальной разводке и мозолит глаза практически любой домохозяйке. Вот только если трубы в полу с браком или стыковка некачественная, то стяжку придется разбивать и неисправность устранять (впрочем этот момент ремонта к теме данной статьи отношения не имеет).

Читать еще:  Калорифер водяной для отопления

Кроме того горизонтальная разводка отопления позволяет устанавливать счетчики учета тепла на каждую квартиру, что при современных ценах на энергоносители очень актуально и практически исключает ссоры между соседями по стояку из-за настроек теплосчетчика при вертикальной разводке отопления (как задвижку не регулируй – одним будет холодно, другим жарко).

Счетчики учета тепла устанавливаются в распределительном узле на каждом этаже. А кроме счетчиков там установлены и краны, позволяющие легко и быстро перекрыть подачу горячей воды и обратки (или просто краны, если теплосчетчиками квартиры не оборудованы).

Но дело в том, что в многоэтажных новостройках, когда на этаже 10-20 квартир, а большая часть владельцев квартир еще занимается громким ремонтом, а не тихим проживанием, получить доступ к распределительному узлу – проблема. Пока ремонты не закончены и не все жильцы вселились, есть только один ключ от этажного распределительного узла и находится он как правило у сантехника – представителя застройщика.

В принципе вызвонить этого сантехника – не проблема. Вот только он бывает на работе не каждый день, а кроме того бывает очень занят, да и рабочий день у сантехника относительно короткий (это только людям, пытающимся как можно скорее закончить ремонт в новой квартире, кажется, что снимать или ставить батареи отопления в 10 часов вечера в воскресенье – это нормально). Но в любом случае услуги этого сантехника-ключника как правило не бесплатны (а если бесплатны, то вам и нет смысла дальше читать эту статью, потому что сантехник придет и все бесплатно сделает).

За то, чтобы снять одну батарею, сантехник от застройщика возьмет пару-тройку долларов, а потом еще столько же за подключение каждой батареи. Таким образом за снятие-установку батарей в трехкомнатной квартире сантехнику от застройщика придется заплатить 15-30$. Посторонний сантехник может взять еще больше, учитывая возможные транспортные расходы.

Вообще сантехники мелкую работу не любят – тратить половину рабочего дня на стояние в пробках, чтобы потом за 5 минут заработать 10-15$ – желающих мало, поэтому и за замену копеечной прокладки в стареньком дешевом смесителе и за прочистку сифона и за установку нового дорогого унитаза (а это как минимум сверление отверстий под крепления чаши к полу, крепление унитаза к полу, установка бачка, подключение к имеющейся системе водопровода и канализации, регулировка впускной и сливной арматуры) приходится платить по 20-30$. Гораздо больше интереса сантехники проявляют к более крупным заказам типа разводки водопровода и канализации в квартире, когда за работу нужно заплать 200-500$. Такая работа выполняется за 1-2 дня, так что можно и в пробках постоять.

Но даже если вы сами будете снимать и ставить батареи, или это будет делать посторонний сантехник, то все равно за отключение воды и обратки на этаже (если батареи не оборудованы кранами), сантехник возьмет те же 2-3$, а потом еще столько же за включение подачи воды.

Если дело происходит зимой, то снимать и устанавливать каждую батарею приходится по несколько раз, так как штукатурка, шпаклевка и наклеивание обоев за 2 часа не делаются. А отапливать ремонтируемое помещение электрообогревателями – может выйти еще дороже, чем каждый раз вызывать сантехника. В итоге оплата относительно не сложных работ по снятию-установке батарей в трехкомнатной квартире может обойтись в 50-100$.

Между тем сэкономить на этих относительно небольших, но все равно незапланированных расходах можно, если на каждой батарее установлены краны, а они как правило устанавливаются при скрытой горизонтальной разводке. Сделать это можно достаточно просто и быстро, в любое удобное для вас время, хоть в 3 часа ночи, к тому же почти бесплатно, для этого потребуется пара ключей, минута времени, ну и конечно же знание, как это сделать.

Почти бесплатно потому, что если я просто расскажу в этой статье о том, как это можно сделать самому, то некоторые сантехники потеряют часть своих и так скромных доходов. В частности это случится с одним моим старым знакомым сантехником, с которым я часто встречаюсь, чтобы выпить кружечку пива и поболтать за жизнь. Впрочем говорит в основном он, жалуясь на несправедливое устройство жизни и падение доходов в последнее время. Именно он и рассказал мне эту историю с батареями.

В связи с этим я решил сделать эту информацию платной. Плата небольшая – 1.5$ в местном эквиваленте (100 рублей или 50 гривен). Как показывает практика, платить деньги за информацию – желающих мало. Многие думают, что любую информацию можно получить бесплатно. И даже за информацию, позволяющую сэкономить не одну сотню, а иногда и тысячу долларов, далеко не все готовы заплатить 10$, не говоря о более крупных суммах. Поэтому если за месяц я заработаю на пару кружек пива для своего знакомого, то это будет уже хорошо, да и возможного уменьшения клиентов на 1 человека в год он и не заметит.

Если вы все еще хотите узнать, как снять батареи отопления самому без помощи сантехника, то достаточно перевести указанную сумму на мой кошелек, воспользовавшись формой внизу страницы. При этом не забудьте указать свой e-mail. На него вам придет письмо с описанием процедуры, включающим фотографии и короткое видео (для того, чтобы снять или установить батарею отопления – достаточно одной минуты, когда все необходимые инструменты под рукой).

Если вы будете переводить деньги с телефона, на карточку или другим способом, не позволяющим указать свой e-mail, то обязательно сообщите об этом в комментариях к данной статье, при этом укажите свой e-mail в соответствующем поле при добавлении комментария. Я с вами обязательно свяжусь.

UPD 17.09.2019

М-да. За 2 года я заработал на этой информации ровно 0 рублей. В принципе неплохо. Ну да ладно. Ниже помещаю видео, как можно самому снять батарею:

Ну вот, примерно так.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье “Записаться на прием к доктору”

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Для Украины – номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Кошелек webmoney: R158114101090

Категории:
  • Технологии выполнения работ . НОТ – научная организация труда
Оценка пользователей: Нет Переходов на сайт: 1 Комментарии:

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье “Записаться на прием к доктору” (ссылка в шапке сайта).

Важно не затопить соседей и самому не остаться без тепла! Принципы замены батарей отопления в квартире

Демонтаж радиаторов отопления требуется в различных ситуациях: перед установкой новых батарей; во время ремонта помещения; для замены протекающих секций; при замене сгонов из-за возникших свищей; для прочистки батарей от накопившихся отложений.

Виды радиаторов

Для установки в систему отопления используются различные типы радиаторов. Их основные свойства указаны в таблице.

Вид радиатора Коррозионная устойчивость Теплоотдача Вес Стоимость
Чугунный Высокая Высокая Тяжёлый Низкая
Биметаллический Высокая Высокая Средний Средняя
Алюминиевый Высокая Средняя Лёгкий Средняя
Стальной Низкая Повышенная Лёгкий Низкая
Медный Высокая Высокая Средний Высокая

Опираясь на эти данные, можно подобрать прибор, подходящий для установки в квартиру.

Демонтаж старого оборудования

Демонтаж старых радиаторов отопления проходит в несколько этапов.

Какие понадобятся инструменты

Для проведения работ необходимы:

  • разводной ключ;
  • крестовая отвёртка;
  • тряпка и таз для сбора воды;
  • деревянные бруски для укладывания под снятую батарею.

Помимо этого, для снятия радиатора могут потребоваться:

  • паяльная лампа для разогрева закисших гаек;
  • болгарка или пилка по металлу для распиливания сгонов, если не удалось снять батарею другими способами.

Как слить воду

Перед снятием радиатора необходимо избавить его от воды:

  • отключить отопление;
  • слить жидкость.

Если перед радиатором на трубах отопления установлены запорные краны, то достаточно их перекрыть и приступать к дальнейшей работе.

Внимание! Между подводками к батарее должна быть установлена перемычка для пропуска жидкости мимо радиатора — байпас. Если его нет, то запорные краны перекроют движение теплоносителя во всём стояке и без тепла останутся все квартиры, через которые он проходит.

Если же запорная арматура отсутствует, то придётся сливать воду из всего стояка. В многоквартирном доме система отопления может быть построена двумя способами, в зависимости от которых слив воды производится разными способами:

  • Верхний розлив. Теплоноситель в такой системе в каждый стояк поступает из трубы, расположенной на чердаке и уходит в трубу, уложенную в подвале. Один запорный кран стоит на чердаке, второй — в подвале.
  • Нижний розлив. Теплоноситель в дом подаётся и принимается по двум трубам в подвале. Оба запорных крана в этом случае установлены в подвале.

Фото 1. Схема однотрубной и двухтрубной отопительной системы в многоквартирном доме с верхним и нижним разливом.

Определить тип розлива просто: когда по периметру стен уложены две трубы в теплоизоляции, то это нижний розлив, если одна — верхний.

Важно! Для того чтобы найти свой стояк, нужно точно сориентироваться в подвале по окнам-продухам или лестничным маршам, иначе можно случайно слить воду из стояка чужой квартиры и в дальнейшем устроить потоп из не слитого своего.

Порядок действий при сливе воды из стояка следующий:

  1. Закрыть краны на подаче теплоносителя и на обратке.
  2. Осторожно вывернуть в подвале сливную заглушку на 2—3 оборота или слегка приоткрыть сбросной кран. Вода, находящаяся в стояке, будет при этом сливаться небольшой струёй.
  3. Полностью вывернуть заглушку или открыть кран и убедиться в отсутствии воды в стояке.

Как снять алюминиевую батарею

После того как из стояка слита жидкость, можно приступать к демонтажу батарей:

  1. В нижней части радиатора крестовой отвёрткой закрутить две заглушки, перекрывающие выход воды из него.
  2. Подставить таз под место нижнего соединения радиатора и подходящей к нему трубы.
  3. Разводным ключом аккуратно открутить на несколько оборотов крепление батареи к трубе, чтобы вытекшая жидкость попала в таз.
  4. Полностью открутить крепления.
  5. Окрутить крестовой отвёрткой заглушки и слить воду, оставшуюся в батарее.
  6. Приподнимая прибор вверх и на себя, снять его с мест крепления.
  7. Снятый радиатор желательно уложить на деревянные бруски, чтобы избежать повреждений и его, и покрытия пола.
  8. Тряпкой собрать в таз всю разлитую жидкость.
Читать еще:  Как распаять пластиковую трубу?

Как снять чугунную батарею

После слива воды из стояка работы выполняются в следующем порядке:

  1. Разводным ключом откручиваются контргайка и гайка, крепящие трубу к радиатору.
  2. Если гайки закисли и не откручиваются, их можно прогреть при помощи паяльной лампы.
  3. Когда и это не помогло, остаётся только отрезать сгоны. Затем придётся либо нарезать на оставшейся части новую резьбу, либо приварить к отрубам новые сгоны.
  4. Осторожно сливается вода, оставшаяся в радиаторе.
  5. Батарея снимается с мест крепления.

Справка. Чугунная батарея имеет большой вес, поэтому снимать её лучше с помощником.

  1. Чтобы не повредить покрытие пола, радиатор укладывается на деревянные бруски.
  2. Пролитая в ходе работ вода собирается тряпкой.

Замена батарей отопления в квартире

Перед проведением работ нужно:

  • Проверить качество резьбы на сгонах, при необходимости восстановить её.
  • Если при демонтаже обрезались металлические сгоны, то они навариваются до требуемой длины.
  • Место работ очищается от мусора.

Предварительные замеры

Строительные правила и нормы определяют, как правильно установить радиаторы отопления, и эти правила одинаковы для всех типов батарей.

Нормируются расстояния между прибором отопления и окружающими предметами, чтобы обеспечить качественную теплоотдачу:

  • между подоконником и радиатором 5—10 см;
  • между полом и нижней частью прибора отопления 8—12 см;
  • между стеной и батареей 2—5 см, при установке теплоотражающих экранов это расстояние отмеряется от них.

Помимо этого, измеряются:

  • диаметр труб отопления;
  • количество необходимых фитингов, уголков, труб и муфт для монтажа радиатора.

Проект подключения лучше изобразить на бумаге с соблюдением масштаба. Так, будет намного понятнее, какие именно материалы и в каком количестве потребуются.

Необходимые инструменты

  • карандаш или маркер для нанесения меток;
  • рулетка для измерения расстояний;
  • шуруповёрт для закручивания крепежа;
  • строительный уровень для размещения радиатора строго горизонтально;
  • пассатижи;
  • разводной ключ для патрубков;
  • специальный ключ для соединения дополнительных секций радиатора;
  • дрель для сверления отверстий.

Кран Маевского

Важной частью прибора отопления является кран Маевского. Это специальное устройство, закрепляемое на радиаторе, предназначается для стравливания скопившегося там воздуха. Оно представляет собой игольчатый клапан, положение которого регулируется при помощи специального ключа или отвёртки. Кран Маевского устанавливается в верхней части радиатора отопления вместо заглушки.

Фото 2. Кран Маевского, установленный на биметаллическом радиаторе. Предназначается для удаления лишнего воздуха из системы отопления.

Установка радиатора

Сборка проводится в следующем порядке:

  • Все части батареи собираются воедино: заглушки, прокладки, пробки, запирающие краны. При сборке необходимо обращать внимание на направление соединительной резьбы — правую или левую. Правая резьба закручивается по часовой стрелке и обычно наносится с правой части прибора, а левая — против часовой и наносится с левой. Все соединения прокладываются термопастой или паклей для исключения протекания.
  • При необходимости на радиатор крепятся кран Маевского и терморегулятор.
  • На стену наносится разметка для установки крепёжных элементов радиатора отопления. Метки должны быть нанесены таким образом, чтобы батарея располагалась строго горизонтально.
  • По нанесённой разметке устанавливается крепёжная арматура.
  • На крепёж навешивается батарея отопления. Прибор должен сидеть на крепеже плотно, без малейших качаний и шевелений.
  • При помощи уровня проверяется соблюдение горизонтального размещения радиатора.

Фото 3. Проверка соблюдения горизонтального размещения радиатора при помощи строительного уровня.

  • Радиатор соединяется с трубами теплоподачи. В зависимости от типа батареи и вида труб могут использоваться различные фланцевые соединения, американки.
  • После завершения всех работ с биметаллических радиаторов снимается защитная плёнка.

Испытание

После завершения установки радиатора необходимо провести его испытание:

  • Открыть краны и пустить в систему теплоноситель.
  • Визуально контролировать появление протечек.

Внимание! Наиболее часто протечки возникают в местах резьбовых соединений, но не исключено и обнаружение бракованной секции, имеющей свищи или трещины.

  • Места протечек в соединениях дополнительно протягиваются.

Перед началом отопительного сезона в многоквартирных домах производят испытание системы отопления под повышенным давлением — опрессовку. В этот период лучше находиться в квартире и проверять, не появятся ли дополнительные протечки в установленном приборе.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как правильно заменить батареи отопления в квартире в зимнее время года.

Как не затопить соседей

От правильности монтажа батарей зависит не только наличие тепла в квартире, но и качество теплоснабжения всего дома. Гарантией безопасности служит приобретение качественных материалов и тщательное выполнение работ. Замена радиаторов технически несложна, но при отсутствии опыта лучше прибегнуть к помощи специалистов.

Когда и как менять батареи в квартире

В каких случаях не стоит больше тянуть с заменой и как разобраться в однообразном разнообразии отопительных приборов.

Зачем менять батареи

Есть пять причин, по которым стоит это сделать.

  1. Батареи протекают. Тут и думать нечего: если на радиаторах появилось даже несколько капель воды, их надо менять. Потому что рано или поздно капли превратятся в ручей, который потечёт к соседям. И тогда вместо того, чтобы потратить несколько тысяч рублей на покупку батареи, придётся выложить десятки тысяч на ремонт собственной и соседней квартир.
  2. В помещении холодно. Если каждый октябрь вы надеваете шерстяные носки и не снимаете их до мая, имеет смысл заменить радиаторы отопления. Может быть, батареи, стоящие в квартире сейчас, недостаточно прогревают комнаты. Значит, стоит заменить их на приборы с более высокой теплоотдачей. Может быть, радиаторы рассчитаны на прогрев помещений до стандартных 19–21 °С, а жильцы слишком теплолюбивые. Тогда стоит купить батареи большего объёма, чтобы лучше прогревать квартиру.
  3. Радиаторы выглядят потрёпанными. Это знакомо всем, у кого в квартире стояли классические чугунные батареи, у которых рано или поздно начинала облупляться краска. Но презентабельный внешний вид могут потерять и относительно новые радиаторы, например, если производитель сэкономил и покрасил их только в один слой. Или после ремонта на них появились сколы и остатки стройматериалов. Всё это снижает надёжность приборов: там, где откололась краска, быстрее появляется ржавчина и со временем образуется протечка.
  4. Планируется модернизация системы отопления. Если ещё 10 лет назад регулировка температуры в комнате с помощью форточки считалась нормальным делом, то сегодня существуют более технологичные способы. Например, автоматические терморегуляторы или удалённое управление отоплением в квартире через смартфон стремительно набирают популярность. Чугунные батареи и конвекторы, которые когда-то казались венцом творения инженеров, с трудом вписываются в подобные системы, поэтому их меняют на более современные приборы отопления.
  5. Обновляется интерьер. В том числе после покупки квартиры. Это, наверное, самая распространённая причина замены радиаторов. Иногда старые приборы просто визуально не подходят к новому дизайну комнат. А некоторые владельцы квартир считают, что если уж делать ремонт, то менять всё вплоть до батарей.

Когда это лучше делать

Конечно, если радиаторы начали протекать, раздумывать некогда — заниматься заменой нужно сразу. В остальных случаях следует ориентироваться на систему отопления.

Большинство российских домов оснащены стояковой системой — та самая труба, которая проходит от пола до потолка в каждой квартире и иногда частично скрывается в стенах. Если в течение отопительного сезона батареи периодически отключаются, потому что соседи затеяли ремонт, — в доме точно стояковая система. В этом случае, если не горит, проще перенести замену на период с мая по сентябрь, когда отопление отключено и процесс не доставит неудобств другим жильцам.

В некоторых новостройках применяется другая система — поквартирное отопление. Это значит, что стояк расположен в подъезде и на каждом этаже от него отходят отдельные трубы в квартиры. Перекрыть подачу воды в радиаторы сантехник может непосредственно на коллекторе в вашем коридоре, при этом к соседям по-прежнему будет поступать тепло. Таким образом, при поквартирной разводке отопления проводить замену батарей можно в любой момент.

Можно ли заменить радиаторы самостоятельно

Если у владельцев квартиры нет инженерного образования со специализацией в системах отопления, замену радиаторов лучше поручить профессионалам. Малейшая ошибка может привести к тому, что батареи будут плохо греть или начнут протекать.

Например, мне знакомы истории, когда из-за недостатка знаний батареи подключали к системе горячего водоснабжения. Вроде бы логично: чтобы приборы грели, в них должна поступать горячая вода. Но нет, радиаторы можно подключать только к трубам системы отопления, иначе они достаточно быстро придут в негодность.

Дело в том, что в системе отопления всё время одна и та же вода, которая используется в замкнутом цикле. И если в ней присутствуют какие-то вредные примеси, их воздействие на металл батареи ограниченно. В системе горячего водоснабжения же вода идёт по открытому циклу и постоянно обновляется, поэтому постоянно будут появляться новые примеси, которые раз за разом будут вредить радиаторам.

Некоторые владельцы квартир поручают установку батарей бригадам, которые делают другие ремонтные работы: укладывают полы, штукатурят стены, клеят обои. Но у них часто нет инженерного образования, и о системах отопления они знают не больше владельца квартиры.

Оптимальный вариант — обратиться к специалистам, хотя бы к штатному сантехнику управляющей компании. По крайней мере, при возникновении проблем будет кому предъявить претензии. Главное — получить от сантехника или УК документы о произведённой замене, потому что замена без документов ничем не лучше работы непонятного мастера из интернета.

Также можно воспользоваться услугами профильных организаций. При выборе подрядчика важно обратить внимание на несколько моментов.

  • У компании должна быть лицензия на монтаж отопительных систем.
  • Полезно почитать отзывы о потенциальном подрядчике и понять, как долго он работает на рынке.
  • Необходимо заключить договор, в котором будут указаны сроки работ, их перечень, стоимость и гарантии.
  • Наконец, важно, чтобы по итогам замены мастер провёл опрессовку системы (это делается и летом). Так удастся обнаружить возможные протечки, которые специалисты должны устранить. И только после этого стоит подписывать акт выполненных работ, который пригодится, если в будущем с радиаторами возникнут проблемы.

Что нужно учесть при выборе батарей

Если посмотреть описания на сайтах производителей или послушать продавцов в магазинах, все приборы, конечно, одинаково прекрасны. Этот радиатор хороший, а этот такой же, только другой. Для того чтобы разобраться во всём этом однообразном разнообразии, стоит учесть вот что:

  1. Качество воды в системе отопления. О нём можно узнать в управляющей компании. Например, полезно обратить внимание на показатель pH — кислотно-щелочной баланс. Если он ниже девяти баллов, как в большинстве российских домов, то можно спокойно устанавливать алюминиевые батареи. Если выше, вода может разрушающе действовать на алюминий и лучше перестраховаться и выбрать биметаллические или стальные панельные радиаторы. В обоих этих приборах с водой контактирует сталь, устойчивая к высокому pH.
  2. Теплоотдачу прибора. Или, проще говоря, количество тепла, которое он отдаёт в помещение. Одинаковые на первый взгляд батареи, даже произведённые из, казалось бы, одного материала, могут иметь разную теплоотдачу. Всё дело в площади поверхности радиатора, толщине металла и его теплопроводности. По виду, конечно, не угадаешь, поэтому нужно смотреть в технический паспорт прибора и искать максимальный показатель теплоотдачи. Например, у одной секции (глубиной 95 миллиметров) биметаллической батареи это 170–185 Вт/кг, а у алюминиевой — 185–195 Вт/кг.
  3. Давление, которое может выдержать радиатор. Российские системы отопления, как известно, грешат частыми перепадами давления, и, хотя большинство современных приборов с этим справляется, проверить показатель лишним не будет. В среднем этот параметр в центральных системах отопления колеблется в районе 10 атмосфер. Ровно такое же рабочее давление у стальных панельных радиаторов. У алюминиевых и биметаллических оно выше — до 20 и 35 атмосфер соответственно.
  4. Наличие сертификата. Это пункт, который стал обязательным с июня 2018 года, когда в России была введена обязательная сертификация приборов отопления. Все батареи должны проходить проверки в лабораториях, для подтверждения безопасности эксплуатации и соответствия ГОСТу. Отсутствие сертификата — верный признак некачественного радиатора.
  5. Надёжность производителя. Здесь важен срок работы на рынке, а для иностранных брендов — наличие официального российского представительства. Плюсом будет страховка, которая гарантирует возмещение расходов, если прибор окажется бракованным. В целом достойными характеристиками отличаются батареи, выпущенные на европейских и российских заводах. А вот от покупки продукции китайского производства лучше воздержаться, потому что она часто оказывается некачественной.
Читать еще:  Программы для проектирования систем отопления и водоснабжения

Замена радиаторов отопления: руководство по демонтажу старых батарей и установке новых приборов

Если в квартире зимой холодно, скорее всего, нужна замена радиаторов отопления. Традиционные батареи из чугуна или стали со временем загрязняются.

Теплоноситель движется по старым приборам тонкой струйкой, не дает тепловой энергии, достаточной для нормального обогрева жилья. Чтобы улучшить тепловой режим, стоит демонтировать отслужившее оборудование и поставить новое, но для оптимального результата надо знать, как грамотно выполнить работу.

В этом материале мы расскажем о том как правильно демонтировать старые радиаторы и установить на их место новые приборы.

Что нужно продумать заранее?

Если решение о выполнении ремонта этого типа принято, следует найти ответы на ряд вопросов:

  1. Когда именно и кем будут проводиться работы?
  2. Какой тип радиаторов нужно использовать?
  3. Требуется ли замена труб, ведущих от батареи к стояку?
  4. Сколько секций понадобится для каждой комнаты?

Лучше всего проводить такую переделку летом, потому что для начала работ следует получить разрешение местного ЖЭКа. Зимой чиновники дают такие разрешения крайне неохотно, потому что придется перекрывать общий стояк и на какое-то время оставлять без отопления и другие квартиры.

Но и вне отопительного сезона получить разрешение может быть сложно. Те, кто уже решал подобные задачи, говорят о необходимости ожидания в несколько дней, попытках попасть на прием к нужным сотрудникам и т.д. Некоторые столкнулись с давлением: им рекомендовали нанять именно сантехников из ЖЭКа для выполнения всех работ.

В этом вопросе ограничений не существует. Главное, чтобы замену батарей отопления выполнял опытный сантехник с соответствующей квалификацией. Выявить все огрехи, допущенные при неумелом монтаже, можно только во время эксплуатации.

Лучше всего отправляться в ЖЭК летом, а не осенью, на которую приходится пик очередей. К этому моменту все необходимые материалы нужно купить, провести предварительную сборку радиаторов, подготовить инструмент, договориться с бригадой, если это необходимо.

Если дом подключен к системе центрального отопления, следует обратиться в службу эксплуатации, чтобы согласовать переделку. Здесь могут выполнить необходимые расчеты, чтобы точно назвать количество секций радиаторов, а также прояснить другие технические вопросы.

Произвести расчет необходимого количества отопительных радиаторов можно и самостоятельно. Как это сделать мы подробно описали в этой статье.

Отсутствие правильных расчетов может привести к разбалансировке домовой отопительной системы.

Предварительно для расчетов понадобятся сведения, которые есть в ДЭЗе:

  • тип котельной (она может быть центральной или индивидуальной для конкретного дома);
  • вид системы: двух- или однотрубная;
  • параметры существующих подводящих труб;
  • характеристики теплоносителя: температура, давление, рН и т.д.

Чаще всего старые батареи заменяют новыми современными моделями, обычно алюминиевыми или биметаллическими. Хотя в продаже имеются также чугунные, медные и стальные изделия. Тип радиатора нужен при выполнении расчетов.

Понадобятся такие показатели как давление, которое может вынести прибор, максимальная температура теплоносителя, теплоотдача и другие данные. Их обычно можно найти в техническом паспорте.

Если замене подлежат не только радиаторы, но и ведущие к ним трубы, следует выбрать подходящий материал. Обычно это сталь, металлопластик или полипропилен. Некоторые мастера настоятельно рекомендуют использовать для централизованных систем только стальные коммуникации.

В зависимости от выбранного типа труб понадобится соответствующее оборудование для их сварки. МП и ПП трубы монтировать проще, чем сталь. Для работы с металлом нужен не только сварочный аппарат, но и приспособление для нарезки резьбы. Поэтому, если старые трубы достаточно чистые, рекомендуется их оставить, а заменить только батарею.

Слабое место металлопластиковых конструкций – соединения. Их нужно выполнять очень тщательно, ошибки в монтаже часто приводят к протечкам. Популярность МП-труб объясняется их относительно невысокой ценой. Пластик дороже, но надежнее, если сварка выполнена правильно, герметичность соединений будет очень высокой.

Под выбранный радиатор нужно подобрать подходящие крепежные элементы. При этом нужно учесть и тип радиатора, и материал стены, на которую будет выполняться установка: кирпич, бетон и т.п. Обычно батареи комплектуются кронштейнами подходящего типа.

Для установки одного радиатора обычно используют два кронштейна вверху и один – внизу. Их положение тщательно проверяют уровнем, чтобы во время монтажа батареи исключить вероятность перекоса. Впрочем, некоторые модели ставят с легким уклоном, чтобы обеспечить отведение воздуха, попавшего в систему. Если количество секций больше двенадцати, может понадобиться еще один верхний кронштейн.

Правила размещения радиатора

Батареи ставят чаще всего под окном, чтобы компенсировать потери тепла при поступлении холодного воздуха через проем.

При этом нужно выдерживать следующие расстояния:

  • от стены – 20 мм;
  • от пола – 120 мм;
  • от подоконника – 100 мм или больше.

Желательно, чтобы подоконник не слишком перекрывал радиатор для эффективной циркуляции воздуха в помещении. Эти цифры – только рекомендации, они могут быть больше или меньше, хотя заметные изменения могут отразиться на теплоотдаче конструкции.

Чтобы улучшить ситуацию, рекомендуется покрыть стену за радиатором отражающим материалом, например, пенофолом. Хотя некоторые мастера считают эту меру бесполезной. А вот красивый декоративный экран станет препятствием для теплого воздуха, от него лучше отказаться. Современные батареи смотрятся вполне привлекательно, не имеет смысла их прятать.

Порядок проведения работ

Чтобы правильно провести замену радиаторов отопления в квартире, необходимо:

  1. Согласовать переделку со службой эксплуатации.
  2. Приобрести необходимые материалы.
  3. Выполнить предварительную сборку узлов.
  4. Подготовить инструменты.
  5. Договориться с бригадой (если не планируется выполнять работы самостоятельно).
  6. Оформить переделку в ЖЭКе, определиться с датой проведения работ.
  7. Демонтировать старые радиаторы.
  8. Установить кронштейны.
  9. Навесить новые батареи.
  10. Провести подключение к трубам отопления.
  11. Проверить работу системы.

Во время предварительной сборки узлов устанавливаются все необходимые элементы: заглушки, прокладки, краны Маевского и т.п. Кроме того, можно заранее провести разметку в тех местах, где будут отрезаны трубы. При этом следует использовать отвес и уровень, чтобы новый радиатор стал ровно.

Если подводящие трубы также требуют замены, необходимо подготовить и эти элементы: отрезать куски подходящей длины, присоединить тройники и т.п. Все это делается для того, чтобы быстрее выполнить монтаж после спуска воды из системы отопления. Такая мера будет более чем актуальна, если необходимость поменять старые батареи возникла во время отопительного сезона.

Порядок демонтажа старых батарей зависит от того, нужно ли заменять и трубы. Если подводящие коммуникации требуется сохранить, придется аккуратно отвинтить старую батарею. При этом важно сохранить сгон – достаточно длинную резьбу на краю трубы. Радиатор фиксируется с помощью гайки и муфты, которые придется отвинтить.

Процедура может оказаться довольно сложной. Если детали не двигаются с места, можно попытаться ослабить соединение с помощью антикоррозийных составов. В самом крайнем случае радиатор просто срезают болгаркой. Должно остаться хотя бы 10 мм резьбы. С нее следует удалить заусенцы.

Если сохранить сгон не удалось, придется наращивать трубы, а также нарезать новую резьбу. Снятые контргайки в дальнейшем можно будет использовать повторно при монтаже нового радиатора. Демонтировать радиатор гораздо проще, если трубы тоже будут заменять. В этом случае их просто срезают в подходящем месте. Обычно это место, где система поворачивает к соседям вверху и внизу.

Теперь нужно установить кронштейны, а затем навесить на них новый радиатор. На этом этапе иногда приходится корректировать длину подводящей трубы. Остается восстановить резьбовое соединение. Очень важно правильно выполнить уплотнение. Для этого обычно используют лен или сантехническую нить.

Некоторые мастера не рекомендуют использовать на таких соединениях ФУМ-ленту. Уплотнитель наматывают по часовой стрелке таким образом, чтобы он образовал конус, растущий от края резьбы. Затем навинчивают соединительную гайку. Если часть уплотнителя осталась снаружи, это нормально. Но его слой не должен быть слишком толстым.

Чтобы добиться максимальной герметичности, иногда уплотнитель пропитывают краской, после чего навинчивают контргайку. Затем выступающий утеплитель также пропитывают краской. Водоэмульсионный состав для этих целей не подойдет. После высыхания краски развинтить соединение очень сложно.

По окончании подключения с радиатора снимают защитную пленку. Нужно также проверить положение воздухоотводчика. Его отверстие должно быть направлено вверх. Чтобы проверить качество работы, нужно попросить сантехников, чтобы они закачали воду в отопительный контур под давлением.

Это позволит выявить и сразу устранить протечки. Во время эксплуатации не помешает понаблюдать за радиатором первое время, а также проверять состояние соединений, чтобы убедиться, что они не протекают.

Несколько интересных советов

Если принято решение поменять отслужившие батареи, не помешает подумать об установке крана, обычного или с термоголовкой. В первом случае можно вручную регулировать поток теплоносителя, во втором – это будет выполняться автоматически. Но если на радиатор поставили терморегулятор, его не нужно закрывать декоративным экраном.

Это приведет к искажению данных при замерах температуры. Стоит отметить, что терморегуляторы можно ставить только при однотрубных системах. В любом случае на входе и выходе из радиатора нужно поставить хотя бы запорные краны, если они отсутствуют.

Это позволит отключить радиатор от системы, чтобы прочистить или заменить его, независимо от сезона. Тепловая мощность, отраженная в техпаспорте батареи, не всегда соответствует заявленной. Если сделать число секций на 10% больше, можно улучшить ситуацию.

Выводы и полезное видео по теме

Как выбрать подходящий вариант замены:


Обзор распространенных ошибок:

Неопытным мастерам не стоит начинать практиковаться на системах отопления. В процессе замены одного радиатора на другой есть множество нюансов. Ошибки обернутся дорогостоящим ремонтом. Лучше поручить такую задачу опытным сантехникам.

Если у вас есть опыт по самостоятельной замене отопительных радиаторов, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны тонкости о которых мы не упомянули в этой статье? Расскажите о них в блоке с комментариями.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector