Чем отрезать асбестовую трубу?
Ardenergy.ru

Канализация и водоснабжение

Чем отрезать асбестовую трубу?

Как грамотно сделать на приусадебном участке дренаж из асбестоцементных труб

Дренажная система отводит избыток воды с участка, поддерживая благоприятную для растений влажность земли и сохраняя фундамент дома в сухости. Материалов для изготовления дренажа много. Но если хочется все сделать самостоятельно и подешевле, то всегда можно уложить дренаж из асбестоцементных труб своими руками, без привлечения наемных рабочих и тяжелой техники. Такая система водоотведение прослужит несколько десятков лет и обезопасит усадьбу от избыточной влаги.

Содержание

Плюсы и минусы асбестоцементных труб ↑

Асбестоцемент (асбоцемент) — огнестойкий и водоустойчивый материалом, который изготавливают из асбестовых волокон (хризотила) и цемента. Его широко применяют в самых различных сферах строительства. Из него производится шифер, плиты для фасадов и трубы. Волокна асбеста армируют изделия, повышая их прочность.

Асбестоцемент устойчив к воздействию воды и перепадам температуры

Нередко асбестоцементные трубы называют асбестовыми. Асбест — природный горный минерал. В составе трубных изделий из асбестоцемента содержится около 20% асбеста. Хризотил не растворяется в воде, химически инертен.

Важно! Асбест — опасный для здоровья канцероген. В связанном состоянии (внутри бетона) он безопасен. Тем не менее при работе с асбестоцементными (асбестовыми) трубами следует проявлять максимальную осторожность, особенно при резке.

Трубные изделия из асбоцемента рекомендовано использовать только снаружи жилого дома: для дренажа и канализаций, в качестве дымоходов, столбов заборов, при обустройстве свайных фундаментов и прокладке электросетей.

Асбестоцементные трубы для дренажа:

  • дешевы и имеет относительно небольшой вес;
  • предельно просты в монтаже (соединяются при помощи специальных муфт);
  • морозостойки;
  • не заиливаются со временем;
  • устойчивы к влаге, гниению, нагреванию и химии.

Различают трубные изделия из асбестоцемента напорные и безнапорные. Для устройства дренажной системы оптимальный вариант по цене и техническим характеристикам – безнапорные асбестовые трубы с маркировкой по ГОСТу МБТ.

Нюансы работы с асбоцементными изделиями ↑

Для дренажа асбестоцементные трубы придется резать и проделывать в них отверстия. Чтобы сделать перфорацию понадобится дрель со сверлом диаметром 4–7 мм.

Дырки для дренирования следует насверливать в шахматном порядке

Распилить трубопровод вдоль и поперек можно:

  • болгаркой;
  • ножовкой;
  • лобзиком (ручным и электрическим).

Круг для болгарки может быть алмазным или предназначенным для резки камня. Во втором случае на место разреза придется постоянно лить воду тонкой струей. После использования круг нужно немедленно очистить от грязи, иначе асбоцемент быстро затвердеет.

Чтобы облегчить распил ножовкой и сверление, асбестовое изделие нужно намочить в месте работы. Сделать это можно при помощи обычной мокрой тряпки.

Совет! Нельзя излишне давить на асбестоцементную трубу, иначе она может треснуть под нагрузкой.

Для соединения патрубков из асбестоцемента понадобятся:

  1. Резиновые кольца и отрезок трубы, внутренний диаметр которой больше наружного диаметра монтируемого трубопровода на 6–8 мм.
  2. Полиэтиленовые муфты.
  3. Специальные безнапорные муфты из асбестоцемента.

Соединение асбестовых труб обжимным кольцом из полиэтилена (1,2 – трубы, 3 – фитинг)

После установки фитинга оставшиеся просветы и стыки заполняются битумом или цементным раствором.

Монтаж дренажных систем из асбестоцементных труб ↑

От фундамента и с придомового участка избыточную воду можно отвести с помощью дренажа:

  1. Поверхностного (открытого).
  2. Подземного (закрытого).

Первый вариант предусматривает установку лотков и предназначен для отведения ливневых и талых вод. Для такого дренажа асбестоцементные трубы придется разрезать пополам по продольной линии. Второй тип нужен для сбора и отвода влаги из грунта. В этом случае трубопроводы должны быть перфорированными, с множеством небольших дырочек.

Лотки из половинок асбоцементных труб на порядок дешевле аналогов

При устройстве глубинной дренажной системы дрены следует укладывать в грунт ниже уровня промерзания, иначе водоотводы замерзнут и перестанут выполнять свои функции.

Закрытый дренаж в земле придется делать, если:

  • почва на участке глинистая;
  • дом возводится в подтопляемой низине;
  • подвал при паводках постоянно подтапливается;
  • фундамент приходится сильно заглублять;
  • верхний водоносный слой расположен близко к поверхности.

Во всех этих случаях придется создавать дренажную систему закрытого типа,чтобы осушить грунт, обезопасив фундамент дома и растения.

Схема укладки дренажных асбоцементных труб в земле

Совет! Чтобы грамотно рассчитать диаметр труб, их уклон и глубину заложения, необходимо обладать соответствующими знаниями и немалым опытом. Вопрос проектирования лучше доверить опытному специалисту, не стоит экспериментировать.

При выборе типа дренажа следует учесть среднее количество осадков, рельеф и площадь приусадебного участка, а также характеристики грунта. Во многих случаях приходится обустраивать комбинированную систему из подземного и поверхностного дренажа.

Какие материалы потребуются для монтажа ↑

Чтобы сделать своими руками дренаж, помимо асбестоцементных труб,понадобятся:

  • дождеприемники и пескоуловители;
  • геотекстиль для защиты перфорации от ила;
  • фитинги;
  • песок и гравием;
  • смотровые и накопительные колодцы из пластика;

А также стандартный набор инструментов: тачка для перевозки грунта, лопаты, шнур для разметки, уровень, дрель и болгарка.

Порядок укладки дренажных трубопроводов из асбестоцемента ↑

В единую систему дренажные асбестоцементные трубы и лотки укладывают под уклоном в 2–5 градусов от дома к водосборному резервуару. Но сначала придется выкопать траншеи вокруг фундамента и по всему участку.

Для открытого дренажа достаточно вырыть канавы глубиной 30–40 см. В каналы насыпаютгравий. Поверх 15–20 см гравийной подушки по уровню укладывают лотки с нужным уклоном. Все достаточно просто, гораздо труднее установить колодезные конструкции и пескоуловители.

Асбестоцементные дрены закрытой дренажной системы придется класть на большую глубину. Траншеи в этом случае нужно углублять на 1–1,5 метра. Далее в них насыпают 10—15 см слой гравия с песком, поверх которого расстилают геотекстиль.Затем опять 15 см щебня и только потом укладывают трубу, обсыпают ее гравием, укрывают вкруговую игло пробивной геотканью и закрывают сверху грунтом.В итоге должен получиться «пирог» из щебня и геотекстиля, внутри которого расположена труба-дрен.

Схема укладки дренов

Колодцы для дренажной системы можно сделать из:

Проще всего приобрести готовые пластиковые колодезные конструкции нужного размера. Для накопителя понадобится бак на 100–400 литров. А для поворотных и ревизионных колодцев подойдут небольшие изделия, которые позволят опустить внутрь шланг илососа.

Видео: резка асбестоцементной трубы электролобзиком ↑

Собрать своими руками дренаж из асбестоцементных труб несложно. Повозиться придется лишь с их распиловкой и сверлением перфорации. По стоимости все обойдется в минимальную сумму, изделия из асбоцемента дешевы. Однако расчеты и подготовку проекта дренажной системы лучше поручить профессионалу. Неправильно смонтированный водоотвод может не справиться с большими объемами воды.

Асбестоцементные трубы – что это, характеристики, где используются, плюсы и минусы, возможный вред

Технический прогресс способствует появлению новых современных материалов на строительном рынке. Однако асбестоцементные трубы продолжают оставаться востребованными в разных сферах: прокладке коммуникаций, строительстве зданий и сооружений.

Асбестоцементные трубы – что это?

Изделия изготавливаются путем соединения двух компонентов, придающих им особую прочность. На производстве труба асбестоцементная – это смесь портландцемента и асбестового волокна с добавлением воды. Ее отправляют в центрифугу, соответствующую нужному диаметру. Вращением формируется хрупкое изделие, которое потом в пропарочной камере при высоких температурах приобретает необходимые свойства.

Использование подобных композитных материалов приводит к получению легких и прочных конструкций с пониженным уровнем теплопроводности. Асбест перед самым началом производства измельчается в порошок, затем происходит разделение на волокна. Благодаря им формируется армированный каркас вокруг бетона, увеличивающий крепость трубопроводов на 40%.

Характеристика асбестоцементных труб

Готовые изделия применяются для прокладки прямых коммуникационных систем или для вертикального строительства. Использовать асбестоцементные трубы в качестве тройников или углов не считается рациональным. При сгибании может проявиться непрочность конструкции, объясняемая хаотичным распределением армирующих волокон. При покупке следует учитывать:

  1. Выбирая асбестоцементные трубы, размеры можно подобрать соответствующие требованиям использования. Разнообразие параметров помогает найти им широкое применение.
  2. Благодаря пониженным потерям тепла изделия подходят для прокладки систем канализации с устойчивым промерзанием.
  3. Композитный материал не подвержен коррозии от электричества, поэтому блуждающие токи не окажут негативного влияния на срок службы.

Где используются асбестоцементные трубы?

Известно, что основной компонент конструкций является опасным канцерогеном, влияющим при вдыхании на легкие человека. Из-за этого питьевые водопроводы из них не делают, зато в других системах активно применяют:

  • изготавливают дымоход из асбестоцементной трубы;
  • прокладывают канализацию;
  • устанавливают дренажные и ливневые системы;
  • формируют столбчатые фундаменты;
  • используют для технического водоснабжения;
  • располагают вокруг скважин.

Плюсы и минусы асбестоцементных труб

Если сравнивать рассматриваемые изделия с другими вариантами конструкций, то можно говорить про их несомненные преимущества. Например, металлические трубопроводы имеют меньший срок эксплуатации и сильнее подвержены воздействию внешней среды. К другим достоинствам асбестоцементных труб относится:

  • плохая электропроводность;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • нетребовательность к дополнительной гидроизоляции;
  • невозможность образования конденсата на поверхности;
  • огнеупорность;
  • удобная транспортировка;
  • высокий срок службы около 30-35 лет.

Использовать сваи из асбестоцементных труб нужно с учетом некоторых их недостатков:

  • хрупкость конструкций;
  • подверженность механическому воздействию;
  • взрывоопасность при воздействии высоких температур.

Асбестоцементные трубы – вред для здоровья

В населенных пунктах, где были установлены устаревшие водопроводы, выявлялись серьезные последствия для здоровья людей. Со временем асбестоцементные изделия подвергались медленной деградации в виде образования на их поверхности коррозии. Этому способствовал выход кальция внутри конструкции из-за долговременной транспортировки питьевой воды.

Происходило и внешнее воздействие грунтовых вод, которое приводило к ослаблению поперечного армирования, размягчению самих трубопроводов, потере прочности конструкции. Волокна асбеста попадали в питьевую воду и вызывали ухудшения в состоянии здоровья людей. Диагностированные заболевания бронхов и верхних дыхательных путей. В настоящее время все асбестоцементные трубы, применяемые для водопровода, были заменены на безопасные аналоги. Другое негативное влияние на здоровье человека композитных материалов не установлено.

Читать еще:  Как проложить греющий кабель внутри трубы?

Виды асбестоцементных труб

Производятся конструкции согласно строгим требованиям. Асбестоцементная труба перфорированная применяется в таких условиях, где использовать металлические аналоги невозможно, например, из-за высокой влажности железные конструкции быстро выходят из строя. Тип композитных систем определяет место их использования и особенности установки.

Безнапорные асбестоцементные трубы

Рассматриваемые изделия весят намного меньше, чем металлические, что значительно облегчает их транспортировку и монтаж. Выдерживает асбестоцементная БНТ труба давление внутри системы не более шести атмосфер. Она не нуждается в дополнительном утеплении, а соединяется муфтами, фасонными металлическими или пластиковыми изделиями. Разнообразный диаметр асбестоцементных труб позволяет использовать их там, где нет внешнего давления:

  • в вентиляциях;
  • в дренажных системах;
  • в канализациях самотечного типа;
  • для водяных скважин;
  • в столбчатом фундаменте.

  • в газопроводах;
  • в водоснабжении;
  • в орошении.

Монтаж асбестоцементных труб

Укладка композитных изделий производится по строгим требованиям. Например, прежде чем просверлить асбестоцементную трубу, нужно надеть защитную маску или респиратор, который обеспечит защиту от попадания вредной пыли в органы дыхания. Кроме того, учитываются важные факторы:

  1. Изделия диаметром больше 150 мм требуют дополнительной обработки, которая позволит получить нужную структуру и размер.
  2. Стыковка осуществляется при помощи муфт необходимой конструкции и размера. Это позволит получить герметичное соединение изделий.
  3. Радиальный тип зазора необходимо оставить в месте стыка, чтобы обеспечить прогиб асбестоцементной трубы.
  4. Монтаж изделий большого диаметра выполняется с отступом для того, чтобы исключить применение дополнительных компенсаторов.

Как распилить асбестоцементную трубу?

В процессе установки возникает необходимость в резке конструкций. Делать это можно при помощи болгарки и диска с алмазным напылением. Других инструментов, чем пилить асбестоцементные трубы, не существует. Есть строгий алгоритм действий:

  1. При помощи мела или карандаша наметить место резки.
  2. Надежно зафиксировать изделие брусками или кирпичами.
  3. Надеть маску или респиратор, чтобы избежать вдыхания вредной пыли.
  4. Распилить, последовательно продвигаясь по отмеченной линии.

Соединение асбестоцементных труб

Стыковка изделий осуществляется только на месте их установки в подготовленной для этого траншее. Предварительное соединение асбестоцементных труб запрещено, потому что их транспортировка может привести к разрывам узлов. Дальнейшее использование поврежденных изделий вызовет порывы и разгерметизацию системы. Используют разные хомуты для асбестоцементных труб, так, самые популярные:

  • двубортные муфты в виде колец с резиновыми уплотнителями внутри;
  • безнапорные соединения, требующие дополнительного уплотнителя;
  • полиэтиленовые муфты, которые должны быть на 3-5 мм меньше диаметра трубы;
  • чугунные разъемные элементы многократного использования

Как перейти с асбестоцементной трубы на ПВХ?

Иногда необходимо выполнить стыковку не только одинаковых по составу изделий. Для надежного соединения при переходе с асбестоцементной трубы на пластиковый аналог применяют специальные фитинги, используемые при прокладке безнапорной коммуникации. Выбирая полиэтиленовую муфту, нужно точно знать диаметр труб и приобрести стыковочное изделие на 3-5 мм меньше. В том, как соединить асбестоцементные трубы, поможет точный алгоритм действий:

  1. Разместить в траншее коммуникации, очистить их от пыли и грязи.
  2. Опустить муфту в горячую воду на 10 мин.
  3. Натянуть фитинг на соединяемые изделия, чтобы концы располагались внутри.
  4. Проверить герметичность конструкции.

Чем красить асбестоцементные трубы?

Рассматриваемые изделия являются бюджетным вариантом столбов для ограждений вокруг домов и промышленных зданий. Сами по себе асбестоцементные трубы для забора выглядят не слишком привлекательно, поэтому они нуждаются в покраске. Это повышает их привлекательность и увеличивает стойкость к воздействиям окружающей среды. Перечень лакокрасочных материалов:

  1. Акриловое средство для шифера «Шикрил», которое наносится на сухую, чистую поверхность. Краска обладает высокими влагостойкими характеристиками, хорошо ведет себя при минусовых температурах.
  2. Акрил от фирмы Тикурила «Килпи», применяемый даже в зимнее время.
  3. Немецкая краска от фирмы Дюфа, характеризующаяся малым расходом. Хватает литра на 7 м.
  4. Лакокрасочный материал «Акрилакма шифер» с коротким сроком высыхания – час.
  5. Российский материал «Полифан», обладающий большой палитрой оттенков.

Как нарастить асбестоцементную трубу?

Устанавливая дымоход, используют безнапорные конструкции. Переходниками к ним служат гильзы из нержавейки. Чтобы удлинить асбестоцементные трубы для дымохода, устанавливают муфты подходящего вида. Сам переходник имеет выточенные пазы для большей герметичности. Соединительная муфта с обеих сторон оснащена жаронепроницаемыми уплотнителями. Необходимо приобрести гидроизолирующие заглушки для асбестоцементных труб. Порядок наращивания конструкций:

  • снять с муфты резинку;
  • заполнить пазы термостойким составом для соединения;
  • совместить обе трубы;
  • проверить места стыков.

Дымоход из асбестоцементной трубы: честно о сложностях и недостатках

Устраивая в доме дымоход, нужно очень серьезно подойти к выбору материала, из которого он будет сделан.

От этого фактора будет зависеть не только долговечность нормального функционирования отопительного прибора, но и безопасность жильцов дома. Дымоотводные каналы выстраивают из кирпича, металла и иногда из асбестобетона. Но в последнее время обустройство дымохода из асбестоцементной трубы перестало быть популярным, так как появились более современные и надежные материалы, которые в разы легче и проще в установке и эксплуатации! Чтобы разобраться, в чем заключаются недостатки подобного решения, и почему от асбестоцементных труб в обустройстве дымоходов лучше отказаться — мы расскажем ниже, читайте внимательно, чтобы потом не кусать локти!

Правила СНиП в разделе противопожарной безопасности гласят о том, что дымоотводные трубы из асбестоцемента могут быть установлены только при использовании отопительных приборов, температура которых при топке не превышает 280 — 300 градусов, или в тех частях дымохода, которые также не нагреваются выше этих температур. Это могут быть газовые отопительные приборы, имеющие маленькую мощность, или верхние отделы каналов дымохода, в которые поступают отработанные газы в остывшем состоянии.

Асбестоцементные трубы часто прогорают и лопаются

При использовании трубы из асбестоцемента в нижних отделах дымохода, где температура достигает максимума, она может быстро обгореть и лопнуть. При этом придется проводить перестройку всего дымоотводного канала, поэтому об этом нужно подумать заранее при постройке или установке отопительного прибора.

Прогоревшая асбестоцементная труба

Категорически запрещено устраивать дымоходы из асбестоцементного материала для приборов отопления, работающих на твердом топливе — угле или дровах, так как жар от них намного превышает температуру продуктов сгорания природного газа.

Трубы из асбестобетона запрещено устанавливать в кирпичные печи.

Этот материал имеет пористую структуру и хорошо впитывает образовывающийся конденсат, что способствует быстрому разрушению трубы в месте прохождения ее через кровлю. Это создает пожароопасную ситуацию, так как основу кровли чаще всего делают из деревянных балок и брусков, которые могут легко загореться.

Почему асбестовые трубы были популярны раньше?

В советское время асбестовые трубы устанавливались очень часто, так как они были доступны по цене и, используя их, можно было быстро завершить постройку печи. Кроме этого, этот стройматериал выпускался по определенным ГОСТам, и за производством осуществлялся строгий технический контроль .

Сегодня же, каждый производитель выпускает продукцию, не опираясь на строгие нормы, поэтому она значительно отличается по качеству от ранее производимого товара.

Однако и в наше время в дачных кооперативах можно увидеть возвышающиеся над крышами трубы из асбеста. Но, нужно отметить, что в большинстве случаев дачники не живут за городом круглый год, а значит , не топят печи в сильные морозы, и труба не подвергается ежедневным экстремальным испытаниям под воздействием значительных перепадов температур. Это позволяет материалу прослужить достаточно долгий срок.

А вот для вентиляции — очень хорошее решение

Такие же трубы используют и для других нужд, где они вполне показывают себя с более положительной стороны, нежели в качестве дымохода. Например, из них получаются хорошие вентиляционные и канализационные системы, а также их используют при устройстве фундаментов.

Установка асбестоцементной трубы в качестве дымохода

Ежели все-таки было принято решение воспользоваться трубой из асбестобетона для устройства из нее дымоотвода для отопительных газовых приборов, нужно правильно провести весь процесс установки, утепления и крепления.

Нужно отметить, что лучше всего воспользоваться такой трубой исключительно для верхней части дымохода, тогда он прослужит более долгий срок.

Для устойчивости асбестовой части дымохода, в кирпичную трубу перед последним или предпоследнем его рядом вмуровывают куски арматуры. После того, как раствор застынет, на торчащие внутри куски арматуры устанавливается оголовок, расстояние между ним и кирпичной трубой изолируется цементным раствором, смешанным с керамзитом. Чтобы такая изоляция не протекла в трубу, сначала можно проложить вокруг трубы кусочки любого материала.

Если же переход от кирпичной трубы к асбестовой происходит в области чердачного помещения, то проход асбестового дымохода через кровлю необходимо очень хорошо гидроизолировать .

Читать еще:  Как сварить каркас ворот из профильной трубы?

Для этого на сегодняшний день в специализированных магазинах можно приобрести кровельные проходы, которые плотно будут примыкать к трубе и крыше с любым объемным рисунком , благодаря эластичности фартука. Он закрепляется к кровельному материалу с помощью герметика.

Утепление асбестоцементной трубы

Так как асбест имеет пористую структуру, внутренняя поверхность дымоходной трубы очень быстро обрастает сажными отложениями. И вот когда к саже добавляется конденсат, который образуется при перепадах температур, в совокупности эти явления губительно влияют на асбестоцемент и приводят к быстрому его разрушению.

Примерная схема термоизоляции асбестоцементной трубы

Чтобы уберечь дымоход от образования в нем конденсата прибегают к утеплительным процедурам. Жаростойкие утеплители устраивают снаружи. Также трубы могут дополнительно усиливаться кирпичной кладкой – это значительно повысит эффективность термоизолятора .

Трубу можно обложить кирпичом или специальными блоками

Другим вариантом является кожух из металла, который надевают на асбестовую трубу, утепленную минватой. Таким образом, получается сэндвич, который хорошо сохранит трубу от резких перепадов температур. Для того, чтобы термоизоляция в полной мере сыграла свою роль, она должна быть устроена по всей высоте отдела дымохода из асбестобетона.

Утепление наружного отдела асбестоцементной трубы

Сверху на асбестовую трубу надевают металлический зонтик, который не позволит проникнуть вовнутрь влаге извне.

Завершатся оголовок трубы зонтиком от попадания осадков

Существует еще один вариант теплоизоляции — с помощью специализированных блоков из шлакобетона, которые закрепляются вокруг асбестоцементной трубы в виде короба. Расстояние между этими сборными элементами и трубой может составлять до 10 сантиметров и более, в зависимости от климатических условий региона, где устанавливается дымоход. Эти образовавшиеся полости заполняются керамзитом, минеральной ватой или шлаком.

Главные недостатки и вытекающие риски использования асбестоцементных труб

Не лишним будет еще раз предупредить – пред тем, как отдать предпочтение тому или иному материалу для сооружения печной трубы, необходимо ознакомиться со всеми недостатками асбестоцементных труб для устройства дымохода, чтобы быть готовым к возникновению различных ситуаций в процессе эксплуатации.

  1. Этот материал не выдерживает высоких температур — при их воздействии труба может лопнуть или даже взорваться.
  2. Пористость материала способствует впитыванию образовавшегося конденсата.
  3. В такой трубе технологически никак нельзя устроить люки для контроля за состоянием трубы.
  4. Этот материал фактически невозможно очистить от сажных отложений из-за той же пористости.
  5. Дымоход из асбестобетона не дает возможности для создания достаточно высокой тяги из-за отсутствия теплоёмкости у тонкостенного материала.

Видео: еще одно подтверждение нецелесообразности дымоходов из асбестобетона

Все эти перечисленные недостатки могут привести к пожару или отравлениям угарными газами, к какому бы отопительному прибору дымоход ни был бы подключен . Поэтому стоит лишний раз хорошенько взвесить, стоит ли экономить на таком важном элементе, как дымоотводный канал, от которого напрямую зависит качественная работа отопительного прибора и безопасность дома и его жильцов?

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Частная скважина. Асбест, металл, пластик?

Это второй пост об проблемах частного водоснабжения в РФ

Мои попытки увязать все нюансы бурения частных скважин в один пост потерпели фиаско. Придется разбивать на отдельные посты(((.

В данном случае речь пойдет исключительно об видах труб которые применяются при бурении скважин на территории бывшего СССР.

Нет универсального типа труб подходящего ко всем вариантам. Всегда надо выбирать от конкретной ситуации (цена, сроки, вес, глубина, качество подземных вод и т. д.)

Сводная таблица стоимости трубы диаметром около 160 мм

Цены крайне обзорные, все забито рекламой перекупов(((, если у кого то есть ссылка на сайты где есть все сразу с удовольствием поправлю пост, или есть цены реальных производителей.

Использовать сметные расценки нет желания порой их крайне трудно сопоставить с реальными ценами на рынке.

Итак, глядя на данную таблицу, безусловным лидером становится асбест. С него и начнем.

Асбестоцементная труба применяется для прокладки трубопроводов различного назначения. Это возможно благодаря неплохой прочности, низкой теплопроводности и длительному эксплуатационному сроку и приемлемой цене изделий. Асбест представляет собой тонковолокнистый материал, относящийся к классу силикатов. В его состав, кроме 15 процентов асбеста, входит цемент (около 85%) и вода. Выделяют напорные асбестоцементные трубы и безнапорные.

Для бурения скважины применять безнапорную трубу крайне не рекомендуется т к она слишком хрупкая. Даже в сравнении с тем же напорным асбестом.

Сам я с асбестом не работаю, т к направленность моей работы несколько иная. Но углубившись в тему некоторое мнение, я составил.

Простота обработки (Трубу можно распилить обычной ножовкой или болгаркой);

Материал химически устойчив и не кородируется;

На этом основные плюсы заканчиваются, переходим к минусам.

Хрупкость (доводилось видеть обломанные трубчатые колодцы от столкновения с обычным стальным ведром, так же вспомнилось одно село где водовод отказал в половине села , т к близ растущее дерево раскололо трубу и корень начал расти внутрь трубы);

Пористость материала (заиливание скважин выполненных из данных труб происходит быстрее, плюс вы фактически изначально помещаете в водоносный горизонт материал удобный для жизни бактерий, водорослей и т д);

Соединение только труб только муфтовым способом (Пластик может быть сварным (редко для частных скважин) или на резьбовом соединении, стальная колонна или сварная (99% случаев) или резьбовая (значительно дороже))

Почитайте, это соединение асбестовых труб в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ состоянии. Вам же надо добиться герметичности опуская трубу Вертикально вниз, при нарушении герметичности у вас может образоваться перетекание вод из грязного горизонта в чистый водоносный слой (подробнее буду описывать в отдельном посте если конечно будет интересно).

Крайняя спорность данного материала для здоровья. Фактически ситуация с применением асбеста в мире сложилась следующим образом богатые страны не производящие асбест или запрещают или уже запретили применение асбеста (Франция, Германия, Великобритания, США и т д), страны производящие асбест всячески его защищают (Канада, Россия, ЮАР и т д), страны бедные его применяют по причинам финансового и технологического характера.

В принципе углубившись в данную тему, я считаю, что задержать асбестовые волокна может фильтр тонкой очистки.

Очень часто встречал на наших сайтах, что асбест разрешен и все хорошо, только вот разбираясь в этой теме, выяснил один нюанс, асбест был разрешен в СССР для применения в промышленных водоводах, для использования в хоз-бытовых водоводах, его разрешили на рубеже 90-2000-х годов. Сами помните, какая тогда была экономическая ситуация, Франция в то же время добивалась запрета на продажу на своей территории асбестовых труб в ВТО, и суд с Канадой они выиграли.

Лично для меня это факты не в пользу асбестовых труб.

Сразу хочу разделить метал на три типа:

В среднем стоимость нержавейки в 4-6 раз превышает стоимость такой же трубы из черного металла. Поэтому данное удовольствие не для всех, да и в случае достаточной финансовой обеспеченности, я бы вместо нержавейки использовал черный металл со вставленной в него пластиковой трубой, т к пластик химически инертен, а вода в водоносном горизонте не дистиллят, а коктейля солей, и черт его знает, что туда намешала природа, но да вариант с нержавейкой близок к идеальному, за исключением стоимости.

Использование оцинковки в скважинах я не одобряю, на куче сайтов пишут, что образуется оксид цинка, проблема в том, что оксид цинка не растворим в воде. Плюс ПДК цинка 1 мг/л, что в принципе нереально получить из скважины, там банально его столько нет, но вода это еще и растворенные соли и кислоты (сульфаты, сульфиды, хлориды и т д) у меня нет высшего образования по неорганической химии, что бы предсказать как именно что прореагирует, но в условии 20+ растворенных в воде компонентов добавлять туда соединения химически активного цинка мне кажется рискованным делом.

Переходим к не стареющей классике черный металл

Прочность (ни один из других материалов не обладает сопоставимыми характеристиками. Что бы получить от пластика такую же прочность необходимо приобретать трубу с такой толщиной стенки, что это просто экономически не выгодно асбестовые трубы хрупки от природы)

Если у вас на участке встречаются плывуны или вспучивание грунтов металл единственный ваш выбор для обсадной колонны;

Герметичность (герметичность достигается двумя способами это резьбовое соединение что значительно дороже, либо сварка. Доводилось встречать мнение, что сварка плохое соединение т к не герметично, нет ребята это значит что у буровой организации либо нет сварщиков либо они говно, у нас на каждую буровую бригаду в обязательном порядке идет мощный инверторный сварочник и кислородная горелка с баллонами. Нет, мне доводилось встречать и расхождение сварного шва и не проваренный шов, но это в 100 % случаев человеческий фактор или авария или алкоголь);

Долговечность (стальную трубу легко чистить, в случае если скважина сделана в 2 колонны легко выдрать и заменить износившийся фильтр и т д);

Стоимость (один из самых дорогих вариантов);

Вес (данный вариант самый тяжелый из всех, вы не сможете положить трубу на сложенные сиденья, она во первых идет или по 6 или по 12 метров (ну или как договоритесь, кратно метру), во вторых даже если вам ее порежут по 3 метра трубу весом в 50-60 кг вы хрен положите в салон или на крышу машины, или даже если вам ее с обилием мата мужики засунут в салон, как вы это будете разгружать? перетащить 6 метровую трубу весом в 120+ кг по участку порой тоже крайне проблематично);

Читать еще:  Как сделать раковину из бетона?

Ржавчина (данный тип труб ржавеет, по Снипам ржавеет со скоростью 0,1 мм в год. Нет в ржавчине нет ничего страшного, это трехвалентное железо оно легко чиститься фильтрами грубой и тонкой очистки, проблему для нашего здоровья создают комплексы железа растворенные в воде, трехвалентное железо в отличие от них в воде не растворимо);

Технические условия (к сожалению в РФ производство труб идет по ТУ, что именно намешал в состав стали продавец порой узнать невозможно даже при наличии сертификатов, лично видел трубу прямо с завода со всеми сертификатами у которой вес трубы не бился с толщиной стенки, вот и гадай толи производитель врет в марке стали то ли толщина стенки не 6 мм, а 5,8 мм. На минуточку 0,2 мм это согласно снип два года службы трубы. Если производитель намешал с химическим составом металла. Коррозия может пойти в совершенно других скоростях или иметь точечную структуру (каверны), если песок начнет поступать в скважину из пары дырок выше фильтра, вам это тоже не понравиться);

Трубы бывшие в употреблении (если вы решите сэкономить путем приобретения бу трубы, внимательно осмотрите трубу, нет ли каверн, какова толщина стенок, отсутствуют ли заваренные дыры и т д. ВНИМАТЕЛЬНО ПОНЮХАЙТЕ ТРУБУ. ! Частое явление, когда под видом водяной трубы подсовывают нефтянку, смело посылайте лесом буровые бригады которые просто заикнуться о том, что они всегда такие вставляли и все отлично было. Я видел скважины на городских водозаборах пробуренные рвачами которые имели радужную пленку на поверхности спустя несколько месяцев после бурения. При этом из скважины откачивали воду несколько раз по несколько недель и объемы там не сопоставимые с частными скважинами (35 м3/час непрерывно качали 11 суток, скважина постаяла 2 недели и сверху была радужная пленка) в общем пол года пытались они сдать объект и так и не смогли)

Разнообразие труб (есть бесшовные, спиральные, прямошовные, трубы горячего и холодного проката. В каких то ситуациях можно для удешевления применять один тип, в других использование таких труб категорически запрещено). Простейший пример спиральные трубы и ударно-канатное бурение, да такой тип бурения достаточно редко применяется в частных скважинах, но проблема существует.

Переходим к третьему претенденту

На территории РФ в продаже имеются

– полипропиленовые (РР) трубы,

– трубы из поливинилхлорида (ПВХ),

– полиэтиленовые трубы (РЕ),

– трубы из сшитого полиэтилена (РЕХ),

– металлопластиковые конструкции (PEX-AL-PEX),

И еще пара десятков их подвидов

Для применения в скважинах из всего этого разнообразия по соотношению цена/прочность/качество/вес несомненным лидером являются нПВХ трубы с резьбовым соединением.

Ни в коем случае не путайте канализационную серую или оранжевую трубу из ПВХ с синей трубой из нПВХ для водоснабжения, материалы похожи, но методы соединения и прочность вносят существенные коррективы.

Применение труб с двух последних картинок на ютубе видел не раз, по целому ряду причин использовать их крайне не рекомендую (герметичность, прочность соединения, демонтаж и т д)

Трубы нПВХ имеют три подвида: вода (синяя или черная с синей полосой), газ (черная с желтой полосой, техническая (черная труба)

При бурении скважины частной скважины на территории РФ в 99% случаев у вас будет обсадная труба из синего пластика в зависимости из от глубины и грунтов с толщиной стенки 7,5 или 9,5 мм о ней и пойдет речь.

Стоимость (это среднее ценовое решение между металлом и асбестом);

Герметичность соединения (так же резьбовое соединение обеспечит быстрый монтаж/демонтаж, не требует сварки);

Простота транспортировки (стандартная 3 м труба весит меньше 20 кг, можно легко загрузить в салон машины, оставить жену дома и спокойно ехать в деревню);

Хрупкость (если у вас подвижки грунта обычное дело труба просто лопнет, причин подвижек несколько плывун, вспучивание грунтов, сейсмоактивность и т д)

Трубы боятся морозов ( Температура эксплуатации данного вида труб от 0 до +60, в принципе эту проблему легко решает расположение скважины в приямке, это так же дополнительно позволит предотвратить перемерзание водовода в зимний период)

На этом данный пост надо заканчивать, надеюсь ничего не забыл))) в голове уже просто каша, за грамматику заранее извиняюсь, новая клавиатура с другим расположением кнопок просто выбешивает, ну и хреновый русский язык само собой.

По идее еще нужны посты об фильтрах в скважинах, насосное оборудование, местоположение и обустройство скважины, ну и чистка с основными проблемами эксплуатации. Если есть еще какие то нюансы которые нужно отобразить пишите.

Асбестоцементные трубы – частному застройщику про трубы из асбестоцемента

Дата размещения: 02 мая 2016
>>Допускается републикация статьи с индексируемой ссылкой – “Источник: ELport.ru”

Асбестоцементные трубы достаточно популярный материал среди дачников и частных застройщиков. Чаще всего их применяют в качестве столбов для заборов. Используют их и для дымоходов, дренажных труб. Реже – для устройства столбчатых фундаментов, а также в качестве опор для навесов.

Ниже мы собрали некоторые сведения про асбестоцементные трубы, которые могут оказаться полезными для тех, кто рассматривает возможности для их использования.

1) Асбетовые трубы, которые применяют для опор заборов, боятся попадания воды, – она зимой в них может замерзнуть, расшириться, а в результате чего труба лопнет.

Чтобы этого не произошло, есть несколько способов:

– заливают трубу внутри полностью бетоном (это подходит при монтаже опоры с помощью заливки бетона);

– заливают бетоном частично, а потом верх трубы закрывают от попадания воды. Так же делают и в том случае, если бетоном не заливают столб вообще – это когда монтируют столб не в бетон, а в отверстие, которое вокруг трубы засыпают мелким гравием и трамбуют. Закрыть отверстие сверху можно специальной заглушкой, которую предлагают производители асбестных труб, в более дешевом варианте – надев на трубу пластиковую бутылку или замотав ее полиэтиленовым мешком.

Для полной подстраховки, чтобы вода не попадала в трубу и снизу на нижнюю часть трубы также можно закрепить крепкий полиэтилен.

2) Чтобы закрепить на асбестовой трубе лаги (поперечены, прожилины) забора, можно воспользоваться хомутами, проволокой. А также обычными шурупами по дереву. Этот вариант может оказаться более крепким по сравнению с предыдущими.

Для крепления с шурупами в трубу опускают деревянную пробку (кусок деревянного столбика, свободно проходящего внутрь асбестовой трубы). Далее сквозь заранее сделанные отверстия в трубе шурупы вкручивают в эти деревянные пробки.

3) При устройстве забора, чтобы не заливать асбоцементную трубу полностью бетоном, можно залить только до уровня земли, далее засыпать песком. И сверху опять бетоном, но уже гораздо более тонким слоем.

4) Существуют прямые асбоцементные трубы и трубы с раструбом. Последние удобнее использовать в качестве опор забора. Они будут более устойчивы по сравнению с прямыми.

5) Наиболее ходовой у дачника или частного застройщика размер асбестовых труб – длина 3950 мм и диаметр 100 мм. Это внутренний диаметр. Толщина стенки такой трубы составляет 9 мм, т.е. диаметр по наружной стенке у трубы 118 мм. Другой распространенный диаметр имеет асбестоцементная труба 150 – однако, размеры ее внутреннего и внешнего диаметра не сто пятьдесят, а соответственно 141 и 161 мм, толщина стенки – 10 миллиметров.

По длине трубы бывают и 395 см, и 500 см. При устройстве забора с опорами из асбестных труб может оказаться выгоднее купить трубы длиной 5 метров. И потом разрезать их пополам. Резать асбестовые трубы можно болгаркой с алмазным диском (так же, как при резке бетона).

6) Асбестоцеметные трубы используют для дымоходов. Однако, нужно иметь ввиду, что при высокой температуре (выше трехсот градусов) асбестоцемент ведет себя так же как и шифер. Вы слышали, как взрывается шифер в огне? Вот примерно так же может лопнуть асбестоцементная труба, используемая в качестве печной трубы. Иначе говоря, применять трубы из асбоцемента для дымоходов небезопасно.

7) Асбоцеметные трубы бывают двух видов – обычные, безнапорные (обозначение – БНТ) и – напорные (обозначают ВТ). Напорные более крепки, имеют более толстую стенку. Как следствие, они более тяжелые и примерно в полтора раза дороже безнапорных. Кстати, именно напорные трубы лучше использовать при устройстве столбчатого фундамента. Но даже и в этом случае труба может быть опорой фундамента не сама по себе, а при заливке ее бетоном и наличии железной арматуры.

8) Асбестоцементные трубы дешевле железных. Так, погонный метр железной трубы, которую используют тоже для опор заборов, будет стоить 140-160 руб., т.е. труба длиной 3 метра, для двухметрового забора, обойдется в 420 – 580 руб. Четырехметровая же асбоцементная труба будет стоить около 340-380 руб. Один метр еще и останется. Впрочем, нужно учитывать, что монтаж трубы из асбоцемента затратнее и труднее.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector