Как правильно паять батареи отопления?
Ardenergy.ru

Канализация и водоснабжение

Как правильно паять батареи отопления?

Как правильно паять трубы отопления?

Автономную систему отопления выгодно монтировать из пластиковых материалов. Так поступает большинство индивидуальных застройщиков. Современные трубы и фитинги из полипропилена отлично выдерживают нагрузки, их можно недорого купить и самостоятельно смонтировать.

Однако, чтобы работа была качественной, а коммуникации работали исправно, необходимо правильно выбрать материал, а также знать, как паять трубы отопления и соблюдать инструкцию по технике безопасности.

Виды труб для отопительных систем

Для монтажа систем отопления подходят традиционные металлические трубы и полимерные, с некоторыми оговорками по условиям их эксплуатации.

Виды труб для отопительных систем:

  • Стальные. Стальная труба без специального защитного покрытия в отопительных системах используется повсеместно в многоквартирных домах. Сталь хорошо выдерживает тепловые нагрузки, повышенное давление в магистрали. Недостатком является их подверженность коррозии. В условиях агрессивных добавок, применяемых в промышленных теплосетях, сокращает их срок службы значительно. Для индивидуальных застройщиков стальные материалы представляют трудность в плане самостоятельного монтажа.
  • Оцинкованные стальные коммуникации. Оцинкованные материалы более долговечны, чем стальные необработанные. Но и стоимость их выше.
  • Медные. Эти материалы можно назвать аристократами в строительстве отопительных систем. Медные трубы и фитинги долговечны, но дорогостоящи. Их монтаж требует специальных навыков.
  • Нержавеющая сталь. Трубы из нержавейки относятся к дорогостоящим материалам. Они долговечны, надежны в эксплуатации, то требуют специальных навыков для монтажа трубопровода.
  • Металлопластик. Это легкие материалы, удобные для монтажа. В системах отопления используются редко, поскольку в подобных условиях эксплуатации имеют небольшой срок службы.
  • Полимерные материалы. Для отопления используют трубы из полипропилена. Это недорогие коммуникации, которые при желании может смонтировать непрофессионал. Трубы не подвержены коррозии. При качественной сборке коммуникации из полипропилена служат десятилетия. Недостатком их является ограничение допустимой температуры теплоносителя и давления в системе. Однако для бытовых, автономных систем отопления трубы из полипропилена подходят идеально.

Обратите внимание! К общим недостаткам металлических коммуникаций можно отнести их высокую теплопроводность. Это свойство металла значительно увеличивает потери тепла при транспортировке теплоносителя.

Трубы отопления из полипропилена лишены многих недостатков металла. Процесс их соединения называется пайкой или сваркой.

Для монтажа пластика потребуется специальный инструмент, подробная инструкция о том, как паять трубы отопления. Работа не представляет сложности. После некоторой тренировки качественное соединение выполнит и непрофессионал.

Способы пайки

Существует 3 способа соединения пластиковых труб и фитингов, два из которых термические:

  1. Диффузионная сварка при помощи специального паяльника. Основана на процессе молекулярной диффузии (смешивания) органических полимерных материалов при нагревании их до температуры плавления.
  2. Диффузионная сварка с использованием специальных электрофитингов. Основа процесса аналогична первому способу. Отличие заключается в технологии – здесь требуются специальные, дорогостоящие фитинги с вживленными электродами. Электрофитинги позволяют смонтировать систему отопления без использования паяльника.
  3. Химическая сварка (холодный способ соединения пластиковых деталей). Холодная сварка основана на химическом «расплавлении» полипропилена. Детали смазывают специальным составом и соединяют.

Обратите внимание! Для монтажа системы отопления подходят только первые два способа пайки. Холодная сварка не дает достаточной прочности соединения для монтажа отопительных систем.

Схематично процесс пайки можно описать следующим образом:

  • конец трубы отопления и фитинг нагревают;
  • соединяют в нагретом состоянии;
  • удерживают в требуемом положении до остывания.

Результатом является крепкое, на уровне молекул, соединение деталей. В результате правильно проведенной пайки, мастер получает цельное соединение, которое при разрезе не имеет видимых границ стыковки.

Как варить трубы из полипропилена (инструкция)

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

  • Паяльник для полипропиленовых материалов. Это специальный прибор, который работает от электросети. На паяльнике имеется нагревательный элемент в виде пластины (мечевидный) или трубки (цилиндрический). Конфигурация аппарата значения для качества пайки не имеет. На нагревательный элемент паяльника закрепляют насадки, которые соответствуют диаметру труб отопления (от 16 до 32 мм). Достаточная мощность для бытового использования от 800 до 1200 Ватт.
  • Ножницы для пластика или ножовка для разрезания труб.
  • Шейвер для снятия фаски или острый нож для зачистки края заготовок.
  • Линейка, маркер, угольник для разметки.

Предварительный этап включает создание плана и чертежа будущей системы отопления. Далее нарезают трубы необходимого размера. Пайку проводят поэтапно, собирая отдельные узлы коммуникации на горизонтальной поверхности. После, готовые участки собирают в единую систему.

Пошаговая инструкция проведения пайки труб отопления:

  1. Паяльный аппарат устанавливают на полу, закрепляют на нем насадки нужного диаметра, включают в сеть.
  2. Дожидаются, когда паяльник наберет нужную температуру (для полипропилена 260 градусов). Одновременно надевают на одну насадку фитинг, во вторую вставляют конец трубы. Предварительно на трубе делают метку глубины пайки.
  3. Выдерживают детали необходимое время, оно зависит от диаметра соединяемых частей.
  4. Одновременно, двумя руками снимают нагретые детали и соединяют их между собой.
  5. Держат неподвижно до отвердевания полимера.

Обратите внимание! Для удержания паяльника удобно его зажимать между колен, расположившись соответственно на полу.

Паять трубы отопления из полимерных материалов достаточно просто. Главное делать все операции по инструкции одновременно, быстро и точно.

В процессе работы паяльник из сети не выключают.

Таблица времени нагрева, остывания деталей в зависимости от их диаметра. Данные временные интервалы даны для температуры воздуха при пайке в 20 градусов тепла. Если температура окружающей среды отличается, то потребуется коррекция времени.

Диаметр материалов Интервал нагрева (в сек.) Интервал сварки (в сек.) Интервал остывания (в сек.)
16 5 6 3
20 5 6 2
25 7 10 2
32 8 10 4

Меры безопасности

При работе с нагревательным аппаратом необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты:

  • Паяльник должен быть установлен на горизонтальной поверхности в свободном от материалов месте.
  • На мастере должны быть обязательно защитные перчатки (для работы с горячими инструментами), удобная спецодежда.
  • Не следует наклоняться над плавящимся пластиком, поскольку в процессе выделяются вредные пары.
  • Помещение должно быть относительно чистым. Рабочая поверхность — свободной от пыли, мусора.
  • Соединение вилки паяльника с сетью должно быть плотным, шнур свободным.

Предварительный прогрев сварочного инструмента проводят 20 минут, если на нем нет соответствующего индикатора.

Секреты качественной сварки труб

Для того, чтобы пайка труб отопления была качественной, а соединение безупречным, необходимо знать небольшие секреты этого процесса:

  1. Труба не должна входить в фитинг в холодном состоянии.
  2. Операцию по насадке деталей на паяльник проводят одновременно, с нажимом, но без подкручивания.
  3. Соединение деталей проводят без лишнего нажима и без прокручивания.
  4. Детали удерживают в фиксированном состоянии до полного остывания.
  5. Результатом качественного соединения является равномерный наплыв пластика по диаметру трубы около фитинга.

Если вы собираетесь паять трубы отопления впервые, то приобретите пару дешевых фитингов и некоторый запас трубы. Предварительно потренируйтесь, чтобы почувствовать и понять физические качества холодного и расплавленного материала. Для самоконтроля разрежьте ваше соединение, посмотрите на качество пайки изнутри.

Москвич Святогор Raptor 2.0i F3R › Бортжурнал › Пайка радиатора в домашних условиях своими руками и общая переборка печки

Сразу оговорюсь, речь пойдет о медном радиаторе. Речь о покупке нового не шла, так как сейчас уже продают только алюминиевые, а мне хотелось остаться с медным. Но все по порядку.

Итак, приветствую. Давно хотел залезть перебрать печку. Основная причина — некорректно работали заслонки. На лето печку приходилось перекрывать краником. Да и зимой, не во всех положениях шел действительно горячий воздух. Были так же подозрения и на радиатор — слегка отпотевало стекло изнутри.

Снимаем печку. Четыре шпильки из салона. Два барашка из под капота. А так же, отсоединяем тяги от рычажков к печке. Крепеж оболочки тяги (металлическая скоба) вытаскиваем вбок от/из корпуса печки. Отсоединяем проводку от термодатчика и моторчика, отсоединяем и глушим патрубки. Все. Можно извлекать.

Виды открываются завораживающие… Москвич, не иначе, проектировали танкисты… Люк у пола просто огромен. Под печкой на водостоке обнаружил кучу ржи. Долго и муторно вычищал дремелем с насадками, болгаркой и дрелью с корщетками. В итоге проковырял две дырки в салон…

Заварил, счистил излишки (насколько получилось). Несколько раз тщательно обработал цинкарем. Вымыл все с растворителем и обезжирил. Покрыл протравливающим грунтом…

С другой стороны все так же, но без дырок в салон. После высыхания грунта закрыл все герметиком. Делал на улице около дома друзей (своей розетки нет), поэтому специально прикупил другой вид герметика. Тоже полиуретановый, но позволяет красить “по мокрому”. U-seal 501, цена около 250 рублей.

Дождался минут 15, пока немного схватится, и нанес эпоксидный грунт.

Неделю — две ездил без печки, холодно однако. А еще и мороз ударил. Мои впечатления можно описать фотографией моей жены, сделанной прошлой зимой.

Через неделю обработал место ремонта антикором на восковой основе, Ranal ML Insidecoating. Далее занялся самой печкой. Снимем защелки, раскручиваем болты, стягивающие корпус. Не забудьте найти один из них в щели в самом низу, между воздуховодов. Так же откручиваем гайки с двух сторон верней заслонки и снимаем (откручиваем) металлический рычаг управления.

Все, дальше располовинимаем. Лучше снимать вверх часть, противоположную патрубкам радиатора. В этом случае заслонки останутся на своих местах и будет легко понять что как потом должно быть.

Некоторое время печка аккуратно пиналась обходилась в коридоре.

Извлекаем радиатор. По синему мокрому поролону в одном из мест, стало понятно, что, вероятно, он потек. Может когда вытаскивал пролил, но это вряд ли. Отдираем все и идем в ванную мыть. Все что получается вымываем, после чего заливаем внутрь насыщенный раствор каустической соды (сильная щелочь). Отъест все что угодно. Оставляем на ночь — две. Потом я и весь радиатор (почти, влезла в тазик только половина) в нее погрузил. Работаем в перчатках (важно!). Готово. Промыли снова все водой, высушили. Далее аккуратно заливаем водой радиатор так, чтобы мимо на него не пролилось. И смотрим где появятся следы воды. Явно тогда я увидел течь только в одном месте… Вылил всю воду и оставил его лежать на боку на столе на пару дней (работа). Через два дня в том месте я увидел такую картину:

Там где течь была заметной, все покрылось солями, как мехом. Так же, где герметичность была просто слегка нарушена, поверхность покрылась хорошо заметным белым налетом. Как, например, на этом месте крепления ячейки.

На фото контраст не сильный с другими местами пайки, в реальности же, видно все очень хорошо.

Итак, нам потребуются:

1) Паяльник. Не сильно мощный, но нормальный. У меня 25Вт, в принципе, хватало, но лучше даже побольше.
2) Припой мягкий. ПОС-61 или ПОС-63. Может потребоваться не мало, но стандартного мотка обычно хватает.
3) Флюс ЛТИ-120. Рекомендую именно его, ни в коем случае не кислоту для пайки. Почему? Потому что последнюю очень сложно убрать из швов, и со временем она начинает заново его разъедать. А оно вам надо?
4) Фен строительный. Фирма без разницы, они все греют около 600 С. Взятый у жены не подойдет.
5) Пинцет. Удобно расправлять соты. Придерживать припой. Да и вообще.
6) “Шкурка” на тканевой основе. Абразивный лист то есть. На бумаге тоже подойдет, но не так удобно. Будет рваться часто. У себя нашел с зернистостью 180, подошла вполне.
7) Сопутствующий инструмент. Узкогубцы (на фото нет, забыл в машине), керн с молотком. Ими удобно снимать / ставить боковые планки радиатора.
8) Деревянная доска, рабочие ХБ перчатки. При пайке радиатор будет сильно греться. Его надо будет куда то ставить и как то держать.

Чтож, начнем. Шкуркой зачищаем место пайки. Изнутри тоже, подлазием пинцетом, намотав на него шкурку. Смачиваем поверхность флюсом (тот что был на фото идет с кисточкой, самое то — не переборщишь) и нагретым паяльником начинаем наносить припой в обильном количестве.

Главное — чтобы держался. То, что на этом этапе он нормально не пропаялся — ничего страшного.
Переворачиваем, и с другой стороны ячейки добиваемся того же самого.

Соты, чтобы не мешались, отгибаем в сторону. Потом выправим. Если припой где то совсем не хочет держаться — оставляем пока как есть и переходим к следующему этапу. Берем фен и нагреваем место пайки. По изменению цвета припоя (начинает блестеть) контролируем момент когда он начинает растекаться. Немного не доходя до этого можно еще раз смочить его флюсом. В итоге должно получиться примерно так.

Тщательно осматриваем место пайки, и, если есть подозрения, повторяем последние два пункта. Добиваемся поверхности без пор. Много припоя — не мало. Лишнее, кстати, может капать при нагреве. Будьте осторожны.

Вот и все, запаяв все неблагоприятные места, можно ставить. Остатки канифоли (из флюса) можно счистить ножом, а после спиртом. Или еще чем ни будь, средств масса, найдете. А можно и не счищать. Вреда от нее никакого, по сути, это смола сосны. Радиатор после пайки снова промываем, от нагрева еще грязь внутри отвалиться могла.

Теперь вернемся к печке. От высокой температуры, со временем, заслонки может сильно повести. Как правило, винтом.

Нагреваем феном и выправляем. Нагревать и править надо областями по 5-10 см, не больше. Всю сразу не пытайтесь, только заслонку искорежит. А так, по частям, прикладывая к линейке как образцу, можно легко и быстро выправить всю заслонку.

Выправив все три заслонки, переходим к корпусу. Плоскость прилегания верхней заслонки, а так же прорезь крепления двигателя, сильно пострадали.

Выправляем и ее. После этого заслонка начнет нормально закрываться, по ней же и контролируем плоскость.

Как закончили, (корпус и заслонки до этого тщательно отмыли), обновляем все уплотнители. Был поролон, который стал сыпаться со временем. Заменяем его на битопласт. По структуре то же самое что и паролон, но выполнен он из современных материалов и не подвержен гниению и саморазрушению. Лучше всего 5мм, у меня оказался только 10мм, сделал все им. Закрывать корпус печки было нелегко))

Прод боковые панели радиатора тоже положил его же при сборке, чтобы не вибрировали. Чтож, собираем печку, аккуратно ставя все заслонки на свои места. Нижняя заслонка крепиться проволочной тягой к средней, средняя пружинкой связана с корпусом. С уплотнителем на ней пришлось попотеть, чтобы и двигалась во всех направлениях, и прилегала плотно. Аккуратно ножницами постепенно срезал все лишнее.

Собрали? Молодцы! В месте где крепится моторчик, как правило, остается щель. Сказываются деформации самого корпуса и усадка (я так понимаю) пластика. Закрываем ее алюминиевым скотчем.

Ставим на место моторчик с крышкой, и в обратном порядке монтируем на машину.

Ну и радуемся, радуемся, радуемся… =) Переключения заслонок — кайф. Четкое, ка щелчок затвора автомата.

Монтаж батарей отопления своими руками

Эта статья про монтаж батарей отопления своими руками. Разберём всё по-порядку и подробно. Но прежде хочу обратить ваше внимание вот на что. Ниже на фото показан монтаж на примере алюминиевого радиатора. Алюминиевые радиаторы, как правило, продаются в полиэтилене, так и не снимайте его до окончания не только монтажа, а и отделочных работ в помещении, иначе он станет зачуханым, замызганым, даже поцарапаным.

Что нужно для монтажа батарей отопления?

Прежде чем начать монтаж батарей отопления, нужно закупить весь материал для этого. А ещё прежде – просчитать, сколько нужно секций, «раскидать» количество секций на каждую комнату, и только потом приступаем к монтажу.

В комплекте с радиаторами идёт набор деталей: 4 пробки, заглушка, кронштейны и дюбеля, кран Маевского.

Кронштейны подходят, если стены кирпичные или бетонные, то есть из твёрдого материала, в который можно засверлиться и вставить дюбеля.

В наборе с радиатором четыре пробки с резьбами. Две пробки в радиаторе проходные, то есть, через них подсоединяются подающая и обратная трубы. Из двух других пробок одна заглушается, во вторую вкручивается кран Маевского.

Какие нужны фитинги?

Если система однотрубная, то нужны тройники со следующими диаметрами: например, для подводящей основной трубы 25 мм, для трубы, отводящей к радиатору, и для обходной трубы по 20 мм (или 32 – 25 – 25 мм – если основная подающая труба имеет диаметр 32 мм). На каждый радиатор нужно два таких тройника.

Также нужны радиаторные краны. Есть в продаже полипропиленовые радиаторные краны, а есть металлические, которые обойдутся немного дороже. Надёжность кранов зависит от качества теплоносителя. Радиаторных кранов на каждый радиатор также нужно по два.

Если стены из не очень твёрдого материала, например, из гипсокартона или ДСП (стена каркасная), то используются специальные кронштейны.

После того, как вы закупили перечисленное выше, у вас всё готово для монтажа батарей отопления.

Начинаем монтаж батарей отопления

Монтаж батарей отопления начинается с разметки того места на стене, где он будет висеть, и установки кронштейнов для радиаторов.

Важно: между батареей отопления и стеной, на которой эта батарея висит, должно быть пространство 5. 10 см. Если же радиатор получится вплотную к стене, эффективность его будет крайне низкой, он будет отапливать улицу.

Сперва делаем на стене карандашом отметки, где будут крепиться кронштейны. Разметку производим по уровню. Кроме того, нужно учесть, что кронштейны должны крепиться так, чтобы они находились в промежутке между секциями радиатора.

После нанесения на стену разметки сверлятся отверстия соответствующего диаметра в стене. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру дюбеля, идущего в комплекте с радиатором. Далее в отверстие вставляется дюбель и в него вкручивается сам кронштейн (см .фото ниже).

Производя разметку, нужно также учесть высоту радиатора от подоконника и от пола. Для того чтобы не ошибиться, радиатор прикладывается к стене, и на стену наносится разметка таким образом, чтобы кронштейны после закрепления оказались на стыках радиаторных секций:

Сборка батареи отопления

Прежде чем делать собственно монтаж батарей отопления, их нужно собрать.

От радиаторного крана откручиваем деталь с резьбовым соединением, на резьбу наматываем подмотку.

В качестве подмотки лучше всего использовать паклю вместе со специальной пастой Unipak, рассчитанной на высокие температуры:

Пакля для подмотки на резьбовые соединения системы отопления

Паста Unipak для достижения герметичности резьбовых соединений системы отопления

Можно также использовать фум-ленту или же паклю с краской. НО! Льняная пакля и паста Unipak – это лучший выбор, потому что паста не затвердевает, не высыхает, а потому не даёт гнить и пересыхать льну. В отличие от всяких там фум-лент. Пасту при намазывании не экономим!

Несколько слов ещё о намотке. Прежде чем наматывать паклю, наносим на деталь (на резьбовую часть) пасту, размазываем её равномерно по всей резьбе. Далее берём заранее приготовленную «косичку» пакли и наматываем её по ходу резьбы.

И далее на эту деталь с намоткой надеваем накидную гайку от крана и вкручиваем в пробку радиатора. Сначала закручиваем от руки, затем затягиваем ключом.

Точно так же вкручиваем в другие пробки кран Маевского и заглушку.

На радиаторных пробках можно установить стандартные прокладки, которые можно приобрести отдельно. Или же использовать намотку из пакли, как это рассматривалось выше. Второй вариант надёжнее.

Далее закручиваем пробки в радиатор.

Обратите внимание: две пробки идут с левой резьбой, а две с правой.

На накидной гайке радиаторного крана есть кольцевое уплотнение, поэтому на него подмотка не требуется. Это кольцевое уплотнение ложится в фаску, которая имеется на резьбе крана, и соединение получается плотным.

После вкручивания пробок в радиатор прикручиваются радиаторные краны:

Радиатор в сборе с радиаторными кранами

Пайка отводов для монтажа батарей отопления

Теперь нужно припаять трубы-отводки одной стороной к радиаторному крану, другой – к тройнику:

Радиатор в сборе с радиаторными кранами, трубками и фитингами для соединения радиатора с основным трубопроводом

Здесь нужно обратить внимание на длину этих труб-отводок – с учётом расстояния от пола и с учётом того, что часть трубки должна уйти во внутренний диаметр соединяемой детали

Важно! При пайке нужно следить, чтобы направление радиаторного крана совпадало с направлением тройника!

Чтобы не ошибиться, можно положить кран и трубу на ровную поверхность и сделать карандашом отметки на обеих деталях; во время пайки следить, чтобы карандашные отметки совпали:

Чтобы краны и фитинги располагались в одной плоскости, нужно проводить разметку на ровной плоской поверхности

Обвязка батарей отопления

Далее выполняем обвязку радиаторного бвязка узла с кранами:

Отмеряем длину трубы для обводного участка

Радиатор в сборе с обводным участком

Дальнейшее действие – прикручивание радиаторных кранов непосредственно к радиатору. (Это нужно и для того, чтобы определить расстояние до обводного участка подающей трубы – для однотрубной системы отопления.) После чего крепим сам радиатор на кронштейны (см. фото) и проверяем его по уровню:

После сборки радиатор вешаем на кронштейны

Аналогично устанавливаются все радиаторы. После чего они завязываются трубопроводами в одну систему друг с другом и с котлом.

Выполняя монтаж батарей отопления, соблюдайте точность разметок, чтобы работа получилась аккуратной, соединения без перекосов. В следующей статье продолжим эту тему – коснёмся установки алюминиевых радиаторов с трубопроводом из металлопластиковых труб.

Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне.

Разновидности разводки отопления

В зависимости от способа подвода теплоносителя к радиаторам распространение получили следующие схемы систем обогрева зданий и сооружений:

Данные способы отопления принципиально различаются друг от друга, и каждый обладает как положительными свойствами, так и отрицательными.

Однотрубная схема отопительных систем

Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.

В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.

Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.

Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.

В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.

В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.

Отопление по однотрубной схеме в частном доме.

В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.

Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.

Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:

Двухтрубная схема отопительных систем

В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем.

Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая.

Двухтрубная классическая разводка

Классическая двухтрубная схема разводки система отопления.

В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее распространена в современных системах отопления как в многоэтажном строительстве, так и в частном индивидуальном. Двухтрубная схема позволяет равномерно распределять теплоноситель между радиаторами без потерь температуры и эффективно регулировать теплоотдачу в каждом помещении, в том числе автоматически путем использования термостатических клапанов с установленными термоголовками.

Такое устройство имеет двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.

Попутная схема или «петля Тихельмана»

Попутная схема разводки отопления.

Попутная схема является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.

Веерная (лучевая)

Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода и установленным теплосчетчиком. Это позволяет каждому владельцу квартиры учитывать и оплачивать только им потребленное тепло.

Веерная или лучевая система отопления.

В частном доме веерная схема используется для поэтажного распределения трубопроводов и для лучевого подключения каждого радиатора к общему коллектору, т. е. к каждому радиатору походит отдельная труба подачи и обратки от коллектора. Такой способ подключения позволяет максимально равномерно рассредоточить теплоноситель по радиаторам и уменьшить гидравлические потери всех элементов системы отопления.

Обратите внимание! При веерной разводке трубопроводов в пределах одного этажа монтаж осуществляется цельными (не имеющими разрывов и разветвлений) отрезками труб. При использовании полимерных многослойных или медных труб все трубопроводы могут быть залиты в бетонную стяжку, тем самым снижается вероятность разрыва или подтекания в местах состыковки элементов сети.

Разновидности подключения радиаторов

Основными способами подключения приборов отопительных систем является несколько типов:

  • Боковое (стандартное) подключение;
  • Диагональное подключение;
  • Нижнее (седельное) подключение.

Боковое подключение

Боковое подключение радиатора.

Подключение с торца прибора – подача и обратка находятся с одной стороны радиатора. Это наиболее распространенный и эффективный способ подключения, он позволяет снять максимальное количество тепла и использовать полностью теплоотдачу радиатора. Как правило, подача находится сверху, а обратка снизу. При использовании специальной гарнитуры возможно подключение снизу–вниз, это позволяет максимально спрятать трубопроводы, но снижает теплоотдачу радиатора на 20 – 30%.

Диагональное подключение

Диагональное подключение радиатора.

Подключение по диагонали радиатора – подача находится с одной стороны прибора сверху, обратка с другой стороны снизу. Такой тип подключения используется в тех случаях, когда длина секционного радиатора превышает 12 секций, а панельного 1200 мм. При установке длинных радиаторов с боковым подключением присутствует неравномерность прогрева поверхности радиатора в наиболее удаленной от трубопроводов части. Чтобы радиатор прогревался равномерно, применяют диагональное подключение.

Нижнее подключение

Нижнее подключение с торцов радиатора

Подключение с низа прибора – подача и обратка находятся внизу радиатора. Такое подключение используется для максимально скрытого монтажа трубопроводов. При монтаже секционного прибора отопления и подключения его нижним способом подающий трубопровод подходит с одной стороны радиатора, а обратный с другой стороны нижнего патрубка. Однако эффективность теплоотдачи радиаторов при такой схеме снижается на 15-20%.

Нижнее подключение радиатора.

В случае когда нижнее подключение используется для стального панельного радиатора, тогда все патрубки на радиаторе находятся в нижнем торце. Конструкция самого радиатора при этом выполнена таким образом, что подача поступает по коллектору сначала в верхнюю часть, а затем обратка собирается в нижнем коллекторе радиатора, тем самым теплоотдача радиатора не снижается.

Нижнее подключение в однотрубной схеме отопления.

Пайка алюминиевого радиатора отопления

Здесь вы узнаете:

С развитием технологий на смену чугунным и стальным батареям пришли более легкие биметаллические и алюминиевые радиаторы. Если биметалл не слишком требователен к используемой в качестве теплоносителя жидкости, то в алюминиевых аналогах из-за нарушения состава воды может образоваться трещина. В возникшей ситуации не всегда есть деньги, чтобы приобрести новую батарею. Остается один выход – запаять алюминиевый радиатор самостоятельно. Но пожалуй, сложность ремонта – это единственный недостаток алюминиевых батарей. В остальном они отличаются от своих аналогов крайне малым весом, универсальным дизайном, высокой теплоотдачей и приемлемой ценой.

Сложности в ремонте алюминиевых батарей

Строение алюминиевой батареи отопления.

Главная проблема в работе с алюминием – это его химические свойства. Этот металл мягкий, но он способен окисляться при малейшем воздействии с внешней средой. В результате химической реакции с кислородом образуется налет, так называемая оксидная пленка, которая не дает достаточно прочно спаять поверхности изделия между собой. Но эта пленка также и защищает алюминий от коррозии и разрушения, тем самым делая его очень практичным промышленным металлом.

Как удалить оксидную пленку

Чаще всего для снятия налета используют флюсы. Последние представляют собой смеси, в состав которых входят неорганические и органические вещества, нацеленные на удаление оксидной пленки, а также защиты поверхности металла от окисления во время пайки, улучшения сцепления припоя с поверхностью.

Флюс можно изготовить как самостоятельно, так и приобрести в специальном магазине. Последние могут включать в себя: цинк, кадмий, висмут. Самодельные аналоги называют плавнями.

Как запаять алюминиевый радиатор в домашних условиях

Прежде чем переходить непосредственно к пайке, сначала вам необходимо снять батарею, слить с нее всю жидкость, затем хорошо ее просушить. После подготовки можно переходить одному из способов пайки. Они отличаются в зависимости от того, выбрали ли вы флюс, плавень или медь.

Способ 1

Для данного метода вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Материалы и инструменты необходимые для пайки батареи первым способом.

  • мелкие железные опилки;
  • припой (лучше использовать П300А или П250А);
  • канифоль;
  • паяльник мощностью от 100 Вт;
  • наждачная бумага;
  • напильник;
  • тигель из керамики.

Начать работу необходимо с приготовления плавня и припоя. Для этого вам понадобится;

  • висмут;
  • олово;
  • натрий сернокислый;
  • поваренная соль;
  • хлористый литий;
  • криолит;
  • хлористый калий.

Сначала нужно сделать припой – смешать висмут с оловом. Их нужно расплавить в тигле в соотношении 95 (олово) к 5 (висмут). После чего нужно сделать плавень: добавьте поваренную соль (6,5%), хлористый калий (56%), хлористый литий (23%), натрий сернокислый (4%) и криолит (10%). Сосуд с раствором нужно плотно закупорить, потому что смесь быстро впитывает влагу. Прогрейте поверхность паяльником, после этого нанесите на рабочую область получившийся плавень. Далее можно наносить припой, чтобы закрыть трещину.

Инструкция по пайке:

  1. Первым делом место вокруг трещины нужно зачистить наждачной бумагой. Но ни в коем случае не царапайте поверхность батареи.
  2. Приготовьте смесь расплавленной канифоли с опилками в пропорции 2 к 1.
  3. Очистите паяльник от налета, включите его в электрическую сеть для нагрева.
  4. Подготовленную поверхность радиатора обработайте смесью из канифоли. При этом канифоль нужно наносить на прогретую поверхность, а не на паяльник, иначе она может обуглиться и потерять свои свойства. Смесью канифоли и опилок можно заделать лишь небольшие трещины, в противном случае вам понадобится плавень.
  5. После обработки флюсом/плавнем лудите поверхность, делая при этом кругообразные движения, как бы протирая ее.
  6. Со временем канифоль начнет растекаться, но вы должны продолжать лудить, при этом, начать добавлять припой с опилками, цепляя его паяльником.
  7. Запаяйте трещину припоем окончательно.

По окончании всех работ не забудьте проверить качество пайки. Заполните батарею водой (желательно подкрасить ее марганцовкой). Оставьте радиатор на пару часов. Если течь не обнаружена, то работа выполнена корректно.

Способ 2

Чтобы не готовить плавень, поврежденный участок можно закрыть небольшим слоем меди. Для работы вам понадобится:

Материалы и инструменты необходимые для пайки алюминиевого радиатора отопления вторым способом.

  • наждачная бумага;
  • батарейка;
  • паяльник;
  • припой;
  • флюс;
  • медная проволока диаметром около 1 мм;
  • раствор медного купороса.

Когда все материалы и инструменты найдены, подготовительные мероприятия завершены, можно переходить непосредственно к работе. Пайка радиатора осуществляется следующим образом:

  1. Зачистите поверхность вокруг поврежденного участка наждачной бумагой.
  2. Капните большую каплю медного купороса на поврежденную область.
  3. Присоедините “минус” от батарейки к радиатору, а “плюс” к медному проводу.
  4. Другой конец проволоки из меди присоедините к “капле” купороса так, чтобы провод не касался батареи.
  5. Подождите некоторое время, пока не появится тонкий слой меди на поверхности батареи (слой под каплей медного купороса).
  6. Теперь поверхность нужно промыть, а затем высушить. Только после этого можно переходить к лужению паяльником и пайке.
  7. Запаяйте трещину припоем.

Заключение

Несмотря на простоту действий, выполнить работу по ремонту радиатора не так просто. Обязательно нужно соблюдать все требования и инструкции, иначе припой плохо скрепится с поверхностью батареи и отвалится. Подобные работы рекомендуем выполнять лишь в крайнем случае. Лучше приобретите новую батарею.

Читать еще:  Самодельный дровяной котел для водяного отопления
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector