Как правильно отрегулировать давление в системе отопления?
Ardenergy.ru

Канализация и водоснабжение

Как правильно отрегулировать давление в системе отопления?

Как наладить, отрегулировать, отбалансировать систему обогрева

Нередкая ситуация – один радиатор горячее другого, чего не должно быть. Или в одном месте дома прохладно, а в другом жарко. Значит, систему отопления нужно как-то наладить, как говорят специалисты, – отбалансировать. Возможно, что для этого не нужно вовсе вызывать сантехника, а отрегулировать отопление можно и своими руками.

Для этого на каждом радиаторе или между плечами системы должны быть установлены регулировочные краны или (и) балансировочные клапаны.

Но в некоторых случаях систему нужно переделывать. Далее подробней о возможных неполадках в отоплении и правилах балансировки.

Если не хватает мощности радиаторов

Бывает и так, что отбалансировать систему отопления затруднительно, так как распределение мощности радиаторов совсем не соответствует теплопотерям комнат.

Рекомендации по подбору радиаторов следующие: на 10 м кв. площади – 1 кВт, но это значение умножают на 1,2 если в комнате одно окно, 1,3 если окно большое, 1,4 если два окна и комната угловая, 1,5 если там уже 3 окна или большая площадь остекления.

Кроме того мощность радиатора указывается для температуры 90 градусов, но ведь топить собираемся максимум на 70 градусов, не так ли? Значит, теплопотери умножаем еще на 1,3. А если применяется низкотемпературный обогрев – не более 50 градусов, то еще раз умножаем на 1,3.
Почему низкотемпературный обогрев самый комфортный и экономичный? Подробней об экономичных конденсационных котлах

Мощность одной секции алюминиевого, биметаталлического радиатора (толщиной и шириной примерно 80 мм), или чугунного радиатора (старого образца типа МС-140) составляет приблизительно 170 — 180 Вт. Наборку из 7 секций принято считать не менее чем киловатной.

Кроме того, радиаторы должны устанавливаться в характерных местах, чтобы создавать тепловую завесу источнику холода. Типично – под окнами, возле двери.

Лучше распределить количество секций батарей (размеров) в соответствии с теплопотерями и особенностями системы отопления, чем балансировать, прикрывать ток жидкости.

Простые причины неполадок системы отопления

Возможно, что в системе отопления находится воздух и по этой причине теплоноситель плохо поступает к одному или нескольким отопительным приборам.

В самых высоких местах в трубопроводе устанавливают воздушные краны (краны Маевского) которые можно открыть вручную. Или автоматические воздухоотводчики. Краны Маевского обычно устанавливают и на каждом радиаторе. Пройдитесь по системе, откройте краны, спустите воздух.

Еще причине плохой работы – засорение, в первую очередь, фильтрующего элемента. Открутите фильтр и прочистите его.
Перед любой балансировкой системы отопления прочистите фильтр.

В неправильно-собранных системах, кроме того, может быть засорение в нижних точках на перепадах уровня трубопровода, и завоздушивание в верхних точках, например трубопровод обведен вокруг двери без воздухоотводчика.

Балансировка системы с помощью кранов-регуляторов

Возможно, что самая конструкция системы требует балансировки. Например, используется одно длинное плечо, а второе короткое.

Или длина плеча тупиковой схемы слишком большая. Или применяется лучевая схема, которая требует настройки изначально. А бывает, что делают архаичные однотрубные системы с недостатками. В любом случае в итоге имеется значительный неравномерный нагрев.

Итак, на радиаторах установлены балансировочные клапаны, остается сделать так, чтобы температура всех радиаторов была бы примерно одинаковой.

Принцип балансировки простейший – не закрывать (максимально открыть) краны на самых холодных и немного «прикрутить» самые горячие. В результате на холодные пойдет больше теплоносителя, на горячие меньше, температура их выровняется.

Пример, как отрегулировать отопление в одноэтажном доме

Характерный пример – не удалось сделать два плеча тупиковой схемы, так как прокладке труб мешала дверь, сделали одно плечо и насадили на него «аж» 7 радиаторов.

В результате температура последнего в плече на 9 градусов меньше чем ближайшего к котлу. Можно сделать такие действия – на последних 3 радиаторах краны полностью оставить открытые. На первом балансировочный кран открыть из положения полного закрытия на 1,5 оборота, на втором – на 2 оборота, на 3 и 4 на 2,5 оборота.

Подразумевается, что всего балансировочный клапан регулируется в 4,5 оборота, а длина трубопроводов в пределах небольшого дома. Но регуляторы бывают разной конструкции, длины разные, поэтому в каждом случае – свое количество оборотов.

После балансировки нужно выждать минут 20 затем снова измерять температуру входящего патрубка радиатора, возможно придется дополнительно что-то регулировать на четверть оборота…

Принципы регулировки

Создавать значительные закрытия нельзя.
Основной принцип балансировки – максимально открыть путь для движения теплоносителя. Закрытие – это вынужденная мера.

Поэтому добиться в данном примере одинаковой температуры не стоит. Правильно согласиться с тем, что первый будет горячее на 3 – 4 градуса при температуре теплоносителя в 80 градусов и на пару градусов при низкотемпературном обогреве 50 градусов.

А чем мерить-то? Профессионалы посмотрели бы на каждый радиатор через тепловизор и сделали теплофото. Но можно обойтись и контактными термометрами – специальные приборы для монтажников-отопителей. Но в быту чаще меряют просто рукой и судят по ощущениям. Чувствительная в этом отношении мочка уха – но стоит ли ухом тереть по радиаторам…

Пример для двухэтажного дома

Еще характерный пример, когда проектировщики-монтажники сумели так сделать систему отопления, что установили и на первом и на втором этажах примерно равную мощность радиаторов (площади примерно равны), причем балансировку этажей относительно друг друга впаять забыли.

В результате на первом этаже все еще холодно, а на втором этаже уже жара.

Опять выручат балансировки установленные непосредственно на радиаторах. На втором этаже просто отрываем краны на 2 оборота вместо полных 4,5, уменьшив, таким образом ток жидкости процентов на 30. Снизив энергоотдачу, выравниваем температурный режим, при необходимости закрываем больше…

Схема на которой отсутствует возможность балансировки между двумя плечами — типичная ошибка в самодельных системах.

Наладка по проекту

При обычном грамотном монтаже современной системы отопления балансировка не нужна вовсе, схема делается так, что все радиаторы греют оптимально. К тому же зачастую их автоматизируют термоголовками, с помощью которых можно задать температуру в отдельной комнате.

Небольшую сумятицу в вопросы наладки отопления вносят проектировщики и проектные данные. В проекте закладывается количество проходящего теплоносителя и балансировка каждого радиатора – насколько оборотов должен быть повернут каждый балансировочный кран определенного типа.

Этим достигается некая точность выполнения проектных решений. Но для пользователя это практически не имеет значения, так как соблюдение проектной точности весьма мало влияет на конечный результат. А большие значения балансировки (как в примерах выше) в проекте заложены быть не могут. Поэтому на очень точное регулирование в соответствии с проектом можно не обращать внимания.

Шумящий радиатор

Еще один момент, который требует решения, – слишком большое количество теплоносителя проходящего через радиатор. При этом радиатор шумит и это неприятно. Причины – неправильная схема отопления, забалансированность (закрытость) других радиаторов, слишком мощный насос в системе. Все это нужно устранять.

Слишком мощный насос – болезнь самодельных систем отопления, потому как домашним мастерам «кажется», что кашу маслом не испортишь. Но здесь получается другое — немалые деньги на ветер и шум в радиаторах. Как подбирается насос к системе отопления…
Шумящий радиатор требует балансировки системы или ее переделки.

Сложный случай – закрытие проходного отверстия трубопровода во время монтажа. Выявить дефектное место сложно, бывает нужно переделывать целое плечо трубопровода. Подобное характерно для полипропиленовых труб, в которых возможны наплывы материала при пайке. Подробней – как паять полипропилен и не допустить брака

  • Позвонить на Skype inchin64

Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062

Настройка, регулировка, запуск системы отопления. Часть 1

Настройка давления в РБ (расширительных баках-экспанзоматах) системы закрытого типа

Сделать это лучше перед заполнением системы отопления (далее СО). С завода-изготовителя РБ обычно идут с закачанным азотом воздушными камерами с давление 1,5 Бара. 1 Бар примерно равен 1 Атмосфере.

Если Ваш РБ имеет емкость значительно больше, чем требуемая емкость, то можно не заниматься настройкой давления, а просто проконтролировать давление в воздушной камере РБ, например, с помощью автоманометра.

Учитывайте, что автоманометры могут иметь очень большую погрешность измерений до +-0,3 Бара. Попробуйте найти (взять на время) автомобильный манометр еще производства СССР. После проверки, советую поменять штатный пластиковый колпачок РБ на металлический колпачок от автоколёс. Это может спасти Вас от незапланированного отключения котла в Ваше отсутствие в самый неподходящий момент (из-за падения давления в системе). В РБ установлен такой же воздушный ниппель, как и в автоколёсах. И соответственно может немного «травить». Пластиковый же колпачок очень часто (при излишнем усилии заворачивания) лопается и/или «травит» в любом случае.

Если же Ваш РБ имеет небольшой «запас» по емкости от требующегося минимума, то давление в воздушной камере РБ желательно настроить. Например, минимально требуемый объем РБ 12 литра, а у Вас установлен РБ емкостью 24 литра. При использовании воды в качестве теплоносителя минимальная общая ёмкость РБ должна быть не менее 10% от суммарной ёмкости системы. Дело в том, что эффективная (максимально возможно используемая) ёмкость РБ закрытого типа (экспанзомата) всегда меньше половины его полного объема. Примечание: При использовании антифриза в качестве теплоносителя, объем РБ должен быть больше, чем для воды как минимум на 30 процентов.

Настройка РБ. Настройка давления в воздушной камере РБ. Это нужно для получения максимальной эффективной ёмкости РБ.

«Плавающая» (непостоянная) эффективная емкость РБ объясняется тем, что при увеличении объема водяной камеры, воздушная камера сжимается и в ней поднимается давление. Ниже для иллюстрации приведу конструкцию расширительного бака-экспанзомата.

Наиболее эффективное давление в воздушной камере РБ (далее просто в РБ) должно быть минимальным и складываться из суммы минимального давления, при котором котёл сохраняет свою работоспособность и высоты водяного столба системы (высоты от точки расположения РБ до самой верхней точки СО).

Минимальное давление, при котором котел сохраняет работоспособность – 0,7-0,8 Бара. Если у Вас двухэтажный дом с высотой потолков первого этажа 2,7 метра, толщиной перекрытия на второй этаж 0,3 метра и высотой расположения кранов Маевского на отопительных приборах (далее ОП) второго этажа 0,75 метра, то общая высота водяного столба получается 2,7+0,3+0,75=3,75 метра. Также нужно добавить давления для работы котла 0,8 Бара или по-другому 8 метров водяного столба. (Примечание. Давление в 1 Бар приблизительно равно 10 метрам водяного столба.). Также нужно учесть возможную погрешность манометра, как минимум в 0,1 Бара или 1 метр водяного столба. Следовательно, нужно сделать давление в РБ 3,75+8+1=12,75 метров водяного столба или 1,275 Бара.

Читать еще:  Можно ли использовать металлопластиковые трубы для отопления?

Советую только сбрасывать по чуть-чуть давление из РБ, чтобы в воздушной камере РБ оставался закачанным азот, а не воздух. Т.е. чтобы не пришлось подкачивать. Заодно хочу предупредить, что погрешность манометров в электрических автонасосах китайского производства может достигать 0,5 Бара. В конце концов можно проверить и настроить давление РБ на автозаправках или шиномонтажных мастерских, где, кстати, и подкачать можно азотом.

Естественно, вся вышеописанная процедура проводиться либо при отключенном от СО РБ, либо при сброшенном давлении в СО. Потому, что при подключенной СО с давлением внутри 1,5 Бара, давление в воздушной камере РБ будет также 1,5 Бара (но не менее давления в воздушной камере при отключенном от системе РБ).

Именно поэтому рекомендую устанавливать отсечной кран перед РБ, чтобы давление в воздушной камере РБ можно было проверить в процессе эксплуатации СО, не сбрасывая давления в СО. Между РБ и отсечным краном также для этого нужно поставить кран Маевского. Т.е. иметь возможность сбросить давление в водяной камере РБ, не сбрасывая давления в СО. Также советую устанавливать РБ водяным патрубком вверх, а не вниз, что позволит сразу во время заполнения СО сбросить воздух из водяной камеры РБ.

Автор Инчин Владимир Владимирович

Перепечатка не возбраняется,
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

Регулировка давления в частном доме в системе отопления

Для обогрева любого дома нужна полностью исправная система отопления. Но эффективность ее работы значительно зависит от того, соблюдается ли нормальное давление в системе отопления. Если давление повышается или снижается, то эффективность отопления частного дома в разы уменьшается. Рассмотрим самые частые причины выхода из строя отопительной системы частного дома, выясним варианты их устранения.

Как контролировать давление

Чтобы контролировать самому давление в системе отопления, требуется установка оборудования для контроля. Это манометры с трубкой Бурдона, их расчет монтажа производится по документам, которые регламентируют установку. Их способ работы довольно прост, в систему они устанавливаются с помощью трехходовых кранов, это обеспечивает продувку. Если приобрести для врезки эти краны, то их можно установить, даже не выключая всю систему. Это намного лучше и удобней.

Определение выбора мест установки включает такие основные позиции:

  • если присутствуют грязевики, то манометры устанавливаются до и после них. Это необходимо включить в расчет комплектующих для отопительной системы;
  • после и перед циркуляционными насосами;
  • после и перед отопительным котлом. Если пользуетесь для отопления камином, то манометры не требуются;
  • если используется регулятор, то в расчет нужно включить монтаж манометров после и до него;
  • возле выхода от теплогенератора.

Вероятные поломки и работы по исправлению

Электрическое или газовое отопление в частном доме находится — без разницы. Проблемы, которые связаны с падением давления в системе отопления, могут появиться в любой системе. Электрическое отопление или какое-то другое через несколько лет дает сбои, котельное оборудование отказывается работать или функционирует не так корректно. Случается и такая поломка, как постоянное снижение давления, но при нормальной работоспособности, то есть без значительных перебоев.

Если вы видите, что происходят эти неисправности, то необходимо предпринять соответствующие меры, но сперва нужно определить, какая конкретно неисправность является причиной сбоев в системе. Разберем основные причины, которые встречаются в системах отопления:

  • как правило, появляется такая неисправность, как скрытая утечка при разводке трубопроводной системы. Все варианты отопительных систем могут подвергнуться этой проблеме (исключение только инфракрасные). Для определения причины, помещения нужно обследовать с помощью тепловизора, он выявит дефектные места. Утечка может быть удалена несколькими способами, чаще всего это установка нового участка, подтяжка очень слабого крепления, отдельного участка системы. Желательно это выполнить вовремя, чем затем тратится на капитальный ремонт системы отопления в доме.
  • бывает и так, что в снижении давления виноват не трубопровод, а другое оборудование. Причинами могут быть такие неисправности, как деформация мембраны в расширительном бачке. В этом случае нужно осмотреть непосредственно компенсационный бак. Ремонт в данном случае состоит только в установке нового ниппеля. Такая неисправность убирается очень быстро. Но причиной бывает разрыв мембраны или неверный расчет размера бака. В этом случае нужна установка нового оборудования, точнее замена расширительного бачка;
  • причиной снижения давления может быть и такая проблема, как образование трещины на теплообменнике. Случается это во время эксплуатации водного отопления, но возможна и такая причина, как полный физический его износ или брак при изготовлении котла. В этом случае вероятно потребуется установка нового оборудования. Особенно тщательно необходимо следить за газовым оборудованием многоэтажного дома;
  • иногда давление снижается не из-за поломки отопительной системы. В трубопроводе может быть воздушный карман, из него воздух со временем выходит, дом начинает хуже обогреваться, давление понемногу снижается. Необходимо отыскать этот карман, удалить весь воздух из системы. Но если отопительную систему смонтировать правильно, то эта проблема просто не появится. Потому, когда происходит установка, нужно внимательно соблюдать все этапы, чтобы соединить узлы точно по инструкции.

Что делать, когда давление в системе повышается

Но не все время давление в системе отопления снижается, бывает и так, что давление в системе частного дома увеличивается. Причинами этих неисправностей могут быть:

  • неисправности в регуляторе. При понижении температуры, он может давать сигнал на отключение подачи воды от котла. Принцип устройства системы отопления допускает эту возможность, но исправить проблему очень легко: никакой расчет тут делать не требуется, нужно отрегулировать настройки регулятора, чтобы не было полного закрытия клапанов;
  • при поломке автоматики, то есть, если расчет и установка были сделаны неправильно, система может все время подпитываться, а давление увеличиваться. Для устранения неисправности нужно закрыть одну линию, затем наладить автоматику циркуляции теплоносителя;
  • человеческий фактор. К примеру, один из кранов закрыт, задвижка после профилактических мероприятий просто не была открыта. Зачастую это случается, если происходит отопление камином. Внимательно посмотрите на все краны подачи воды, если необходимо, то откройте их;
  • причиной высокого давления бывает и воздушная пробка (так же, как и снижения). Ее нужно обнаружить и убрать;
  • увеличивается давление из-за загрязненности фильтра. В этом случае необходимо сделать правильно его чистку, затем протестировать отопление дома. Иногда необходима установка нового фильтра для отопительной системы.

Определение протечки

Как можно определить и исправить протечки? Если давление в системе снижается, то нужно найти протечку, то есть четко определить место, где находится неисправность. В этом случае нужно осмотреть все трубы, убедиться в их герметичности. Особое внимание нужно уделить участкам, в которых соединяются фитинги, муфты, трубы. Как правило, именно здесь и происходят протечки.

Связано это не только с сильными перепадами давления, но и с тем, что установка была сделана некачественно. Но когда под теми участками, где расположены трубы, видны лужицы, то системе требуется более тщательный осмотр. Возможно потребуется ремонт и замена отдельных участков.

Эти осмотры необходимо делать регулярно, чтобы своевременно определить все неисправности, поменять трубы или их соединения. Но когда трубы заменены, а давление в системе отопления продолжает снижаться, то нужно проводить более тщательные работы по поиску неисправностей. Желательно пригласить мастера, который с помощью специального оборудования выявит, какая причина снижения давления.

В этом случае нужно слить воду, заполнить трубы воздухом с помощью компрессора. Батареи и котел отключаются от системы, затем внимательно осматриваются все трубы. На участках, в которых наблюдаются протечки, послышится свист воздуха, соответственно, именно этот участок нужно ремонтировать.

Ремонт нужно выполнить правильно, тут будет необходима:

  • замена участка трубы, в котором обнаружена протечка на новый участок;
  • если находится ослабление в месте соединения, то его только подтягивают, вероятно нужно будет поменять фитинги для трубы;
  • применяется подмотка для уплотнения в виде ленты, которая специально для этого продается;
  • поврежденный участок трубы, в том числе соединение, меняется полностью на новый.

Если во время проведения работ по определению протечек ничего не нашли, то вероятно проблема находится в работоспособности самой системы отопления, точнее, расширительного бачка и котла. При установке водного отопления нужно тщательно осмотреть все батареи, тут также могут появляться протечки, быть неплотные соединения. Вспомогательные инструменты и материалы на данном этапе не понадобятся.

Для выполнения этих работ желательно вызывать мастера, а не покупать совершенно ненужные материалы, потому как вероятной причиной неисправности является неправильная установка какого-то узла, непосредственно котла отопления. Но, как правило, после удаления протечек давление в системе нормализуется.

Тестирование котла отопления

Зачастую нарушения давления в системе отопления связаны с котлом. В этом случае нужно сделать его тестирование, а именно, диагностику, но выполнить это сможет лишь специалист. Снижение давления может быть по такой причине, как образование микротрещин в теплообменнике. Давление снижается медленно, необходимо через некоторые промежутки времени выполнять подпитки.

В этом случае котел отопления необходимо тут же проверить, вызвав специалиста, а не откладывать ремонт в долгий ящик. Профессионалы советуют делать тестирование отопительной системы перед началом сезона, это даст возможность избежать множество проблем при эксплуатации.

Расширительные бачки устанавливаются в закрытых водных отопительных системах для компенсации расширения температуры. Это баки, поделенные перегородкой на две части. На одном участке расположен теплоноситель, то есть вода, на втором — газ. При расширениях теплоноситель создает давление на перегородку, занимая другую часть объема бачка, во время сужения происходит обратная ситуация. Таким способом удается контролировать общее давление, не допуская протечек и других неисправностей.

Читать еще:  Печи для обогрева дома с водяным отоплением

Как выбрать размер бачка для сохранения нормального давления

Расширительную емкость лучше всего выбрать и установить в самой котельной дома, причем давление в бачке обязано быть в 0,2 бара выше, нежели у статического в емкости. Данные статического давления можно рассчитать с помощью умножения 0,1 бар на метр на показатель высоты от наивысшей точки отопления до расширительной емкости.

Для водного отопления дома узнать объем этого расширительного бачка можно, с помощью формулы V=(e * C) * (Pmax+1) / (Pмакс—Pгаза), где:

  • V — общий размер для расширительного бачка;
  • С — объем всей воды в отопительной системе, в литрах;
  • е — расширение температуры для теплоносителя, указывается в процентах. Желательно брать с небольшим запасом на уровне 3.5%, это соответствует приблизительной температуре в системе при 90 гр.;
  • Рmax — наибольший уровень давления. Как правило, обозначается равным 3 барам;
  • Ргаза — давление газа непосредственно в баке.

Если происходит расчет, то большинство специалистов советуют учитывать коэффициент запаса, он равняется 1.2-1.25. При покупке мембранного бачка расчет желательно округлять в большую часть, это даст возможность поддерживать нормальное давление в системе, не переживая за его снижения, значительных перепадов, протечек и других неисправностей.

Подводя итог

Чтобы обеспечить эффективную и нормальную работу системы отопления дома, нужно обращать внимание как на мощность и установку батарей отопления и котла, так и рассчитать объем расширительного бачка, который используется для нормализации давления. Обращать внимание нужно и на то, какие неисправности могут появиться в системе, какие меры предпринимаются для их устранения. Если отопление правильно отрегулировать, то понадобится лишь регулярное обслуживание и профилактические работы.

Давление в системе отопления в частном доме – учимся контролировать и регулировать

Сегодня индивидуальные газовые котлы становятся невероятно популярными. И потому все большему количеству людей необходимо знать, каким должно быть рабочее давление в системе отопления в частном доме. От этого зависит не только микроклимат, но и безопасность, а также долговечность оборудования, стоит которое достаточно дорого.

Владельцу частного дома или квартиры с автономной системой отопления необходимо знать несколько основных понятий:

  1. 1. Давление указывают в атмосферах, барах или мегапаскалях.
  2. 2. В сети есть статическое давление, которое создает вода или другой теплоноситель. Этот вид давления существует даже при неработающем котле.
  3. 3. Сила, двигающая воду по контуру отопления, создает динамическое давление. Оно, в свою очередь, воздействует на все элементы сети изнутри.
  4. 4. Существует понятие предельно допустимого давления. Если давление слишком повышается, может наступить аварийная ситуация.
  5. 5. Наиболее уязвимым звеном при скачках давления будет радиатор внутри котла. В зависимости от модели, он способен он выдержать примерно три атмосферы. Трубы и батареи менее хрупкие и могут справиться с гораздо более высокими показателями. Впрочем, от материала, из которого они изготовлены, тоже многое зависит. Поэтому заранее поинтересуйтесь, какие батареи отопления подойдут именно вам.

Так что же конкретно считать рабочим давлением? Еще одно важное для понимания обстоятельство. На этот показатель непосредственно влияют длина трубопровода, этажность здания, число радиаторов в системе. Поэтому его величина должна быть рассчитана еще на этапе проекта с учетом всех особенностей оборудования и материалов.

Для двух-трехэтажных домов оптимальным показателем является 1,5-2 атмосферы. Для жилья большей этажности допустимо рабочее давление в 2-4 атмосферы, при этом желательно устанавливать на этажах дополнительные манометры, чтобы контролировать показатели.

Автономные отопительные системы, которые используют в частных домах бывают двух типов:

  • открытые, когда через расширительный бачок она сообщается с атмосферой, и вода циркулирует благодаря естественной конвекции: нагреваясь, поднимается, остывая, опускается,
  • закрытые, когда система изолирована от атмосферы, и воду внутри нее толкает специальный насос.

Чтобы открытая система работала нормально, котел устанавливают в максимально низкой точке, а расширительный бачок – в верхней. Диаметр труб на выходе из котла – шире, при входе – уже. Эта система подходит для небольших, одноэтажных домов.

Чаще применяют второй вариант. Давление в закрытых системах в небольших домах также должно оставаться в пределах 1,5-2 атмосфер, этого достаточно, если контур не слишком протяженный и не оснащен огромным количеством радиаторов. При высокой этажности или большом количестве комнат в доме возможна установка дополнительного насоса.

Обратите внимание, что при начальном заполнении системы холодным теплоносителем вероятно попадание воздуха. После его удаления первоначальное давление упадет, это естественно. Поэтому его нужно вновь поднять, добавив воды, но немного не доводить до рабочей отметки. После нагрева, следуя законам физики, давление возрастет.

Насос – это основное преимущество данной системы. Его мощность позволяет делать трубопровод сколь угодно длинным, а число радиаторов таким, как вам требуется. При этом их можно подключать как последовательно, так и параллельно. Второй вариант предпочтительнее, поскольку создает меньшую нагрузку на котел.

Удобна закрытая система и для межсезонья, потому что наличие насоса позволяет устанавливать нагрев на минимальные показатели.

Теперь, когда вы знаете, какое давление должно быть в системе отопления, нужно научиться его проверять. Любой современный котел обязательно оснащен чаще всего манометром со стрелкой, которая показывает уровень давления в системе. Такие приборы удобнее электронных, поскольку не требуют дополнительного электропитания.

Однако одной точки измерения недостаточно. Дополнительные манометры, в соответствии с техническим регламентом, следует разместить на входе и выходе из котла, на самом верхнем и самом нижнем сегментах системы, перед насосом и после него. Не помешают дополнительные манометры и в местах разветвления труб. Все вместе они позволят анализировать и лучше контролировать ситуацию. Но сами по себе измерительные приборы только констатируют факт, но никак не влияют на происходящее в контуре. Также их необходимо время от времени проверять на исправность и точность.

Проверяя время от времени показания манометров, вы можете заметить, что давление внутри системы возрастает. Это может происходить по нескольким причинам:

  • вы повысили температуру теплоносителя, и он расширился,
  • движение теплоносителя остановилось по какой-то причине,
  • на каком-либо участке контура перекрыта задвижка (клапан),
  • механическое засорение системы или воздушная пробка,
  • в котел постоянно поступает дополнительная вода из-за неплотно закрытого крана,
  • при монтаже не соблюдены требования к диаметрам труб (больший на выходе и меньший на входе в теплообменник),
  • чрезмерная мощность или огрехи в работе насоса. Его поломка чревата губительным для контура гидроударом.

Соответственно необходимо выяснить какая из перечисленных причин привела к нарушению рабочей нормы и устранить ее. Но бывает, что система месяцами работала успешно и вдруг произошел резкий скачок, а стрелка манометра ушла в красную, аварийную зону. Такую ситуацию может спровоцировать закипание теплоносителя в баке котла, поэтому нужно максимально быстро снизить подачу топлива.

Современные приборы индивидуального отопления оснащены обязательным расширительным баком. Он представляет собой герметичный блок из двух отделений с резиновой перегородкой внутри. В одну камеру поступает подогретый теплоноситель, во втором остается воздух. В тех случаях, когда вода перегревается и давление начинает расти, перегородка расширительного бачка сдвигается, увеличивая объем водяной камеры, и компенсирует перепад.

На случай закипания или критического скачка в котле предусмотрены обязательные предохранительные клапаны сброса. Они могут находиться в расширительном бачке или на трубопроводе сразу на выходе из котла. При аварийной ситуации часть теплоносителя из системы через этот клапан выливается, спасая контур от разрушения.

В хорошо продуманных системах есть и перепускные клапаны, которые в случае засора или иной механической закупорки основного контура, открываются и запускают теплоноситель в малый контур. Эта система безопасности защищает оборудование от перегрева и поломки.

Нужно ли объяснять, как важно следить за исправностью этих элементов системы. При малом объеме или нарушении давления внутри расширительного бачка, а также утечках теплоносителя через микротрещины, возможны даже существенные перепады давления в системе.

На состояние внутренней поверхности всех элементов отопительного контура влияет качество воды, которую используют в качестве теплоносителя. Если она жесткая, богатая солями и минеральными веществами, то при нагреве будет образовывать накипь и осадок, которые со временем повредят оборудование и вызовут засоры в системе. А те, в свою очередь, будут влиять на давление в трубах и радиаторах.

В качестве профилактики лучше наполнять контур специально подготовленной, обессоленной водой. Если это невозможно, котел требуется регулярно чистить. Доверить эту работу лучше опытному профессионалу, хорошо знакомому с устройством дорогостоящего оборудования. Он отсоединит теплообменник и промоет его специальными реагентами.

В случае с большим количеством отложений можно подвергнуть подобной обработке всю систему. Но с этой задачей могут справиться только настоящие профессионалы своего дела.

У постепенного или резкого снижения давления в автономной системе может быть две основных причины:

  • неисправность теплообменника,
  • одна или несколько утечек в контуре.

Любое повреждение котла нужно диагностировать и оперативно ремонтировать. Среди причин потери давления могут быть загрязнение, микротрещины, высокий износ, недоработка производителя и, опять же, дефекты расширительного бачка. Любая поломка устраняется соответствующим образом.

Нередко же причиной падения давления становятся утечки. Слабых мест немало – это и некачественная спайка пластиковых или металлических труб контура, и неплотные соединения с радиаторами, и прорывы изношенных труб, и трещины в резиновой мембране расширительного бачка, когда теплоноситель попадает и остается в камере для воздуха.

В последнем случае обнаружить утечку можно самостоятельно: достаточно нажать на золотник, с помощью которого в камеру нагнетается воздух. Капающая или текущая изнутри вода подтвердит вашу догадку.

Найти течь в трубопроводе, который часто скрыт внутри пола или стен, достаточно сложно. Для начала стоит осмотреть видимые участки. Обратите внимание на пол, даже если он сухой, в местах протечек могут оставаться пятна от высохшей воды. Отложения солей или ржавчины на местах соединений также могут говорить о потере герметичности.

Читать еще:  Как залить тосол в систему отопления?

Если конструкция контура позволяет, можно поочередно отключать отдельные участки сети, так поломку найти будет проще.

В случаях скрытого трубопровода или безрезультатности визуального осмотра потребуется опрессовка. Самостоятельно ее выполнить довольно сложно, поскольку требуются и навык, и специальное оборудование. Сначала из системы сливают теплоноситель, котел и радиаторы изолируют, в контур компрессором под давлением нагоняют воздух. В конечном результате давление в сети должно быть на 20 процентов выше рабочей нормы. В таком состоянии систему оставляют на несколько часов и вновь измеряют давление. Если оно упало, надо искать места разгерметизации. Для этого видимые швы можно смазать мыльным раствором, выходящий воздух выдаст себя пузырьками. Подскажет места утечек и характерное шипение.

Места поломок дополнительно уплотняют или же заменяют вышедший из строя участок на новый.

Если даже спустя несколько недель после начала регулярного отопительного сезона давление в системе “пляшет”, стоит перепроверить все проблемные места и убедиться в работоспособности каждого из элементов блока безопасной эксплуатации теплообменника:

  • манометра,
  • воздухоотводчика, через который выходит воздух из теплоносителя,
  • предохранительного клапана, сбрасывающего часть воды в случае скачка давления или закипания (кстати, лучше предусмотреть подключение клапана к канализации, иначе горячая вода окажется на полу),
  • для больших домов актуальны дорогие, но весьма “умные” автоматы, способные круглосуточно контролировать ситуацию.

В любом случае стоит помнить, что проблемы с отопительной системой – это не только потеря комфортного микроклимата в жилье и материальные затраты, но и угроза безопасности как всего строения, так и его обитателей. А значит, невнимательность здесь недопустима.

Какое должно быть рабочее давление в системе отопления частного дома – нормы, правила, ограничения

Приступая к организации автономной системы отопления, важно вооружиться исчерпывающей информацией относительно рабочего давления в системе отопления частного дома. Это позволит сделать обогрев помещения эффективным и избежать многих критических ситуаций.

Разновидности систем отопления

Отопительные системы разделяются на две большие группы: они бывают открытыми (имеющими прямой контакт с атмосферой) и закрытыми (работающими с повышенным давлением).

Открытые

В состав открытой системы отопления обязательно входит открытая расширительная емкость (бак). Местом ее монтажа выбирается самый высокий участок системы. Функционирует эта емкость, как расширительный бачок (компенсируя избыток расширяющегося теплоносителя при нагреве), воздухоотводчик и предохранительный клапан. Чтобы обеспечить отведение воздуха через расширительную емкость, бак розлив необходимо смонтировать под стабильным уклоном.

Показатель рабочего давления в отопительной системе на каждом из участков контура соответствует гидростатическому давлению водяного столба. Внизу столб ограничивает точка измерения, а вверху — уровень теплоносителя в расширительной емкости. Параметр избыточного давления 1-го метра водяного столба – 0,1 кгс/см 2 . Чтобы водяной столб поднялся на 10 м, показатель перепад давления должен соответствовать одной атмосфере.

Закрытые

Для регулировки давления внутри закрытой системе отопления фиксированного объема используется:

  • Подкачка воды. Чтобы этого добиться, проводят коммутацию отопительного контура с системой холодного водоснабжения посредством перемычки. С помощью крана можно решить задачу, как создать давление в системе отопления частного дома, а также заполнить опорожненный перед проведением ремонтных мероприятий контур.
  • Мембранная расширительная емкость. Под мембранным баком понимается емкость из стали, состоящая из двух половин. Для разделения используется эластичная резиновая мембрана. Рабочее состояние характеризуется наличием в одной из половин воздуха с избыточным давлением (его еще называют давлением зарядки). В другой половине бака находится теплоноситель. Задача бака такая же, как и в открытой системе: компенсация давления воды в котле отопления при ее нагревании. Воздух отличается от жидкости тем, что его легко сжимать, из-за чего скорость роста давления в контуре на порядок ниже.

Наряду с основной функцией, при помощи емкости удается сглаживать перепады давления внутри закрытого контура. Имеются в виду гидроудары, которые провоцирует внезапная остановка циркуляции. Что касается показателей рабочего давления, то во время отключения котла оно соответствует указанному в инструкции заводскому давлению зарядки бака (1,5 кгс/см 2) . Верхняя допустимая точка — 2,5 кгс/см 2 .Предохранительный клапан принято настраивать на срабатывание по достижению 2,5 атм.

Центральное отопление

В частном секторе не всегда применяется автономное отопление. К примеру, в районах с суровыми климатическими условиями тепло для домов подается посредством отводов от теплотрассы. Чтобы регулировать теплоотдачу, вход в жилище оснащается автономным водоструйным элеватором, в основе работы которого лежит рециркуляция части теплоносителя.

Рабочее давление в таких случаях имеет схожие параметры с многоквартирными домами:

  • На подающей трубе: 5-7 кгс/см 2 .
  • На обратной трубе: 3-4 кгс/см 2 .
  • После прохождения элеватора: на 0,1- 0,2 кгс/см 2 больше, чем в обратке.

Ограничения

Все современные трубы и радиаторы отопления имеют заявленное рабочее давление в котле отопления от 6 атм. То, из-за чего параметры автономного отопления не поднимают хотя бы до 5 бар, имеет свои объяснения.

Причины, на что влияет давление в системе отопления:

  1. Если поднять давление в контуре, это не принесет никаких дивидендов. Высоту водяного столба используют только при заполнении пустой системы. Несложный подсчет показывает, что если избыточное давление будет иметь показатель 1,5 атм., это спровоцирует поднятие воды на 15 м. Учитывая законодательные ограничения по высоте частных построек (три этажа), этого более чем достаточно.
  2. Непредвиденные ситуации (гидроудары или скачки давления из-за поломки предохранительного клапана). Запас прочности батарей и труб в подобных ситуациях позволяет избежать серьезных аварий.
  3. Нужно понимать, что указанная производителем прочность и срок службы труб не всегда соответствует действительности. В первую очередь имеются в виду популярные в частном строительстве изделия из пластика. В режиме повышенной температуры наблюдается уменьшение заявленных характеристик.

Только комнатная температура позволяет полипропиленовым трубам PN25 точно подтвердить заявленные 25 атм. и срок службы в 50 лет. Если повысить температуру до 90 градусов, скачок рабочего давления в закрытой системе отопления до 7-9 атм. может послужить причиной разрушения трубопровода. Это не всегда приводит к серьезным протечкам, однако этот момент следует обязательно учесть.

Увеличение давления

Причины самопроизвольного повышения давления в отопительном контуре, приводящие к срабатыванию предохранительного клапана, могут быть следующими:

  • Поломка вентиля на перемычке с системой холодного водоснабжения. Винтовые вентили и пробковые краны имеют одну общую проблему — они не способны обеспечить абсолютную герметичность при плотном закрывании. Пропуски обычно происходят по причине износа прокладок винтового вентиля или попавшей между ней и седлом окалины. Это может спровоцировать также царапина на корпусе и пробке крана. При превышении давления в закрытой системе отопления на холодную (это происходит очень часто), происходит постепенное просачивание воды в контур. Она в дальнейшем отводится в дренаж посредством предохранительного клапана.
  • Не хватает объема расширительной емкости. Нагревание теплоносителя и последующее увеличение его объема не сможет полноценно компенсироваться из-за недостатка места в баке. Признаками этой проблемы является увеличение давления непосредственно при растопке или включении котла.

Чтобы устранить первую неисправность, лучше заменить вентиль современным шаровым краном. Для этого типа запорной арматуры характерна стабильная герметичность в закрытом положении и огромный ресурс службы. Частое обслуживание здесь также не понадобиться. Обычно оно сводится к подтягиванию гайки сальника под рукояткой после нескольких сотен циклов закрытия.

Для решения второй проблемы придется заменить расширительную емкость, выбрав более вместительный бак. Также существует вариант с оснащением контура дополнительным расширительным баком. Чтобы системы работала без сбоев, объем расширительной емкости должен составлять примерно 1/10 от общего количества теплоносителя.

Иногда случается так, что повышение давления провоцирует циркуляционный насос. Это характерно для участка розлива после крыльчатки, если трубопровод имеет высокое гидравлическое сопротивление. Обычная причина – заниженный диаметр. Паниковать в такой ситуации не нужно: эта проблема решается простой установкой группы безопасности (на достаточной дистанции от помпы). Замена розлива на трубу большего диаметра оправдана только при наличии большой разницы температур между первыми от котла и последними по направлению циркуляции теплоносителя радиаторами.

Снижение давления в отопительной системе частного дома

Уменьшение давления в холодной системе отопления (в промежутках между включением/включением котла), является нормальным явлением. Обычно после нагревания теплоносителя все параметры приходят в норму. Это происходит в любой закрытой системе. Негативными последствиями снижения давления является образование в контуре воздушных пробок, что затрудняет циркуляцию теплоносителя.

При стабильной температуре давление может падать по следующим причинам:

  • Пропускает какое-то резьбовое или фитинговое соединение контура (обычно это случается на американке радиатора). На утечку обычно указывает лужа на полу. Для устранения нужно перемотать резьбу, подтянуть или поменять фитинг и уплотнительную прокладку.
  • На теплообменнике в котле отопления появился свищ. Чтобы его обнаружить, проводится визуальный осмотр топки или вскрытого корпуса предварительно остановленного котла. Характер повреждения может предусматривать сварку или замену теплообменника.
  • Порвалась мембрана расширительной емкости, или на ней появились трещины. Если мембранный бак установлен правильно (подводка должна смотреть вверх), будет происходить вытеснение воздуха внутрь системы, с последующим стравливанием через автоматический воздухоотводчик. При заполнении теплоносителем большего объема давление обязательно упадет. Нужно заменить мембрану или емкость.
  • Пропускает золотник на бачке, через который емкость накачивается воздухом. Обычно требуется поменять ниппельную трубку или весь золотник.
  • Травит воздухоотводчик. В системах могут использоваться автоматические приборы, или краны Маевского. При наличии воздушных пробок вода наружу может и не вытекать. Обнаруживается такой пропуск чаще на слух: на него указывает негромкое шипение воздуха. Также есть вариант с поочередной заменой воздушников.
  • Протекает уплотнитель между секциями радиатора. На протечку указывает ржавый след на батарее. Чтобы самостоятельно решить проблему, потребуется радиаторный ключ и два новых уплотнителя. Батарею нужно раскрутить на проблемном участке, поставить новые прокладки и стянуть заново.

Для решения задачи, как повысить давление в системе отопления после завершения ремонтных мероприятий, открывают кран на перемычке с ХВС и заполняют контур. Для контроля процесса используется манометр.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector