Чем подмотать резьбу отопления?
Ardenergy.ru

Канализация и водоснабжение

Чем подмотать резьбу отопления?

Чем подмотать резьбу отопления?

Даже современные редакции СНиПов, разработанных в 80-е годы прошлого века, не исключают из обращения такого резьбового герметика, как льняная прядь, ее еще часто называют «пакля сантехническая». Однако ГОСТы предписывают пропитывать лен свинцовым суриком на олифе. Современные краски не содержат прежнего количества свинца, защищавшего резьбовые соединения от коррозии, а свинцовый сурик на олифе — это составной продукт, компоненты которого еще придется поискать. Кроме того, намотка льна или пакли сантехнической требует определенного опыта от монтажника. Неправильно намотанная льняная сантехническая прядь или пакля плохо пропитанная (тем более, неподходящим средством) не создаст необходимого уровня защиты сантехнического соединения. Сборка на льне без пропитки запрещена, паклю сантехническую нужно обязательно пропитать! Пропитка сантехническим силиконовым резьбовым герметиком тоже запрещена. Чем чреваты последствия?

– Раннее старение резьбы: из-за того что пакля пропитана сантехническим резьбовым герметиком происходит износ либо коррозия металлических частей.
– Протечки.
– Разрыв соединения под давлением.

Но есть у данного вида герметизации и плюсы:

– При пропитке пакли или льна сантехнического специальной пастой и опытном обращении с льном соединение прослужит достаточно длительное время.
– Лен — дешевый и общедоступный материал для герметизации резьбы. Паклю можно найти в любом специализированном сантехническом магазине или на рынке.

Лен — экологически чистый растительный продукт, не требующий сертификации, поэтому соединения на льняной пряди могут применяться для герметизации трубопроводов подачи питьевой воды. При условии, что пропитка пакли также безопасна при использовании в сантехнических условиях.

Вместо льна или пакли сантехнической часто используется более современный резьбовой герметик — фторопластовая лента (фум). Многие задаются вопросом: что лучше фум лента или пакля? Качество соединения на фум-ленте в значительной степени зависит от качества самой ленты, поэтому многие мастера, которые не раз уже безуспешно пробовали найти достойную фум-ленту, предпочитают использовать исключительно лен или паклю. Дешевая низкопробная подмотка плохо растягивается и легко рвется. Даже опытному мастеру такой резьбовой герметик доставит много хлопот. Конечно в таком случае у него не возникнет вопроса, что лучше ему использовать: фум ленту или паклю, скорей всего он предпочтет более традиционный и проверенный уплотнитель. Спокойствие, только спокойствие.

При обращении с лентой фум необходим опыт работы с таким герметиком, впрочем, также как и со льном или паклей сантехнической. Правильность намотки фум ленты или толщина слоя подбираются опытным путем, что тоже схоже с технологией применения пакли. Поэтому новичку придется потратить немало времени на уплотнение ФУМ-лентой. Кроме того, при сборке узлов, требующих позиционирования деталей относительно друг друга может возникнуть проблема несоответствия, а раскрутить фум-соединение – это значит начать всю работу заново.

– Фум-лента не используется в системах отопления из-за свойств хладотекучести фторопласта. Здесь фум лента уступает льну или пакле.
– Не выдерживает вибрационных нагрузок, поэтому этот герметик для резьбы не используется в качестве уплотнения трубопроводов, подвергающихся вибрациям во время эксплуатации. Как лента так и пакля здесь занимают одинаковые позиции.

Преимуществом данного вида уплотнительного материала является высокая химическая стойкость. Это позволяет использовать фум в условиях агрессивных сред и в среде чистого кислорода.

Лен и фум-лента используются при сантехнических работах несколько десятилетий, поэтому их уже можно назвать «дедовскими». Стоит сказать, что каждый мастер решает сам, что для него лучше фум-лента или все таки старая проверенная пакля. Альтернативу же таким «дедовским» методам с использованием льна и фум-ленты составляет современный способ герметизации — сантехническая нить, пропитанная специальным герметизирующим составом. Как известно, наматывать сантехническую нить куда более приятнее и легче, чем использовать лен или фум-ленту для этих целей.

Кроме того, сантехническая нить имеет ряд преимуществ:

– Синтетические волокна этого герметика (нити сантехнической) не усыхают от высоких температур и не разбухают под действием влаги в процессе сантехнических работ.
– Нить сантехническая еще при производстве пропитана оптимальным количеством герметизирующего состава, поэтому можно быть уверенным, что выполняет защитную функцию в полной мере.
– Не требуется очистка резьбы от герметика (от нити) при загрязнениях в сантехнических работах .
– Материал не требует особых навыков в обращении. Сантехническая нить «Рекорд» легко и быстро наматывается 10-15 витками, крестообразно пересекая резьбовые выступы.
– Нить выдерживает давление в 2-3 раза выше сантехнических резьбовых соединений на льне.
– Образует быстроразборные соединения.

Кстати, собрать узел на сантехнической нити также в несколько раз быстрее, чем на льне, что очень важно в условиях аварийной ситуации, да и просто удобнее.

Как наматывать сантехническую нить?

Наверное, каждый, кто впервые берет в руки подмотку задается вопросом: как же наматывать сантехническую нить? Все очень просто! Чтобы намотать сантехническую нить не нужно прикладывать много усилий, как это присуще намотке резьбы льном с пастой. Для этого не нужно особых навыков и труда. Даже неопытный мастер после первого же раза приспособится и без проблем будет наматывать сантехническую нить в следующий раз на очередное резьбовое соединение.

Вот небольшая инструкция, которая поможет Вам разобраться с вопросом: как наматывать сантехническую нить.

Первой виток нити закрепляют ближе к краю резьбы, а остальное наносят крестообразно. По завершении намотки соединение скручивают. Таким образом, намотанная сантехническая нить надежно уплотнит резьбовое соединение.

Мы рассмотрели три самых популярных метода подмотки при уплотнении резьбовых соединений: льняная прядь, фум-лента и синтетическая нить. Все они имеют право на применение, так как в каждом конкретном случае необходимо учитывать ряд особенностей уплотняемых систем.

Льняная прядь Фум-лента Нить «Рекорд»
Цена 80-100 руб./100 гр. плюс пропитка 200 руб./50 пог. м 245 руб./50 пог. м
Простота применения Требуется опыт Требуется опыт Опыт не требуется
условия применения Не выдерживает высокого давления, требует пропитки, био-разлагаемый Не применять в условиях повышенных t°, не разлагается Универсальный материал по условиям применения, не разлагается
Устойчивость к агрессивным средам + +
Вибростойкость Средняя Очень низкая Высокая
Чистота и качество резьбы С ограничениями Требователен Неприхотлив
Подготовка материала Требуется обработка пропитывающим составом Готов к применению Готов к применению
Рабочая температура До +150 От °С -50 до +120 °С От °С -60 до +120 °С
Срок службы соединения От нескольких месяцев до 5 лет До 13 лет Более 15 лет

Фаворитом по цене является, конечно же, лен или пакля сантехническая. Его девизом мог бы стать слоган: «Дешево и сердито». Являясь достаточно требовательным и не универсальным материалом, он может, все-таки, претендовать на роль временного резьбового герметика, который желательно вскоре заменить на более современный. Однако цена такого способа уплотнения может варьироваться в зависимости от материала пропитки (краска, паста, герметик, др.). Фум-лента при средней цене 3,5 рубля/пог. м является менее надежным способом уплотнения, чем синтетическая нить (сантехническая). Неплохо послужит при герметизации холодных «спокойных» трубопроводов (без колебаний температур и вибраций).

Подмотка «Рекорд», которая и представляет собой нить сантехническую, пожалуй, наилучший вариант уплотнения из всех представленных. Это наиболее универсальный герметик, неприхотливый и долговечный при сантехнических работах, который вполне оправдывает свою цену.

Однако если необходимо действительно долговечное и надежное соединение, универсальное ко всем агрессивным средам, что выбрать? При выборе герметика важно также помнить о том, что в некоторых случаях лучше обратиться за помощью к анаэробному герметику. К примеру, все подмотки — лен, фум и сантехническая нить — хорошо подходят для резьбы с насечками или грубо нарезанной, но не годятся для гладкой и для конической резьбы — соскальзывают. Европейские резьбы часто встречаются «гладкие». Здесь подмотка либо нить уже не спасет, нужен сантехнический герметик.

Надежное соединение обеспечивают современные анаэробные герметики, которые просты в использовании и гораздо экономичнее других методов уплотнения в пересчете на один фитинг. Такие герметики Вы можете приобрести у нас в каталоге продукции напрямую от производителя либо в ближайшем магазине, адрес которого можно уточнить в разделе «Где купить».

Герметизация резьбовых соединений. Какой материал лучше?

Уплотнителей для соединения труб появилось великое множество. Чем только не подматывают резьбы или стыки и каждый мастер хвалит то, что ему по душе. Мы собрали для Вас основные виды уплотнителей и предлагаем Вам разобраться, в каких случаях какой герметик лучше использовать для герметизации резьбовых соединений.

Основные разновидности уплотнителей для труб

Из всего арсенала можно выделить следующие:

Вопрос «какой уплотнитель для труб лучше, а какой хуже?» – неправильный. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, его нужно поставить несколько иначе: «Какой вид герметизации резьбовых соединений стоит применять в конкретных условиях?»

Начнем с того, какой герметик не следует применять для резьбовых соединениях:

  • Силикон (хорош для фланцевых соединений);
  • Корабельный сурик;
  • Белила, различного рода краски.

Итак, осталось 4 вида материала:

Уплотнитель лен

Лен для подмотки резьбовых соединений

Применять лен в качестве подмотки для труб можно на всех металлических деталях: латунных, чугунных, стальных. С ограничением лен можно применять там, где металлическая резьба впаяна в пластиковую резьбу. Плохим вариантом будет использовать лен на полностью пластмассовых деталях. При герметизации резьбовых соединений, где уплотнителем является лен, требуется большой момент затяжки. Этот момент иногда может превышать возможности пластмассовых деталей, из-за чего возможно сорвать саму резьбу.

Сантехническая нить

Герметизация резьбы сантехнической нитью

Сантехническая нить – замечательная подмотка для труб с одним недостатком в виде высокой цены. Ее невозможно порвать руками, она годится для герметизации всех резьбовых соединений (даже для тех, которые имеют рваную поверхность после плохого инструмента для нарезания резьбы). Что касается пластиковых деталей, то момент затяжки при применении нитей требуется не такой, как при применении льна. Сантехническая нить может применяться для всех деталей.

Анаэробный герметик

Анаэробный герметик безусловно годится для подмотки герметизации всех пластиковых резьбовых соединений, для латунных, для чугунных, изготовленных фабричным способом, но на деталях стальных есть одна особенность.

Когда изготовляется резьба в стальной детали, то используются разного рода смазки, которые попадают на резьбу. При нанесении клея, он, попав на жирное место, задерживается на нем. Этого можно не заметить. После того, как муфту начнут заворачивать, может образоваться канал, по которому жидкость потом будет выходить наружу.

Не всегда на объекте есть возможность для того, чтобы удалить жировые загрязнения с поверхности резьбы. Поэтому клей-герметик, как уплотнитель для стальных резьб и деталей применять не рекомендуются, так как есть лен и нитка.

При использовании герметика обращайте внимание на то, какой клей-герметик вам достался. Некоторые сорта требуют нагрева при разборке соединения . Представьте себе металлическое соединение с металлической муфтой, после которой начинается пластиковая труба. Чтобы его разобрать, нужно сначала нагреть (явно больше 100 градусов). Для металлической части это никакого значения не имеет, но пластиковая труба может после быть испорчена. Поэтому смотрите какого рода резьбовые соединения Вы уплотняете герметиком!

Фум-лента

ёВ качестве уплотнителя для труб фум-лента не вызывает доверия. Но ленту вполне можно использовать на дачном участке, в огороде, так как нет ничего страшного в том, что что-то будет подтекать.

Как уплотнять соединение льном?

При герметизации резьбовых соединений нужно быть очень аккуратным. Аккуратность – залог того, что ничего не потечет. При работе потребуется специальная паста, без которой обойтись нельзя. Она может наноситься на резьбу сразу или уже на намотанный лен.

Паста пачкает руки. Вытирать их не очень приятно. Поэтому существует лайфхак — монтажник сначала садится, наматывает лен на резьбовое соединение, проверяет качество намотки (все должно быть ровно) и после этого пользуется пастой, выполняя сразу десяток соединений. Соединение должно быть без торчащих волосков, первые два витка остаются свободными, чтобы можно было без опасений накручивать муфту на наружную резьбу. И к концу резьбы образуется валик или утолщение.

Все уплотнение происходит на двух последних нитках. Они не до конца прорезанные, более мелкие, чем остальные витки. На них происходит уплотнение с заклеиванием уплотняющего материала между двумя деталями.

Как подматывать ниткой?

Если резьба гладкая, то используется ключ для нанесения насечек. Резьба наматывается, начиная с третьего витка. После этого резьба должна иметь свободные первые два витка, так же как со льном, и уплотнение на последних двух витках. Если все сделали правильно, герметизация резьбовых соединений будет идеальной.

Как наносить клей-герметик?

Сразу на множество соединений, как со льном, герметик нанести не получится. Клей наносится на резьбу непосредственно перед соединением «колбаской», которая потом хорошо размазывается по всей резьбе. Это нужно для того, чтобы не появились пустые места, через которые потом может просочиться вода.

Резьба должна проверяться после герметизации соединения. Поэтому герметик используется довольно редко, в самых необходимых случаях. Например, когда нужно соединить пластиковую деталь с металлической, лучше клея ничего придумать нельзя.

Производитель рекомендует наносить герметик только на одну деталь, однако опыт говорит обратное. Если Вы делаете герметизацию резьбового соединения, к которому будет трудно подобраться, то хорошо нанесите клей пальцем на муфту и резьбу, чтобы нигде не было непрокрашенных мест. Он имеет синий или красный цвет, это хорошо видно. Надо, чтобы все ручьи были заполнены и тогда детали можно соединять. Для деталей стальных в качестве уплотнителя для труб клей лучше не применять.

Если Вы профессионал, то у вас в чемодане должно быть обязательно 3 вида уплотнителей для труб:

Если Вы непрофессионал, а хотите что-то сделать для себя, то у Вас будет выбор между льном и нитью. Скорее всего клей совсем не понадобится. Вы можете упражняться со льном или с ниткой, если не хотите тратить много времени и сил.

10001 › Блог › Герметизация резьбовых соединений в водопроводе

Давно хотел накатать про это статеечку, вот собрался наконец! )

Герметизация резьбовых соединений.

Даже если вы используете пластиковые трубы и пресс фитинги, у вас будут резьбы, которые нужно герметизировать.

Я использую 3 разных способа:

Еще есть фум-лента, я ею не пользуюсь с тех пор как узнал про Тангит Юнилок, но иногда она хороша и незаменима, например подмотать какой-нибудь раструб, типа сифона российского производства.

Посмотрите на три этих способа на примере одинаковых кранов с резьбой:

Самый лучший, легкий, чистый и быстрый способ соединения (не скрою — мой любимый) — сантехническая нить Tangit Uni-Lock:

Она толще фум-ленты, чем то пропитана, за счет чего лучше держится и позволяет регулировать соединение (то есть некоторое время после сборки при необходимости можно чуть вывернуть или довернуть соединение).

В коробку встроен нож, которым удобно обрезать нить:

Все, что нужно для работы, это сама нить и ключи:

Наматываем нить по инструкции — не по резьбе, а немного наискосок:

Обратите внимание: в инструкции на коробке указано сколько витков Тангита нужно намотать для различных диаметров труб:

Для этой резьбы 1/2″ я сделал 7 витков.

Я всегда наматываю максимальное количество от предложенного в инструкции, и это всегда работает безотказно — не нужно думать, не нужно опыта или мастерства чтобы как то на глаз определять, сколько витков на какую трубу намотать.

Закручиваем — усилие среднее:

И все — отличное легкое соединение! )

Единственное — это прокатывает лишь с качественными материалами типа Тангит Юнилок, а сейчас он стал исчезать из магазинов и вместо него какое-то г. лежит, типа тоже нить, немного дешевле, но намного худшего качества.

Бытует мнение что срок службы соединения с Тангитом ограничен, и что он не подходит для капитальных соединений, но для легкодоступных он точно идеален — поставить тройник с краном для посудомойки или фильтра, например.

В случае чего соединение легко разбирается и легко очищается резьба.

Легкая сборка, легкая разборка — преимущества Тангит Юнилок! 😉

Далее — сантехнический герметик.

Анаэробный герметик — сантехнический фиксатор резьбы:

Это какой-то особый герметик, который полимеризируется на металле в отсутствии воздуха — то есть в резьбе. С пластиковыми резьбами он не работает (вернее работает, но нужно пластик мазать специальным активатором).

Этот — средней фиксации (Medium), после него соединение с трудом но можно разобрать, есть такой же — сильной фиксации (Strong), в быту он не нужен — после него невозможно вручную разобрать соединение, нужно греть его феном или горелкой.

Чем хорош этот герметик? Скоростью и надежностью — намазал, завернул и забыл.

Но он требует чистоты резьбы и обезжиривания — новые детали достаточно сбрызнуть очистителем (я использую универсальный спрей-очиститель), а вот старые резьбы нужно еще механически очистить щетками:

Секундное дело, но нужна специальная щеточка за 100р )

Итого для сборки на герметике нужен герметик, щетка, очиститель, но не нужны ключи:

Чистую резьбу мажем герметиком по кругу на пару витков резьбы:

И просто без ключей, рукой заворачиваем:

Излишки герметика удаляем — они все равно не застынут на воздухе, только в резьбе внутри.

Герметик застынет только через пол часа, а окончательно прочность наберет через 2 часа.

Внутри соединения из резьбы так же выступит лишний герметик, который так же не застынет — излишки смоются и попадут в воду.

Но написано что он пригоден для питьевой воды, значит все ок, нужно просто кран открытым подержать некоторое время, чтобы смыть герметик.

Вот видео про подобный (но другой фирмы) герметик:

Этот герметик очень удобен когда сложно куда-то подлезть с ключами или нежелательно прикладывать усилие к трубе — намазал, завернул от руки и все.

Но разбирать соединение на герметике гораздо труднее, чем на Тангит Юнилок и даже льне, нужны большие ключи и нужно прикладывать значительное усилие, и после герметика нужно чистить резьбу.

Это может создать проблемы, если вы вдруг захотите разобрать соединение, особенно если труба хрупкая или ввернута во что-то.

В этом случае (если соединение в труднодоступном месте, или по каким то причинам нельзя прикладывать большое усилие) можно довольно легко разобрать соединение с герметиком нагревом.

Я грею на 170°С таким термопистолетом с рефлекторной насадкой — менее чем через минуту герметик разрушается и соединение легко разворачивается. Но резьбу все равно нужно чистить, если хочется опять собрать все на герметике! Тангитом можно намотать прямо на остатки — проверено! )

Многие заводские сантехнические изделия собирают именно на таком герметике — при соблюдении правил (чистая, обезжиренная резьба) это очень быстрое, легкое, надежное и долговечное соединение. Так же этот герметик — просто спасение для труднодоступных соединений.

Но для временных соединений герметик не очень подходит из-за сложностей с разборкой и чисткой. Так же он не подходит для всяких стремного качества труб — грязных, в масле, и для окрашенных — например я встречал окрашенные чугунные фитинги на циркуляционных насосах.

Бывает что нет ни Тангита ни сантехнического герметика.

Тогда на помощь приходит самый старый и самый трудный способ герметизации — сантехнический лён плюс сантехническая паста:

Они продаются везде, где угодно.

Герметизация льном и пастой надежна, но очень трудна — у меня до сих пор получается плохо и криво:

У мастеров-сантехников получается очень аккуратно, а у меня все торчит во все стороны. Но закручивается и не течет.

Это трудное соединение. Качество и надежность зависят от мастерства.

Фишка в том, что нужно очень точно дозировать количество льна — если его будет мало, будет течь, много — не завернется или провернется.

Но это еще не все — нужно так же очень аккуратно, расправляя наматывать его — если намотать неправильно, то соединение даже с правильным количеством льна провернется при попытке заворачивания.

На качественных изделиях на резьбы всегда нанесены зубцы — специально чтобы лён не проворачивался при закручивании.

Сверху мажется специальная водостойкая паста — она уплотняет соединение, а так же служит смазкой при закручивании (сухой лён просто порвется при заворачивании) и впоследствии предохраняет лен от гниения.

Вот видео процесса:

После правильной намотки закручиваем:

Усилие при закручивании покажет правильность намотки — оно должно быть от среднего до сильного. Если усилие слишком мало — соединение будет течь. Если усилие слишком велико — есть риск сломать деталь.

Дешевые китайские тройники и краны легко ломаются, причем они могут не сразу сломаться лён от воды потом еще немного разбухает, и если вы намотали слишком много, качественная деталь выдержит, а вот тонкие китайские — треснут, для них лён противопоказан — используйте Тангит или герметик.

Это самый сложный и долгий, но надежный и долговечный способ (если закрасить соединение краской).

Он требует мастерства и опыта, но расходники к нему есть везде.

В магазине может не быть Тангита, и лучше купить набор из льна и пасты, чем какую-нибудь нашу или китайскую дешевую нить или фум ленту.

Кстати! Лён тоже бывает разного качества. Бывает наш самого низкого качества, бывает среднего качества (я очень удивился, но мой лён сделан в Италии), бывает лён экстра качества — тоненький, прочный, хорошо расчесанный. Но такой продается только в специализированных сантехнических магазинах, а в них же можно купить Тангит Юнилок или герметик, и не мучаться со льном! )

Усилие разборки льна большое — приходится прикладывать значительные усилия если соединение старое.

Монтаж батарей отопления своими руками

Эта статья про монтаж батарей отопления своими руками. Разберём всё по-порядку и подробно. Но прежде хочу обратить ваше внимание вот на что. Ниже на фото показан монтаж на примере алюминиевого радиатора. Алюминиевые радиаторы, как правило, продаются в полиэтилене, так и не снимайте его до окончания не только монтажа, а и отделочных работ в помещении, иначе он станет зачуханым, замызганым, даже поцарапаным.

Что нужно для монтажа батарей отопления?

Прежде чем начать монтаж батарей отопления, нужно закупить весь материал для этого. А ещё прежде – просчитать, сколько нужно секций, «раскидать» количество секций на каждую комнату, и только потом приступаем к монтажу.

В комплекте с радиаторами идёт набор деталей: 4 пробки, заглушка, кронштейны и дюбеля, кран Маевского.

Кронштейны подходят, если стены кирпичные или бетонные, то есть из твёрдого материала, в который можно засверлиться и вставить дюбеля.

В наборе с радиатором четыре пробки с резьбами. Две пробки в радиаторе проходные, то есть, через них подсоединяются подающая и обратная трубы. Из двух других пробок одна заглушается, во вторую вкручивается кран Маевского.

Какие нужны фитинги?

Если система однотрубная, то нужны тройники со следующими диаметрами: например, для подводящей основной трубы 25 мм, для трубы, отводящей к радиатору, и для обходной трубы по 20 мм (или 32 – 25 – 25 мм – если основная подающая труба имеет диаметр 32 мм). На каждый радиатор нужно два таких тройника.

Также нужны радиаторные краны. Есть в продаже полипропиленовые радиаторные краны, а есть металлические, которые обойдутся немного дороже. Надёжность кранов зависит от качества теплоносителя. Радиаторных кранов на каждый радиатор также нужно по два.

Если стены из не очень твёрдого материала, например, из гипсокартона или ДСП (стена каркасная), то используются специальные кронштейны.

После того, как вы закупили перечисленное выше, у вас всё готово для монтажа батарей отопления.

Начинаем монтаж батарей отопления

Монтаж батарей отопления начинается с разметки того места на стене, где он будет висеть, и установки кронштейнов для радиаторов.

Важно: между батареей отопления и стеной, на которой эта батарея висит, должно быть пространство 5. 10 см. Если же радиатор получится вплотную к стене, эффективность его будет крайне низкой, он будет отапливать улицу.

Сперва делаем на стене карандашом отметки, где будут крепиться кронштейны. Разметку производим по уровню. Кроме того, нужно учесть, что кронштейны должны крепиться так, чтобы они находились в промежутке между секциями радиатора.

После нанесения на стену разметки сверлятся отверстия соответствующего диаметра в стене. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру дюбеля, идущего в комплекте с радиатором. Далее в отверстие вставляется дюбель и в него вкручивается сам кронштейн (см .фото ниже).

Производя разметку, нужно также учесть высоту радиатора от подоконника и от пола. Для того чтобы не ошибиться, радиатор прикладывается к стене, и на стену наносится разметка таким образом, чтобы кронштейны после закрепления оказались на стыках радиаторных секций:

Сборка батареи отопления

Прежде чем делать собственно монтаж батарей отопления, их нужно собрать.

От радиаторного крана откручиваем деталь с резьбовым соединением, на резьбу наматываем подмотку.

В качестве подмотки лучше всего использовать паклю вместе со специальной пастой Unipak, рассчитанной на высокие температуры:

Пакля для подмотки на резьбовые соединения системы отопления

Паста Unipak для достижения герметичности резьбовых соединений системы отопления

Можно также использовать фум-ленту или же паклю с краской. НО! Льняная пакля и паста Unipak – это лучший выбор, потому что паста не затвердевает, не высыхает, а потому не даёт гнить и пересыхать льну. В отличие от всяких там фум-лент. Пасту при намазывании не экономим!

Несколько слов ещё о намотке. Прежде чем наматывать паклю, наносим на деталь (на резьбовую часть) пасту, размазываем её равномерно по всей резьбе. Далее берём заранее приготовленную «косичку» пакли и наматываем её по ходу резьбы.

И далее на эту деталь с намоткой надеваем накидную гайку от крана и вкручиваем в пробку радиатора. Сначала закручиваем от руки, затем затягиваем ключом.

Точно так же вкручиваем в другие пробки кран Маевского и заглушку.

На радиаторных пробках можно установить стандартные прокладки, которые можно приобрести отдельно. Или же использовать намотку из пакли, как это рассматривалось выше. Второй вариант надёжнее.

Далее закручиваем пробки в радиатор.

Обратите внимание: две пробки идут с левой резьбой, а две с правой.

На накидной гайке радиаторного крана есть кольцевое уплотнение, поэтому на него подмотка не требуется. Это кольцевое уплотнение ложится в фаску, которая имеется на резьбе крана, и соединение получается плотным.

После вкручивания пробок в радиатор прикручиваются радиаторные краны:

Радиатор в сборе с радиаторными кранами

Пайка отводов для монтажа батарей отопления

Теперь нужно припаять трубы-отводки одной стороной к радиаторному крану, другой – к тройнику:

Радиатор в сборе с радиаторными кранами, трубками и фитингами для соединения радиатора с основным трубопроводом

Здесь нужно обратить внимание на длину этих труб-отводок – с учётом расстояния от пола и с учётом того, что часть трубки должна уйти во внутренний диаметр соединяемой детали

Важно! При пайке нужно следить, чтобы направление радиаторного крана совпадало с направлением тройника!

Чтобы не ошибиться, можно положить кран и трубу на ровную поверхность и сделать карандашом отметки на обеих деталях; во время пайки следить, чтобы карандашные отметки совпали:

Чтобы краны и фитинги располагались в одной плоскости, нужно проводить разметку на ровной плоской поверхности

Обвязка батарей отопления

Далее выполняем обвязку радиаторного бвязка узла с кранами:

Отмеряем длину трубы для обводного участка

Радиатор в сборе с обводным участком

Дальнейшее действие – прикручивание радиаторных кранов непосредственно к радиатору. (Это нужно и для того, чтобы определить расстояние до обводного участка подающей трубы – для однотрубной системы отопления.) После чего крепим сам радиатор на кронштейны (см. фото) и проверяем его по уровню:

После сборки радиатор вешаем на кронштейны

Аналогично устанавливаются все радиаторы. После чего они завязываются трубопроводами в одну систему друг с другом и с котлом.

Выполняя монтаж батарей отопления, соблюдайте точность разметок, чтобы работа получилась аккуратной, соединения без перекосов. В следующей статье продолжим эту тему – коснёмся установки алюминиевых радиаторов с трубопроводом из металлопластиковых труб.

Читать еще:  Водяной радиатор отопления промышленный
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector