Обогрев щита на улице
Ardenergy.ru

Канализация и водоснабжение

Обогрев щита на улице

Наша продукция

ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ

Упрочнитель поверхности бетонных полов с наполнителем из гранулированного кварца. подробнее

КОНДЕНСАТОРЫ

Упрочнитель с минеральным наполнителем с высокой стойкостью к истиранию, яркие насыщенные цвета. подробнее

ВЫПРЯМИТЕЛИ

Самонивелирующийся цементный пол высокой резистентности и быстрого набора прочности. подробнее

ЭЛЕКТРОКАТУШКИ

Упрочняющий и обеспыливающий полимерный состав. подробнее

Электрощит на улице: особенности монтажа и эксплуатации

Решение поместить электрощит за пределами жилого помещения и хозпостроек, на приусадебном участке или во дворе частного дома весьма разумно. На самом деле причин для монтажа электрического щитка вне дома масса. Вот самые весомые из них:

• Согласно требованиям энергонадзора, такой электрический прибор учета, как домовой щит, расположенный на вводе электромагистрали к частному домовладению, должен располагаться в месте, где инспектор всегда имеет к нему доступ. Это требование одно из первых. А обосновано оно тем, что в больших коттеджах, располагая электрощиток внутри здания, владелец имеет массу возможностей для монтажа альтернативной линии мимо электросчетчика с целью пользоваться электроэнергией бесплатно. Расположение вводного электрощита во дворе на надежной опоре не вызовет у проверяющего лица-представителя энергосбыта подозрений и сомнений.

• Размеры вводного электрощита и прибора учета расхода электричества нередко воруют драгоценные кубические метры пространства внутри жилого помещения. Поэтому решение вынести их за пределы дома вполне обосновано разумным желанием сэкономить жилое пространство.

• Дисгармония в дизайне интерьера – еще одна причина монтировать вводный электрощит за пределами жилого помещения.

Однако перечисленные выше доводы – вовсе не причина для наружного размещения вводного электрощитка, если вы в курсе, что размещение электрических проборов учета на улице нарушает пункт 1.5.27 ПУЭ, регламентирующий монтаж подобных электроприборов не на улице, а как вариант – в неотапливаемых помещениях или специально смонтированных для этих целей шкафах. Но и уличные шкафы для электрощитков и счетчиков должны обеспечивать положительную температуру для электроаппаратуры за счет местного подогрева. Ведь, как показывает практика, индукционный счетчик при отрицательных температурах за окном «накручивает» больше, чем тратится электричества на самом деле. Впрочем, до этой проблемы представителям энергосбыта нет никакого дела.

Неудобство обслуживания (ремонт) и эксплуатации (слишком высоко для сбора показаний) – еще один минус монтажа электрощита на улице.

При монтаже электрощита на улице возникает необходимость протянуть от него массу отводящих линий электропередач к объектам на участке или во дворе. Это вызывает неудобство, даже если все провода поместить в трубу и провести под землей. В связи с этим, размещать вводной электрощит для большой загородной резиденции, подразумевающий массу отводящих магистралей к помещениям, нецелесообразно. А вот если речь идет о дачном домике или хозпостройке, то наружное размещение щита ввода напряжения вполне приемлемо.

Размещаем вводной электрощит на улице, или о возможной комплектации

Наружный вводной электрощит предполагает наличие двухполюсного автомата для подключения к электросети в одну фазу. Если речь идет о комплектации щита для трехфазной сети электропередач, то подходящий вводной автомат должен обладать 3-4 полюсами. Почему такая разница? Запасной полюс пригодится в случае разрыва или полного отключения одного из основных полюсов, а также «нуля». Другими словами, устанавливая мультиполюсный вводной автомат, вы сами себя страхуете на случай неполадок питания.

Основная функция вводного автомата – отключение сети при первой необходимости, а также предохранение от перегрузок. Но, к сожалению, одной защиты в виде автомата на вводе недостаточно. Усилить эффект позволяет наличие дифференциального автомата, обеспечивающего противопожарную защиту сети. В качестве альтернативы последнему можно сразу после ввода установить устройство защитного отключения на 100-300 миллиампер.

Следующим в электрической сети после вводного автомата и дифференциального автоматического выключателя является электрический счетчик. При небольшой нагрузке сети вполне подойдет прибор учета расхода электроэнергии прямого включения. При превышении нагрузки сети 100 ампер на подходе к счетчику понадобятся трансформаторы. В этом случае размер вводного электрощитка заметно увеличится, так как трансформаторы тока – вещь далеко не мелкогабаритная.

Все, что описано выше, составляет минимум для начинки щитка электроприборов для ввода. Обычно в него входят гораздо более широкий перечень аппаратов. Что еще можно и/или нужно добавить?

Обязательно нужно оборудование, обеспечивающее местный подогрев электросчетчика. Чаще всего эту проблему решают с помощью термостата в виде независимого модуля, соединенного с нагревательным элементом, специализированным для этих целей. В продаже такую аппаратуру обычно можно найти у крупных производителей электрического модульного оборудования.

Кроме нагрева, в электрощит можно добавить контролирующее напряжение реле, оснастив его независимым расцепителем сети для автомата на вводе электроэнергии.

Для уличного щита в металлическом корпусе обязательно должно присутствовать заземление и две «нулевые» шины, соединенные перемычкой. К одной из шин подключается второе заземление, размещенное под щитом, на земле. Для подключения используется медный провод такого же сечения, что и вводной фазный проводник или более. Второе заземление можно изготовить из стальных прутьев диаметром 16 мм или уголков аналогичного диаметра, соединив их в вертикальную конструкцию при помощи сварки и стальной полосы 4*40 мм.

Согласно требованиям представителей энергосбыта, корпус, в котором расположен вводной электрощит, должен пломбироваться. Но при этом пользователь должен иметь возможность снимать показания счетчика и включать/выключать его, не нарушая пломбы. С целью защиты от вандалов, щит обязательно должен запираться. Еще одно дополнительное требование к уличному электрощиту – степень защиты от внешних воздействий от IP54 и более.

Особенности монтажа наружного электрощита

Распространенное место установки наружного вводного электрического щита – далеко не улица. Чаще всего это личная территория, например, двор. Ведь расположив электрощит на приусадебном участке или во дворе, вы автоматически гарантируете аппаратуре большую степень безопасности.

В качестве опоры для установки уличного электрощита чаще всего выбирают отдельно стоящую конструкцию. Кроме того, при наличии длинных отводящих от щита электромагистралей такая опора обязательна.

Надежное крепление электрического щита к опоре обязательно из соображений безопасности и обеспечения бесперебойной работы оборудования.

Что касается высоты монтажа электрощита на опоре, то по требованиям энергосбыта, она должна составлять от 3 метров от земли и более. Однако столь большая высота расположения щита возможна только в том случае, если безопасность конструкции не нарушит сила ветра и тот факт, что со временем крепеж металлического корпуса на опоре может ослабнуть. Поэтому гораздо разумнее определять безопасную высоту расположения щита, согласно его габаритам и комфорта обслуживания.

Вводить электричество в щиток желательно с использованием промежуточных изоляторов, предохраняющих электропровод от перетирания и отсоединения. А вот отводящие провода можно пустить как по воздуху, так и под землей.

КОНЦЕРН – АРГО

КОНЦЕРН – АРГО компания, которая имеет боагтый опыт в продаже электроники, электронных компонентов, микросхем от производителей с мировым именем. Информационно-аналитическое отделение компании занмается разработкой программного обеспечения и оформлением нормативной документации по правилам использования и функционирования электронных микросхем.

ArthurCS › Блог › Специализированный щит управления температурой обогрева

(Запись написана моим сыном Qirex-RD , т.к. он делал электрику для нашего сервиса и именно он в ней разбирается).

В связи с наступлением холодов на сервисе появился мега проект — изготовить теплый бокс для хранения лакокрасочных материалов и малярных расходников на базе старого коммерческого холодильника (из таких пиво продают). Я бы назвал это — Чудо Холодильник.

Данная конструкция нужна не только для постоянного хранения материалов при положительной температуре (соблюдение условий хранения в соответствии с рекомендациями производителей), но так же для сохранения скорости работы, чтобы можно было вынуть тепленькую баночку шпатлевки и сразу воспользоваться ей а не отогревать непосредственно перед использованием.

Сам холодильник был добыт быстро и из него была оперативно извлечена вся ненужная начинка. Дело за малым — поставить отопитель и защитить его от невзгод.

Как и чем отапливать:

Эта тема уже чуток обсуждалась в сообществе кузовной ремонт, но толку от этих обсуждений было ровно 0. Поступали гениальные предложения от вкрутить внутрь лампочку накаливания по мощней до положить туда паяльник. Об умственных способностях подобных советчиков лучше умолчать, ибо тут мы имеем дело со ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ из-за накопления паров растворителей в закрытом корпусе холодильника. Т.е. подход к обогреву тут должен быть довольно серьезный и осмотрительный.

Читать еще:  Печи для обогрева дачного дома на дровах

ТЗ от автосервиса.

— максимально возможная пожаробезопасность
— высокая надежность для работы в режиме 24/7
— удобство пользования и настройки
— высокая ремонтопригодность
— низкий бюджет

Т.е. как всегда нужны какие-то чудеса, чтобы было хорошо но дешево, в общем всё как всегда. Т.к. бюджет минимальный, собирать придется из того что «под ногами лежало» но при этом не забывая о надежности. Почему я? Все просто — я комплектовал всю электрику когда автосервис открывался, занимался сборкой основного и дополнительных электрощитов (вот отдельная запись про это), при этом уложился в очень скромную сумму, реализовав практически всё. Значит опять я.

Коротко по компонентам: что, зачем, почему?

Это TDM SQ0832-0007 обогреватель для электрических щитов которые работают в сложных климатических условиях. Он позисторный, т. е. по мере увеличения температуры растет его сопротивление и падает его потребляемая мощность. Замеры показали что обогреватель стартует при

800вт, довольно быстро и плавно спускается до 300вт, при которых происходит основная часть разогрева. Далее он плавно выходит на свое номинальное потребление при температуре алюминиевого основания

150С. При этом его потребление составляет

170вт (что на 20 ватт выше заявленных 150вт). Т.е. это безопасный тип обогревателей, он не способен сам себя уничтожить либо сильно перегреть замкнутое пространство на случай выхода из строя контролирующей автоматики.

Конкретней про бренд. TDM — российская китайчатина, со всеми вытекающими.

Написано — в компаунде, а по факту голый алюминий. Написано — самозажимной клемник, а по факту — винтовой «сам зажмешь».

Тоже самое и с потребляемой мощностью, она оказалась чуток выше заявленной — 170вт а не 150вт.

Но тут дело в бюджете. Хороший брендовый обогреватель стоит как 4 таких, при том что даже этот стоит 2800р. Так что довольствуемся этим, т. к. несмотря на описанные недостатки, свои функции он выполняет.

Щит управления температурой:

Корпус: Schneider Electric Easy9 12M
Автомат: IEK ВА47-29 2Р С10
УЗО: IEK ВД1-63 16А 10ма АС
УЗМ: ЭКМ УЗМ-50МД 63А УХЛ4
Термореле: ЭКМ ТР-М02 (термодатчик ТД-2)
Контактор: ABB ESB 20-20
Доп: ABB лампа индикации, клемники Entrelec, удержатели модулей Entrelec

Вот «схема» расключения.

Кому надо — разберется по этим двум фотографиям. Кому не надо — так и не надо ведь.

Бокс:
Самый дешевый из приличных, дешевле только неприлинчые. Круто было бы использовать более защищенный, скажем IP55 или выше, но бюджет.

Автомат:
Можно сказать и не обязателен, учитывая тот факт что все это хозяйство будет подключено к не отключаемой линии у которой уже есть своя защита. Но автомат я все же поставил по простой причине — а вдруг захочется все это дело воткнуть в обычную розетку или подключить где-то к какой-то времянке. Посему защита по перегрузке и кз на месте.

УЗО:
Обязательно, причем именно самое чувствительное на 10ма, ибо любая утечка на на корпус это искра и возможный пожар, а значит надо свести риск к минимуму. Тип АС тут в тему ибо мы имеем дело только с переменным током.

УЗМ:
Модель 50МД это реле напряжения с функцией защиты от дугового разряда. Очень актуально и в значительной степени добавляет безопасности на случай искры фаза-ноль, где УЗО не сработает.
Функция реле напряжения убережет термореле, контактор и обогреватель от выхода из строя из-за аварийных напряжений 380+вольт (например при отгорании нуля) и соответственно от потенциального пожара.
ЭКМ УЗМ-50МД — изделие из Санкт-Петербурга. Качество отнюдь не топ но тем не менее это самое дешевое но при этом достаточно надежное устройство подобного типа. Все остальное либо сильно дороже, либо хуже (китайчатина).

Термореле:
Главный элемент щита, именно оно выполняет ту самую функцию контроля климата внутри чудо-холодильника. Это опять ЭКМ но тут к качеству исполнения и функционалу претензий нет, изделие радует всем. Качественное и интуитивно понятное.
Базовые настройки которые будут при необходимости скорректированны: включение обогревателя — +17, отключение обогревателя — +22.
Комплектный термодатчик ТД-2 тоже понравился. Длинный и гибкий провод хорошего качества + ушко для крепления датчика винтом в нужном месте. Лайк.

Контактор:
Т.к. наш обогреватель имеет высокий пусковой ток и раскочегаривается на высокой мощности (свыше 700 ватт по замеру), то дабы не перегружать малюсенькое реле внутри термореле (ЭКМ рекомендует использовать контактор свыше 400 ватт коммутации), установлен контактор. Тут сразу и безоговорочно АББ ибо у китайских контакторов всегда беда с ресурсом, а нам нужна надежность.

Допы:
Индикационная лампа АББ запитана на выходе контактора, чтобы было четко видно что на обогреватель подается напряжение.
Клеммы Entrelec используются для удобства и дуракоустойчивости подключения.
Удержатели модулей Entrelec четко удерживают всю модульку на месте и обеспечивают необходимые вентиляционные зазоры для улучшения тепловых режимов автоматики.

Такой нищие-позорный но вполне рабочий вариант обошелся в

11 000р по комплектующим (щит + обогреватель). Если даже вдруг все это станет не нужно, все эти компоненты можно применить где-то в другом месте (модернизация основного щита), т. е. это не выброшенные деньги в любом случае.

Сейчас конечно в коментариях начнут писать что кусок теплого пола + поганый терморегулятор из супермаркета за 500р это в разы дешевле и тоже самое. Но нет, это не тоже самое, и как раз таки это и будут выброшенные деньги.
Повторюсь — все это обязано быть надежным ибо будет работать в режиме 24/7 (в том числе ночью без присмотра), и оно обязано быть максимально безопасным ибо автосервис и то что внутри него — оценивается в миллионы. Уже молчу о том что кто-то и пострадать может если начать обогревать взрывоопасную среду лампочками накаливания, как какое где советовали всякие валенки.

Такое решение может применяться где угодно, в автосервисе, в частном гараже, в частном доме. Степень “наворотов” регулируется лишь требованиями к безопасности и надежности.

В установленном и работающем виде вы все это увидите на этой неделе, тут, в блоге.

Остальные статьи по электрике — тут.

Полезное по электроавтоматике, оборудованию, по КИПиА и программированию.

Записки технократа

Личный wiki-дневник по КИПиА, ремонту электронике, рацухам и программированию!

Подгрев электрощитов можно сделать более эффективным если использовать не только герметичный шкаф, но и провести дополнительное утепление внутренних стенок шкафа, чтобы снизить их теплопроводность, а для снижения влажности воздуха внутри шкафа рекомендуется использовать осушители на основе селикагелей, надо отметить что индикаторные селикагели позволят судить о необходимости замены или просушки осушителя. Использование утеплителей позволит существенно сэкономить электроэнергию на обогрев, особенно если с электропитанием есть сложности, которые зачастую возникают при использовании автономных источников электроэнергии, таких как солнечные батареи. При создании автономных систем наиболее целесообразным является подогрев отдельных элементов системы, нежели нагрев общего пространства электрооборудования, к примеру, на обогрев щита потребуется 500Вт, тогда как на обогрев только теплоизолированного массива аккумуляторных батарей потребуется только 70Вт, разница настолько существенна, что в первом варианте является практически не реальной для такого вида систем в условиях Российского климата.

Мощность на обогрев щита рассчитывается довольно просто, надо знать габариты шкафа или объекта обогрева, толщину утепляющего материала, нижнюю (от которой идет нагрев (-28град цельсия)) и верхнюю границу температуры. Для снижения мощности на обогрев из получившейся суммы можно вычесть мощность собственного тепловыделения элементов шкафа и учесть факторы влияющие на снижение теплопотерь, к примеру, два подогреваемых шкафа стоят стенка к стенке. Не стоит греть внутреннее пространство щита или шкафа до высоких температур выше 25, т.к. увеличение разницы температур существенно повлияет на мощность требуемого нагревателя! К примеру популярные гелевые и AGM аккумуляторы могут заряжаться от -10 градусов цельсия, поэтому достаточно поддерживать температуру на них 5 градусов цельсия.

Читать еще:  Тепловые системы без обогрева напольные

Это классический случай теплопередачи через плоскую стенку.

Q= (tв – tн) × F × (1/αн + δст/λст + δт/λт + 1/αв), где

tв – температура воздуха внутри шкафа, С

tн – температура воздуха на улице, С

Q – тепловыделения в шкафу от установленного оборудования, Вт

F – площадь стенок шкафа, соприкасающихся с наружным воздухом, м2

αн – коэффициент теплоотдачи наружного воздуха, Вт/м2*С, можно принять равным 23 Вт/м2*С.

δст – толщина стали, м.

λст – коэффициент теплопроводности стали, Вт/м*С. Равен примерно 45. 50.

δт – толщина слоя теплоизоляции, м.

λт – коэффициент теплопроводности теплоизоляции, Вт/м*С.

αв – коэффициент теплоотдачи воздуха внутри шкафа, можно принять 8 Вт/м2*С.

Сопротивление теплопередаче Пенофола 10мм без учета стали(при равномерной теплоизоляции можно не учитывать) равно:

R = 1/αн + δт/λт + 1/αв = 1/23+0.01/0.049+1/8.7 = 0.36 Вт/м2*С

Теплопотери через стенки шкафа:

Коэффициент теплопроводности пенофола в зависимости от условий эксплуатации и толщины , при 20° 0,038-0,051. Примерное значение сопротивления теплопередаче R утеплителя «ПЕНОФОЛ» в конструкции с замкнутой воздушной прослойкой с tн = – 20 0 С и tвн = 20 0 С (При условиях эксплуатации А и Б, м2.0С/Вт (СНиП II-3-79*) (см. приложение к Технической Оценке ФЦС Госстроя России ТО № 0457-01) для разных толщин материала: 3мм: 1,175 ÷ 1,067, 4мм: 1,200 ÷ 1,094, 5мм: 1,254 ÷ 1,148, 10мм: 1,362 ÷ 1,257.

Как найти площадь шкафа или щита? Для расчета площади поверхности щита или шкафа есть простая формула: F=2(ab+bc+ac), где a,b и c – это ширина, длина и высота щита или шкафа.

Для подогрева можно использовать различного рода нагревающие элементы, для регулирования температуры применяются биметаллические и электронные термостаты. При использовании греющего саморегулирующегося кабеля надо учесть тот факт, что даже при 60 градусах цельсия он еще потребляет ток, поэтому применение летом может привести к перегреву оборудования, а максимальное потребление тока кабелем при температурах ниже 0 градусов цельсия, с увеличением температуры ток падает. Чтобы избежать перегрева также рекомендуется применение термостатов или регулирующей аппаратуры.

Точка росы и электрооборудование в шкафу:

Существует простая формула для приблизительного расчёта, дающая погрешность ±1,0 °C, что вполне достаточно при рассчете температурного режима шкафа, формула при относительной влажности в объёмных долях более 0,5:

Тр = T- (1-RH)/0,05, где Тр – точка росы, RH – относительная влажность в объёмных долях (0,5

Уличный обогреватель: область применения и выбор качественной техники

От теплолюбивых европейцев мода на уличные обогреватели пришла и в нашу страну. Более закаленные соотечественники уже сумели по достоинству оценить эти приборы. Однако, когда дело доходит до покупки и выбора обогревателя патио-зоны, тогда многие сталкиваются с некоторой неопределенностью. Дело в том, что на рынке представлено большое количество популярных моделей с похожими характеристиками, но имеющих совершенно разный принцип работы. Данная статья поможет разобраться в этом деликатном вопросе и выбрать самый экономичный, безопасный и эффективный вариант для каждого случая.

Для чего нужен уличный обогреватель

Многие скажут, что обогрев улицы – это бессмысленная трата энергии и будут по-своему правы. Но нагревать предметы в ограниченной зоне комфорта можно без затрат тепла на пустой обогрев воздуха, уносимого ветром. Инфракрасные обогреватели патио-площадок подарят тепло своим владельцам тогда, когда многие уже вынуждены покинуть летние беседки и террасы коттеджей. Они прекрасно смягчают колебания климата, идеально подходят для прохладных весенних ночей, удержат гостей во дворе у бассейна. Уличный обогреватель позволяет наслаждаться теплом и расслабляющей атмосферой в те прекрасные мягкие зимние ночи, когда можно просто прижаться к своему крыльцу и наблюдать за падением снега, потягивая бодрящий напиток. Вот несколько примеров использования этой техники:

  • отопление шатров ресторанов и летних площадок возле кафе;
  • поддержание комфортного климата в межсезонье в неотапливаемых помещениях;
  • прогрев зоны пикника без разжигания костра (в Европе автономные уличные обогреватели берут с собой на зимнюю рыбалку);
  • защита оранжерей, садов и огородных грядок от внезапного похолодания.

Виды уличных обогревателей

Все уличные обогреватели функционируют не как калориферы, а как излучатели инфракрасной энергии. Они могут питаться электричеством, работать на природном газе и сжигать керосин, но, несмотря на принципиальную разницу, различные типы этих приборов имеют аналогичные конструктивные решения:

  1. нагревательный элемент;
  2. отражатель инфракрасного спектра;
  3. источник энергии;
  4. элементы контроля и защиты;
  5. опору или крепление для фиксации.

Электрические уличные обогреватели

Эти приборы раньше газовых аналогов проникли на наш рынок. Их успели ошибочно окрестить УФО. На самом деле, они практически не дают ультрафиолетового спектра излучения в отличие от медицинских кварцевых ламп, хотя во многих из них спиральная вольфрамовая нить накаливания заключена в вакуумную колбу, выполненную из кварцевого стекла. Бромистый состав наполнителя вакуумной трубки обеспечивает нагрев вольфрамовой нити до 900 градусов. В этом состоянии она начинает испускать коротковолновое инфракрасное излучение и красивый янтарный свет, создающий уют домашнего очага на относительно большом пространстве. Например, подвесной 4 кВт отражатель способен обеспечить зону комфорта в 24 квадратных метра.

Электрические уличные обогреватели обладают своими положительными и отрицательными сторонами. К явным преимуществам электрического уличного обогревателя можно отнести:

  • эффективность обогрева больших патио-зон, рефлектор начинает вырабатывать тепло сразу после включения;
  • они могут использоваться в закрытых помещениях, что снижает нагрузку на отопление;
  • аппараты сами имеют красивый дизайн и создают приятную естественную янтарную подсветку, есть возможность регулировки яркости свечения от пульта дистанционного управления;
  • лучистый инфракрасный спектр положительно сказывается на здоровье человека;
  • обязательно имеется автоматическое отключение спирали при ее перегреве;
  • эти приборы допускают любой вид размещения от напольного до настенного и потолочного;
  • они не создают шумов при работе и весьма долговечны.

Недостатки электрических уличных обогревателей:

  • повышенное энергопотребление;
  • нагрузка на электрические коммуникации;
  • отсутствие автономности – перенести прибор дальше длины электрического провода невозможно;
  • электрические нагреватели не отключаются при падении;
  • УФО аппараты могут повреждать синтетические поверхности в зоне интенсивного обогрева.

Газовые уличные обогреватели

Газовое пламя способно давать более мягкий длинноволновый спектр инфракрасного излучения, что приятнее для глаз, но медленнее нагревает окружающие предметы. Сами горелки имеют открытую или грибовидную конструкцию. Открытые пропановые нагреватели представляют собой прозрачную стильную колбу в виде пирамиды, а закрытые сконструированы по типу газовых грибов, где роль излучателя играет стальная труба, разогреваемая пламенем до красна. Пропан может подаваться в стационарные обогреватели по магистральному скрытому газопроводу – это самый экономичный вид обогрева патио-зоны. Однако, подключение к коммуникациям лишает прибор мобильности. Для придания газовой горелке полной автономности, ее оборудуют баллоном на 30 литров. Полной заправки хватает на 10 часов работы.

Преимущества газовых уличных обогревателей:

  • экономичный расход энергоносителя;
  • бесшумная работа;
  • экологическая безопасность, что очень важно при использовании газовых грибов внутри тентовых конструкций;
  • компактность приборов стоечного типа – приоритет применения в общественных местах;
  • их можно брать в лес, на рыбалку, на дачу – прибор абсолютно автономен;
  • мягкое излучение открытых пропановых горелок не портит близлежащие предметы;
  • пожаробезопасная конструкция, защищенная от опрокидывания и самопроизвольного затухания пламени.

Недостатки газового уличного обогревателя:

  • возможность распространения открытого пламени на окружающие предметы;
  • потенциальная взрывоопасность;
  • низкая эффективность и медленный разогрев металлических рефлекторов;
  • для отопления средней по размерам зоны требуется несколько приборов;
  • они дороже своих электрических конкурентов.

Керосиновые уличные обогреватели

Горелки, работающие на дизельном топливе, весьма специфичны. Они уже более 100 лет присутствуют на рынках в виде керосиновых ламп и примусов, поэтому имеют безопасную конструкцию, отработанную до совершенства. Материалы, окружающие зону сжигания, выдерживают длительный контакт с пламенем, а утечка топлива практически не возможна, чего не скажешь о газе. Главное преимущество керосиновых обогревателей в том, что на них готовят пищу, а минусом является выделение продуктов горения и копоть.

Читать еще:  Панели электрические для обогрева помещений

Критерии выбора уличного обогревателя

Есть пять главных условий, которые следует обязательно учитывать перед тем, как выбрать патио-обогреватель.

  • Экономичность. Большие террасы и шатры неэффективно обогревать при помощи одного мощного прибора, в таком случае лучше использовать несколько компактных источников тепла.
  • Размещение в помещении. Следует помнить, что потолочные обогреватели дают больше жара, чем грелки стоечного типа – это может служить как неудобством, так и преимущественным экономическим фактором.
  • Дизайн. Гостей на шумном банкете или посетителей ресторана не удивить УФО стойками, в этом случае лучше использовать газовые горелки.
  • Наличие навеса. Пропановые горелки открытого типа сильно прогревают область над ними и могут испортить тентовое покрытие. Газовые грибы и потолочные электрические излучатели специально сконструированы для закрытых помещений.
  • Мощность. Простейшие расчеты показывают, что 3-10 КВт вполне достаточно для получения комфорта в небольшой беседке или открытом столе на 4-5 человек; 38 КВт обогреют зону вокруг бассейна; 48-58 КВт хватит для целого двора или летнего кафе.

Естественно, при выборе уличного обогревателя следует обращать внимание также на безопасность для всех членов семьи, в том числе для детей, наличие защитных клапанов и датчиков, способность материалов выдерживать атмосферную влагу, удобство использования и обслуживания.

Уличные обогреватели – это новинка нашего рынка, которая значительно расширяет возможности дачного отдыха, приема посетителей в кафе и превращает любую террасу или лоджию во всесезонную зону. Используйте рекомендации по выбору этих приборов и приобретайте лучшие комплекты для создания микроклимата!

Уличный щит на участке

Поместить электрический щит на улице – не такая уж и абсурдная идея, как это может показаться. Резоны для такого технического решения следующие:

1. Энергосбытовые организации нередко настаивают на том, чтобы прибор учета расхода электроэнергии и, соответственно, вводной домовой электрощит, располагался в пределах доступности для инспектора. Это особенно актуально для больших загородных резиденций, где хозяева относительно беспрепятственно могут «спрятать» в доме дополнительный ввод мимо счетчика с известными целями. С другой же стороны, щит на уличной опоре хорошо виден со всех сторон и не вызывает у инспектора ни сомнений, ни подозрений.

2. В той же загородной резиденции вводной электрический щит тоже может быть весьма внушительным. И вполне объяснимо желание сэкономить на пространстве и вынести за пределы дома хотя бы прибор учета и ввод.

3. В конце концов, распределительный щит может просто не вписываться в интерьер жилого помещения, особенно если последний является дизайнерским. В таком случае можно не только вынести щиток в какое-нибудь подсобное помещение, но и пойти дальше, поместив его на улице.

Ну, и, разумеется, размещение щита на улице имеет и свои минусы. Вот они:

1. Несмотря на технические условия от энергосбытовых компаний, электросчетчик на улице может быть нарушением пункта 1.5.27 ПУЭ, в котором говорится, что электросчетчики допускается размещать в неотапливаемых помещениях и уличных шкафах лишь при наличии местного подогрева, обеспечивающего для счетчика положительную температуру. А такое ограничение соблюсти не всегда просто.

Между тем, индукционный электросчетчик при отрицательных температурах неизбежно начинает, попросту говоря, «врать». Причем «врать» не в пользу абонента, поэтому Энергосбыт это обстоятельство мало волнует. Для абонента же это существенный минус.

2. Снимать показания с электросчетчика, расположенного в уличном щите не очень удобно. Особенно, если на дворе зима, а щит находится на существенной высоте из соображений безопасности перед воришками и хулиганами. Щит, стоящий высоко на опоре неудобно ремонтировать и обслуживать: как минимум нельзя обойтись без стремянки.

3. Располагая щит с групповыми аппаратами на улице, мы будем вынуждены тянуть оттуда же и групповые линии. Причем, чем больше сам дом, тем больше будет этих линий и тем внушительнее будет «паутина», связывающая вводной щит и постройку. Хорошего в этом мало, даже если «паутину» упрятать в трубу, расположенную под землей.

Поэтому для солидного коттеджа вариант с размещением групповых автоматов в уличном щите отпадает: такое техническое решение приемлемо только для дачных домиков, гаражей и прочих небольших построек. А достоинства уличного щита, в котором установлен только вводной автомат и счетчик, уже не так очевидны.

Состав и электрощита для установки на улице

В состав уличного электрического щита, прежде всего, входит вводной автомат с двумя полюсами для однофазной сети и четырьмя или тремя полюсами для сети трехфазной. Дополнительный полюс будет возможно использовать для полного отключения сети и разрыва в том числе и нулевого проводника. Это будет нелишним в случае неполадок в самой питающей сети, что, к сожалению, тоже иногда случается.

Вводной автомат обеспечивает не только возможность отключения сети, но и защищает ее от перегрузок по току. Однако кроме этого необходима и противопожарная дифференциальная защита сети, которую можно обеспечить использованием дифференциального, а не простого вводного автоматического выключателя. Другой вариант – отдельное УЗО, которое будет установлено сразу после вводного аппарата. Номинал такого УЗО должен быть 100-300 миллиампер.

После вводного автомата и аппарата дифференциальной защиты следует поместить прибор учета расхода электроэнергии, рассчитанный на соответствующее количество фаз. Если нагрузка в сети не превышает 100 ампер, то счетчик может быть прямого включения. Если нагрузка составляет более 100 ампер, то подключать счетчик придется через трансформаторы тока, что приведет к существенному увеличению габаритов щита.

Это минимальный набор аппаратов. Его можно дополнить, например, при помощи реле контроля напряжения в комплекте с независимым расцепителем для вводного автомата. Но кроме этого необходимо включить в состав щита аппаратуру для поддержания положительной температуры в зимний период. Самое простое решение – это модульный термостат в паре со специальными нагревателями для электрощитов, которые выпускаются большинством крупных производителей электрической модульной аппаратуры.

Помимо аппаратов в этом щите следует разместить нулевые шины PE и N, объединенные перемычкой. Если корпус щита металлический (что наиболее вероятно для уличных условий), то его следует заземлить, соединив с шиной РЕ. К той же шине PE при помощи медного провода сечением не меньше сечения вводного фазного проводника следует подключить повторное заземляющее устройство, размещенное в земле по месту установки щита. Выполнить заземляющее устройство можно из нескольких стальных вертикальных прутков диаметром около 16 мм или равноценных по сечению уголков, соединенных между собой при помощи приваренной стальной полосы 4*40 мм.

Поскольку ввод и электросчетчик – это, по мнению энергосбытовых компаний глубоко интимные вещи, то бокс, в котором будет размещаться эта аппаратура, должен быть пломбируемым. При этом для пользователя должна остаться лишь возможность снимать показания и включать/выключать коммутационные/защитные аппараты. Сам щит должен надежно закрываться и запираться на ключ.

Кроме этого, поскольку щит будет расположен на улице, то он должен иметь повышенную степень защиты от внешних воздействий: обычно не менее IP54.

Монтаж щита на улице

Местом установки уличного щита обыкновенно становится все-таки не улица в прямом смысле, а двор или участок, в общем, личная территория. Такой выбор делается из соображений элементарной безопасности.

Для установки щита чаще всего используется дополнительная отдельная опора, которая становится обязательной для длинных ответвлений. Если такой опоры нет, то можно возвести стойку из подручных материалов. Сам щит должен быть надежно зафиксирован по уровню, например, при помощи сквозных болтов.

Энергосбытовые компании нередко настаивают на том, чтобы уличный щит с прибором учета монтировался на высоте 3 метра и выше. При таком расположении безопасность приобретает особое значение: необходимо учесть и воздействие ветра, и то, что со временем крепление, возможно, станет слабее.

Ввод в щит лучше выполнить через промежуточные изоляторы, чтобы вводной провод/кабель, раскачиваясь, не перетер свою изоляцию и не выдернулся. Отходящую линию не обязательно делать воздушной, можно пустить ее и в трубе под землей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector